Фольксваген бора плохо заводится на холодную

Обновлено: 14.05.2025

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Почему двигатель заводится не с первого раза

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Машина VW Bora, 2001 г.в., на спидометре 140ккм.
Симптомы - после долгого простоя (более 10 часов) приходится долго (больше 10 сек.) крутить стартером, потом заводится и целый день заводится хорошо.
Едет хорошо, снижение мощности не замечено.
Перечитал весь форум.
При откидывании ДТОЖ заводится практически сразу.
На панели горит Check Engine.
Разъема для диагностики нет, там только пустое место. Где ещё можно поискать?
Найду - попробую считать ошибки, в детстве посещал радио кружок.

Направьте в правильном направлении, надоело под капот по утрам лазить.

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

Ну если комп покажет несоответствие температуры в мозги машины и на приборку или сразу ошибку на ДТОЖ, то меняйте его.
А так еще (если давно менялся) я бы обратил внимание на топлифный фильтр.
А обороты ХХ случайно сами по себе не увеличиваются изредка?
Если ответ "Да", то ДТОЖ можно не смотреть и сразу в памойку.

comatoz

Завсегдатай

Машина куплена недавно, со слов хозяина топливный фильтр менялся 3ккм назад(в отличии от всего остального).
Можно ли проверить ДТОЖ просто сняв и чего-нибудь померяв?

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

Можно с помощью тестера, замерив сопротивление, но точные его значения надо смотреть Эльзу.
Со слов предыдущего хозяина моего авто тоже менялось все включая ГРМ, но я все равно поменял ГРМ и в принципе ничуть об этом не жалею.
Если предыдущий хозяин не Ваш друг или родственник я бы ему не сильно доверял бы-говорить можно все что угодно.

Nick469

Мастер советчик

Нужно бы для начала проверить:
-АКБ
-Стартер
-Компрессию на холодный двигатель
-Герметичность топливной системы
-Установку зажигания

comatoz

Завсегдатай

АКБ может крутить более 10 сек и завести двигатель, что косвенно показывает что АКБ в силе и стартер тоже (если откинуть ДТОЖ - то заводится практически сразу)
компрессию собираюсь померять когда всё остальное проверю
как проверить герметичность пока не представляю - подскажите если не сложно
как и установку зажигания

comatoz

Завсегдатай

Вопрос:
если приобрести ДТОЖ с условием возврата денег и не вкручивая подключить его к разъему вместо установленного - двигатель должен ведь завестись если дело в ДТОЖ?

Nick469

Мастер советчик

Дело скорее не в ДТОЖ. Когда скидываете разъем с датчика, ЭБУ воспринимает сигнал как бесконечно большего сопротивления (что как будто на улице -60 градусов С). При этом увеличивается пусковая подача топлива и включаются свечи накаливания, что обеспечивает более легкий запуск. Лучше сделать комп. диагностику.
Герметичность проверяется на предмет пузырьков в подводящей трубке к ТНВД. Также проверяют герметичность самого ТНВД: берется емкость с топливом, опускаются в нее подводящая трубка и обратка (от самого ТНВД). Емкость должна быть ниже уровня ТНВД. Запускается двигатель и работает до тех пор, пока из обратки не выйдет весь воздух. Глушим, повторяем процедуру через некоторое время и смотрим обратку на предмет пузырьков. Нет - хорошо. Если есть, то ТНВД в ремонт скорее всего.
По поводу установки зажигания, инфы море. Почитайте иркутский форум к примеру.

Юрий С

Мастер советчик

Дайте пожалуйста ссылку на этот форум. У меня что-то возникли проблемы, не открывает при наборе дизель-иркутск-ру.

kvp01

Профессиональный советчик

Просто заглянул

Когда снимаешь фишку ДТОЖ ,то начинают свечи накала помагать.Проверь компрессию и наличие воздуха в системе.

comatoz

Завсегдатай

Считаю симптомом, что компрессия удовлетворительная (ещё не мерял, только собираюсь) то, что один раз поутру заведя, далее в течении дня проблем с запуском нет вообще, если не прав - поправьте.
Как отловить где может быть воздух?

Nik1958

Оракул

А здесь смотрели?

Nick469

Мастер советчик

comatoz

Завсегдатай

Диаг.разъем обнаружился возле педалей, спасибо. Ищу адаптер. Может у кого есть на время(живу в СПб, ноутбук с USB у меня есть)?
Заводится с откинутым ДТОЖ на мой взгляд нормально (не большой опыт дизелиста у меня), точно также как и в течении дня.
В течении дня: повернул ключ, подождал пока погасли огоньки на панели - повернул ключ, тут же завелось.
ChekEngine - иногда не горит, закономерности пока не понял.
А когда горит это происходит так:
повернул ключ, среди прочил огоньков загорелся ChekEngine, погас, завел двигатель, через несколько секунд загорелся (иногда не загорелся) ChekEngine.

Snowslip

Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО

какие "огонькИ" у тебя гаснут? При температуре выше ~15С лампочка свечей должна гаснуть сразу, без задержки.

Делай диагностику. Если покажет, что всё ОК (в чем я сомневаюсь), то можешь добавить пусковую подачу.

comatoz

Завсегдатай

Гаснут все лампочки, накал свечей (спиралька) гаснет практически сразу.
В момент поворота ключа горит только лампа АКБ.
Кто-нибудь делал диагностику VW с помощью мастеркитовского "BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB"?
Пусковая подача - это кнопка для разрыва цепи ДТОЖ?

kvp01

Профессиональный советчик

Нет. Чтобы долго не объяснять, посети раздел "диагностика" и там изучи все, что связано с каналами адаптации двигателя.
Стартовая подача это показатель в одном из каналов адаптации, который определяет количество впрыскиваемого топлива в начальный момент заводки двигателя, в процессе кручения двигателя стартером БУ увеличивает подачу до момента заводки, но это увеличение ограничено величиной начальной стартовой подачи. На пальцах условно это выглядит так начальная стартовая подача 10 единиц, БУ может ее увеличить на 25 до 35, если выставить 15 то БУ может поднять уже до 40. Если старт происходит при значении 20, то при стартовой подаче 15 величина 20 достигается быстрее и двигатель быстрее заводится. Величина подачи, при которой двигатель заводится зависит от многих факторов, измеряется величина стартовой подачи в мг/цикл. такой алгоритм увеличения стартовой подачи топлива вызван борьбой за экологические показатели работы двигателя, исключается появление облака черного дыма при заводке двигателя. Для начала достаточно информации, по мере понимания процессов возможно возникнут вопросы, попробуем помочь ответами.
PS. нашел в своих записях чьи-то советы как это сделать:
Конектишься с движком. Далее вводим логин 12233 (он подходит для твоего двигателя). Затем нажимаешь адаптацию и выбираешь 05 канал, в нем должно быть заводское значение 32768, меняешь его сначала 33000 нажимаешь тест и сохранить, если стало лучше то так и оставляй если нет, то можно еще немного увеличить.
Затем в 12 канале ставишь значение 33000, тест и сохранить.
12 канал определяет время работы свечей и начальную температуру при которой они начинают работать, заводская установка 32768. Не помню какую величину я выставлял у себя на двигателе, но у меня свечи начинаю работать с температуры 14 град по цельсию, т.е. практически всегда при первой утренней заводке, следующие уже идут без включения свечей. Ну вот теперь уж точно все для начала.
Только надо на практике уточнить про 12 канал, по-моему автор там напутал и увеличение времени работы свечей достигается уменьшением значения 32768.
Категоричное "НЕТ" в начале ответа не совсем верно, в том плане, что разрыв цепи ДТОЖ имитирует для БУ сигнал о самой низкой температуре, которая возможна для регистрации. БУ в этих условиях для надежного старта включает свечи накала на мах возможное время и повышает стартовую подачу также до мах. Термин пусковая подача я бы применял к величине подачи топлива, при которой происходит запуск двигателя, а ее достижение в мах короткое время возможно двумя описанными выше способами.

Кто-нибудь делал диагностику похожего двмгателя VW с помощью мастеркитовского "BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB"?

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

При запуске холодного двигателя обороты двигателя немного колбасит, потом успокаиваются - вывод: ДТОЖ в помойку?

Не колбасит, а УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
То есть завели, стоит немного на в районе 900 оборотов, а затем через некоторое время, как будто кто нажал на газ-увеличиваются сами до 1100 или выше и так и стоит, потм сами снова вниз.
П.С. относится для холодных двигателейю

Nick469

Мастер советчик

comatoz

Завсегдатай

За неимениемм COM порта в ноуте собираюсь приобрести "BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB", в понедельник хочу подключиться к машине.

comatoz

Завсегдатай

Обнаружил пузырьки в топливе на горячем двигателе по направлению от топливного фильтра к насосу, там есть прозрачная трубка - при работающем двигателе видны пролетающие пузырки.
На холодном завтра утром посмотрю.
Это показания менять фильтр однозначно?
Искал как сменить масло в АКПП, не нашел, АКПП - FBD или FDB, не запомнил, подскажите где посмотреть.

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

У меня эти пузыркьки с самого рождения-с того времени что у меня тачка и все старался их победить и никак, но трахтор летает нормально. Все лучше и лучше
Если победю пузыри, думаю вообще летать буду

comatoz

Завсегдатай

По утру пузырей в момент кручения стартером не было, откинул ДТОЖ, завелась и далее в течении дня заводится, как обычно, хорошо.
Подскажите инструкцию по заменне масла в АКПП FDB.

comatoz

Завсегдатай

comatoz

Завсегдатай

Поменял масло в АКПП FDB, ничего сложного за исключением: фильтров бывает два вида, поэтому пришлось ездить менять на другой и заливать масло очень неудобно - штуцер для залива глубоко внизу, справился с помощью трубки и смекалки.
На заполнение фильтра тоже уходит масло, поэтому пришлось доливать до уровня 2 раза - на подъемнике и немного проехавшись.

comatoz

Завсегдатай

Провел полную диагностику с помощью ноута, VAG-COM и мастеркитовского USB адаптера (скорость 9600 и все остальное по умолчанию), вот результат:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76

Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 012 CP
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 2839
Код: 00001
Сервиса №: WSC 00066
1 Неисправности:
18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/к.з. на массу
P1619 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных

Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01M 927 733 KA
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4836
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00000
Кодов не найдено.

Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 C
Компонент: ABS FRONT MK60 0103
Код: 0004097
Сервиса №: WSC 00066
Кодов не найдено.

Пропуск адреса 15-Аэрбэки

Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 B
Компонент: Lenkradelektronik 0001
Код: 00008
Сервиса №: WSC 00066
Кодов не найдено.

Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 805 M
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V52
Код: 07332
Сервиса №: WSC 00066
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0A3230921
Кодов не найдено.

Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway KCAN 0001
Код: 00007
Сервиса №: WSC 00066
Кодов не найдено.

Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 61 Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04096
Сервиса №: WSC 00066
2 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -

Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 180 D
Компонент: RADIO 3CP 0002
Код: 02401
Сервиса №: WSC 00066
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая

Конец ---------------------------------------------------
Что бы это значило? Где искать реле указанное в первой ошибке?
Была ещё ошибка о слишком большом сопротивлении ДТОЖ - стер коды, пока не проявились.
То, что обогреватель правого зеркала заднего вида не работает - знаю.
Стоит турботаймер - возможно ли из-за этого ошибка которая со стартером?
Где почитать можно подробнее?

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

Реле включения свечей в ногах в салоне под рулем слева, может просто подергать туда-сюда и пройдет.
ДТОЖ - кандидат на замену, как я и говорил.
В принципе практически все стало видно сразу после диагностики.

comatoz

Завсегдатай

Nick469

Мастер советчик

Так ведь с ДТОЖ откидывался ранее провод о чем свидетельствует бесконечно большое сопротивление, а ошибка не стиралась после этого. Не вариант.

comatoz

Завсегдатай

Прошли сутки, ChekEngine не загорелось, однако ошибка про
18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/к.з. на массу
не исчезла.
ДТОЖ пока не меняю - про него ошибка не появилась.
Вопрос где это реле или что это может быть?

kvp01

Профессиональный советчик

Если это двигатель не насос-форсунка (ALH на Бору ставился крайне редко), то систематизируя всю имеющуюся информацию можно предположить с достаточно высокой степенью достоверности следующее:
1. ДТОЖ менять не стоит - ошибка была по причине скидывания фишки с датчика.
2. Проблемы с пуском были по причине неработоспособности реле свечей, но если учесть, что мы об этом говорим летом, когда свечи не нужны для пуска нормального двигателя, то эта причина отпадает.
3. При скидывании фишки должны включаться свечи, увеличиваться стартовая подача топлива и угол опережения впрыска должен стать макимальным.
Выводы: двигатель лучше заводился по причине более раннего угла впрыска - надо смотреть динамическую и статическую установку угла впрыска с помощью ВАГ-СОМ (TDI graf Вам в этом поможет) и второе, что помогало ему заводиться - увеличенная стартовая подача - я писал ранее где и как она меняется для улучшения старта.
Но это следствия, а причина если это не угол впрыска, то либо низкая компрессия, либо подуставший ТНВД.
Увеличение стартовой подачи и установка правильного угла впрыска (или чуть более раннего) в комплексе с восстановлением работоспособности свечей накала должно дать положительный результат, на какой период зависит от того насколько запущенный случай (ТНВД, компрессия), но может и на достаточно продолжительный промежуток времени.
Но начинать надо с проверки герметичности системы подачи топлива и устранения из нее воздуха. Тут причин множество.
Установка угла впрыска и стартовой подачи не требует бюджета (начинал бы с этого) следующее почти небюджетное мероприятие устранение воздуха, дальше ТНВД, компрессия.
Успехов.

comatoz

Завсегдатай

comatoz

Завсегдатай

Ошибка реле сегодня не проявилась.
Как запустить TDI Graph?
Весь VAG COM облазил. Пятница наверное сказывается.

kvp01

Профессиональный советчик

Двигатель - измерения - базовые установки - внизу появляется иконка TDI timing (перепутал название) нажимаешь в новом окне открывается график, выбираешь свой двигатель, изучаешь график, точка должна быть между крайними линиями (цвета не помню) и чуть выше средней, если нет корректируешь угол отпустив три болта на составном шкиве ТНВД. В несколько приемов острожно по чуть-чуть (не более 0.5мм перемещение шкива относительно болтов) вращая центральную гайку шкива приближаешь точку к средней линии.
Нашел в записях люди описывали какэто сделать:
Регулировка угла впрыска на двигателях с составным шкивом ТНВД
Для проверки угла впрыска рекомендую использовать программу TDI Timing. Обратите внимание, что программа не работает отдельно, а является дополнением к программе VagCOM.
1) ПРОВЕРКА
Условия проверки:
- двигатель должен быть в исправном состоянии
- температура двигателя не менее 80 градусов
- зубчатый ремень должен быть правильно установлен и натянут

Подсоедините компьютер к диагностическому разьёму и включите зажигание. Выберите контроллер двигателя (адрес 01), далее - измерения 08. Запустите группу 000, затем "к базовым установкам" -> "TDI Timing".
Синяя линия - идеальный впрыск, красная - позний, зеленая - ранний. Стоит всегда стремиться к идеалу, правда встречал у дизилистов инфу об установке чуть раннего угла впрыска на старых дизелях. Как выяснилось это делается для облегчения пуска двигателя без устранения некоторых неисправностей (низкая компрессия, плохие свечи накаливания и т.д.)

Регулировка на двигателях с составным шкивом ТНВД

ВАЖНО. Не откручивайте гайку 2, восстановить положение шкива можно только в заводских условиях.

- заглушите двигатель
- снимите крышку двигателя
- снимите крышку зубчатого ремня
- ослабтье два болта 1
- зафиксируйте вал ТНВД с помощью гаечного ключа на 22 гайку 2
- ослабив третий болт 1, чуть чуть (на доли миллиметра) поверните вал ТНВД. Для более реннего угла поверните вал ТНВД влево, для более позднего - вправо.
ВАЖНО. Не ослабляйте гайку крепления шкива ТНВД, восстановить положение шкива можно будет только в заводских условиях.
- затяните три болта 1 моментом 20 Нм.
- запустите двигатель
- проверьте угол впрыска, если требуется повторная регулировка-повторите операции сначала
- после окончания регулировки затяните три болта 1 моментом 20 Нм и доверните их на 90 градусов. Рекомендуется использовать новые болты.

Если не удается отрегулировать угол впрыска, тогда нужно провести операцию по снятию-установке ремня ГРМ, т.к. скорее всего шкив ТНВД перекручен на один или несколько зубьев.
Замена ремня газораспределения на GOLF 4 1.9 TDi PD
Поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и поднимаем авто повыше и подкладываем под лонжерон подставку. Снимаем снизу общую защиту двигателя. Потом снимает подкрылок с переднего правого колеса. Далее отсоединяем воздуховод, от интеркуллера и турбины. Потом снимаем нижнюю правую защиту – брызговик моторного отсека.
Сверху начинаем с снятия верхнего воздушного воздуховода, который соединяет турбину и интеркуллер. Потом снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, он крепится двумя защелками и вытаскивается просто вверх. Потом берем головку на 18 и длинный вороток (вообще-то там надо спец-ключ прямоугольной формы) и одеваем на выступ натяжителя ручейкового ремня, который крутит генератор, серво, климат, и ослабляем натяжение ремня и снимаем ручейковый ремень. Отпускаем натяжитель и откручиваем его от корпуса, 3 болта под ключ на 13“. Берем шестигранник на 4“ и откручиваем бачёк гидроусилителя. Откручиваем маховик коленвала, 4 шестигранника на 6“ (желательно перед откручивание хорошо обстучать болты и не использовать ключи-уголки с конструкторов Сделай сам.) и снимаем маховик. Нижняя часть защитки состоит из 2 частей. Ключем на 10“ откручиваем болты крепления нижней части защиты и снимаем ее.
Поднимаем домкратом машину выше на 7-10 см. и подкладываем под поддон мотора деревянные бруски и начинаем опускать немного машину вниз. Берем ключ на 13“ и откручиваем пластину, которая соединяет опору двигателя с кронштейном крепления топливного фильтра. Потом берем ключ на 16“ и откручиваем (два болта) переднюю подушку двигателя от лонжерона. Берем ключ на 18“ и откручиваем (два болта) подушку от кронштейна-лапы двигателя. Опускаем машину на подставку, двигатель поднимается вверх на 7-10 см. Берем ключ на 16“ и откручиваем лапу-кронштейн от блока двигателя – 3 болта. Берем ключ на 10“ и откручиваем среднюю защиту, всего один болт и снимаем ее. Извлечь переднюю лапу-кронштейн двигателя не удастся, ее отодвинуть в бок и вниз что-бы она не мешала.
Метки теоретически каждый может сделать сам свои. Мы делали так. Выставить нижнюю метку коленвала – выступающий отлив на шестерни коленвала, напротив отлива-желоба снизу. Шестерня распредвала соответственно станет выступом паралельно торцу головки. Снимать клапанную крышку не обязательно, для проверки сзади параллельной прорези с параллелью головки. Отпустить ролик ключем на 15“ и ослабить ремень. Снять ремень. Одеть новый ремень. Спец-ключем Hazet 2587 (если его нет под рукой, можно взять 2 гвоздя и вставить в отверстия в ролике и отверткой натянуть ролик) натянуть ремень, что-бы стрелка индикатора силы натяжения стала напротив прорези в пластине-индикаторе. Покрутить ключём на 19“ накидным – двенадцатигранным, два оборота коленвала. Сверить метки и проверить натяжение ремня, индикаторы на ролике стрелка – прорезь должны совпадать. Затянуть ролик. Далее сборка в обратном порядке.
Для моторов TDi с топливным насосом, все тоже самое, только добавляется шестерня ТНВД. Она фиксируется болтом к станине крепления насоса.
Старый ремень имеет немного увеличенную длину и машина может иметь позже впрыск топлива, при установке нового, все заводские метки возвращаются на стандартные места, но их можно проконтролировать.
редней линии. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.

Попробуйте трубку поменять полностью подводящую от бака до фильтра, можно на обычные хомуты и все станет ясно. Желательно, если есть, то прозрачную.

kot989

Мастер советчик

та же проблема, тот же двигатель. изначально грешил тоже на воздух, но когда после замены 5 фильтров и попытки соединения через трубку напрямую из бака, пузырики мальенькие всё же есть. как вариант они могут идти из обратки при работающем двигателе. спираль свечей на приборке загоралась даже в -30 на 1-2 секунды, по электронной диагностике никаких ошибок нет, 3 раза менял датчик температуры охлаждающей жидкости. пришёл к выводу что какой-то глюк в бу двигателя. в итоге в разрыв цепи котрая идёт к этому датчику устанолен тумблер, включашь тумблер(стояние фишки датчика снята), машина заводится без проблем, после тумблер выключаешь и едешь. 1 минус что после данной процедуры возникает в мозгах ошибка по датчику., но как мне кажется ничего серьёзного она не несёт.

kvp01

Профессиональный советчик

kot989 БУ двигателя в порядке, своим тумблером Вы имитируете температуру двигателя -40 град, БУ двигателя эту информацию отрабатывает - включает свечи и увеличивает стартовую подачу топлива в результате легкий старт. Вам следует провериать 5,12 каналы адаптации БУ двигателя и быть может подрегулировать их.
P/S Для всех интересующихся - заменил трубки от бака до ТНВД на цельную, запитывался из отдельной емкости все равно через обратку в бак гонит солярку с большим количеством маленьких пузырьков воздуха. Причину данного явления установить не смог. Может у кого-то есть соображения на сей счет?

Юрий С

Мастер советчик

А с воздухом в топливной системе, вообще всё как-то "таманно". Лично у меня сначала всё было, отлично, никогда никакого воздуха не наблюдал. И вот при очередной смене топливного фильтра, зтот самый воздух залез в систему и причём основательно, и никак не собирался удаляться. Месяца четыре, так и ездил, ничего не делал, так как на заводке наличие воздуха в системе не отразилось, на динамике тоже. И вот по прошествии такого времени (4 месяца), воздух ушёл из системы без моей помощи, и теперь как и раньше никакого воздуха в системе. Мистика какая-то, чудеса да и только. Топливная система сама вылечилась.

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

Nick469

Мастер советчик

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

Поздравляем.
Что конкретно сделано и каков результат.
Шланги от бака до фильтра какие поставил. Просто на хомуты или как.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома стартер крутит но двигатель не заводится эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Читайте также: