Митсубиси каризма на холодную плохо заводится на
Всем доброго времени суток.
Взял карю 1998 года (дорестайлинг), 1.8 GDI. Имела следующие проблемы: плохо заводится нахолодную- раза с 7-8, плавают обороты ХХ, глохнет после хорошего прогрева, глохнет, если крутануть двигатель до 3500-4000 оборотов и бросить педаль газа, глохнет при включении мощных потребителей (например, обогрев заднего стекла) на ХХ, иногда казалось, что двигатель подтраивает на оборотах выше 3000.
Предыдущий владелец заменил фильтр в топливном баке и фильтр-бочонок под капотом. Я сам сходу поменял воздушный фильтр.
Визуальный осмотр проблем не выявил- ничего не течет, ничего не подсасывает. Замерил напряжение на датчике давления после ТНВД- 2.12 в. Решил поменять фильтрики в ТНВД, но не смог дотянуться Потому снял ТНВД и спокойно поменял и на входе и на выходе на рампу, обратка пока без фильтрика- закончились, ждем. Ну и раз пошла такая пьянка, то решил притереть пластины ТНВД. Разобрал, притер (и кожу на пальцах, блин, стер), собрал обратно и установил регулятор давления заподлицо. Поставил ТНВД на место, завел машину. Завелась таки опять раза с 7 (грешил на отсутствие топлива с системе- таки вытекло..), дроссельную заслонку не обучал, после прогрева машина работала где-то на 900 - 950 оборотах, померил напряжение на датчике давления на ХХ- 1.94в. Подкрутил регулятор до 2.93 в, но при этом загнал его прилично вовнутрь. Теперь получается так: на датчике давления на ХХ- 2.92 в, на 2000-3.05 в, на 3000-3.12 в. Точно машина начала работать весьма устойчивее, на включение мощных нагрузок почти не реагирует (кратковременные проседания на 100-150 оборотов и почти моментальное восстановление), при броске педали газа больше не глохнет, подтраиваний не заметил. Кстати, когда увеличивал давление заметил, что при переходе какого-то порога (около 2.35 в) двигатель подергался и снизил обороты ХХ до примерно 600. И вот так устойчиво работает, в ус не дует.
Вечером чуть покатался, убедился, что машина ведет себя отлично и поставил на стоянку. С утра- опять не заводится, завелся раза с 4. Но после завода- все прекрасно. Когда заводился заметил следующее: первый поворот- вообще впустую, как без топлива, второй оборот- что-то подпукнуло, третий оборот- схватилось, двигатель сделал несколько оборотов, но заглох, машина тряслась, четвертый оборот- завелась шикарно.
Собственно вопросы: почему может заводиться так плохо и почему на ТНВД с притертыми пластинами для получения давления нужно хорошо подзакрутить винт регулировки давления? Возможно ли, что помирает бензонасос в баке? Или быть может он уже помер, а ТНВД сам пытается "высосать" бензин из бензобака через магистраль?
Во-первых, ремонт сделан на 70% . Нужно так же разобрать регулятор давления, почистить и притереть. Инструкции есть на mycarisma.ru . Во-вторых, если нет третьего фильтрика, обязательно вынуть из выхода на рампу и поставить на вход в регулятор, там он гораздо важнее. На выходе можно вообще без фильтрика, входного достаточно. В-третьих, самое печальное, насос должен давать полное давление уже при минимальных оборотах (600-700). Если не дает (нужно вкрутить винт регулятора), то есть еще какие-то проблемы с ТНВД, например, пропускает плунжерная пара, или не совсем качественно выполнена шлифовка. "Утренние незаводы" связаны с негерметичностью обратного клапана. Через пару часов, бензин полностью стекает в бак и нужно время, чтобы набралась система и поднялось давление. Места установки (варианты) - в носике самого моторчика насоса, в штуцере колбы бензонасоса с выштамповкой "Н", в корпусе регулятора низкого давления, прикрученном на фильтре тонкой очистки под капотом (похож на небольшой черный грибок, к сожалению, не разбирается, только мыть и продувать). Вкрутить немного саморез на 5 и аккуратно вынуть. Вынимается пластиковое колечко и следом вылетает пластиковый же шарик и пружинка. Помыть, протереть, просмотреть состояние поверхности. Некоторые врезают ВАЗовский регулятор в колбу бензонасоса.
Спасибо за ответы!
Точную историю этой машины я не знаю- из документов только ПТС и свидетельство о регистрации. Причем по ПТС только в России я- четвертый владелец, а так-то она в 15 году прибыла из Германии. На одометре светится 512000 км, однако компрессия в цилиндрах около 17. Это наводит меня на мысль, что на ней стоит контрактник. Потому когда я делал притирку пластин, то старался не усердствовать- пластины изначально были в хорошем состоянии. Да что там пластины, в целом ТНВД страшный снаружи- окисленый, грязный, а внутри- как будто проехал от силы пару тысяч. Гофра чистая, яркая, все детали блестят, друг в друга вставляются герметично, колодец чистый, толкатель без каких- либо изъянов. На самих пластинах, конечно, выработка была, но настолько небольшая, что если провести иглой, то только с трудом чувствуешь переход от полированных мест к выработаны. Потому я шлифовал сразу с 1500, затем 2000 и 3000 в бензине. Визуально выработка еще чуть-чуть оставалось, но разве это могло так жестко повлиять? После пластины промыл в бензине и собрал все.
А вот регулятор давления- это другая история, я его, пока еще, не разбирал, но судя по всему он поставлен на красный герметик. Не знаю, с завода это было или кто- то уже в него лазил.. Не может ли быть, что он просто сильно выработан или неправильно собран одним из предыдущих хозяев? Просто разница в давлении в зависимости от оборотов небольшая, но нормальным давление стало только после вкручивания регулятора.
Что касается обратного клапана- у него есть партномер? Может проще заказать новый, если продается?
Парт номера регулятора нет (низкого давления), обратный клапан - деталь более крупного узла. Малейшая выработка недопустима, там давление 52-53атм, микронная выемка - и все, давление падает, вернее, не развивается. Я недаром вам ссылочку дал. Красный герметик - это заводской. На поршне регулятора выработка.
Тогда проясните, пожалуйста, какие должны быть мои следующие действия? Про клапан- все понятно, так не купить, надо думать и делать. Что-ж, руки есть, инструкцию я почитал- завтра займусь.
А вот надо ли снова разбирать ТНВД и заново притирать пластины? Честно- очень не хочется.. Там надо снимать трубку от ТНВД к рампе, она металлическая и нужно откручивать с обоих сторон. Со стороны рампы это очень тяжело сделать, но еще тяжелее вкручивать болты обратно- мешает дроссельная заслонка, а даже если и снять, то мешает впускной коллектор. Я об угол набил себе оскомину на руке, пока пытался вкрутить, очень не хочется повторять.
Для прояснения ситуации скажу, что видимая (но не ощущаемая ни на ощупь ни при проведении иглой) выработка осталась только на верхней пластине в точке, куда упирается ограничитель хода. Я даже не уверен, что там именно выработка, скорее от силы нажатия ограничителя след..
Вот фотография деталей ТНВД на момент разборки, до полировки:
Судя по фотке, пластины Вы недотерли . Далее, цель работы - устранить неплоскостность (выработку плоскостей) пластин, а не добиться высокой чистоты поверхности. Вы получили отполированную кривую поверхность. Использование 3000 шкурки совершенно излишне и даже вредно. Проверить качество работы довольно просто - нужно в обработанную пластинку посмотреть на какую-то ровную линию, как в зеркало. Например, на стык стена-потолок, висящую занавеску, шкаф и т.д. Линия, проходя по отверстиям, должна четко обрываться в них, а не искривляться, огибая. Ну, Трубку, идущую на рампу нужно открутить только от ТНВД и аккуратно отогнуть её плоскогубцами, через тряпку, сложенную в 4-6 слоев. Дальний-нижний болт нужно только открутить и не вынимать из насоса, пусть там болтается, тогда не будет мешать заслонка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На той фотке я еще и не начинал Кстати, раз пошла такая пьянка, а чем вообще двигать пластины по шкурке? Я себе все пальцы истер
Только пальцами . Я себе, по-началу, пока не приловчился, тоже стирал, особенно, на верхней пластине, с одним большим отверстием. ". и опыт, сын ошибок трудных. " А.С. Пушкин.
В общем, вести с полей
Воткнул я, значит, обратный клапан в колбу бензонасоса, врезался в шланг. Вот только лучше не стало- через часа 3-4 опять с 4 раза только завелся. Что еще может быть? Нет ли какого клапана в обратке, который может плохо держать?
Что касается ТНВД, то клапан я пока не трогал- не успел. Но в стыд мне могу сказать, что ТНВД работал лучше, чем я написал. При последней регулировке я плохо подключился к центральному контакту датчика давления. Теперь повторил все заново- выставил регулятор заподлицо и начал замеры. Получилось 2.40 в на ХХ, чтобы набрать 2.92 в на ХХ я завернул регулятор на 1 полный оборот и еще градусов 30. Думаю, что все еще не очень, но лучше, чем я представил сначала
Заметил странную вещь: когда машина достаточно холодная (стрелка термометра либо еще не поднялась либо только-только начала подниматься) то обороты в районе 1000-1100 и немного плавают, иногда поднимаются до 1500, торчат так секунду и опускаются обратно. Будто двигатель живет своей жизнью. Шо цэ такэ?
Ну, с ТНВД, в таком случае, порядок. Бывает, нужно, чтобы двигатель немного поработал, клапана "попристукивались".
А правильно давление на подаче проверяют манометром. Нужно "врезаться" на входе в ТНВД манометром с переходником. После выключения двигателя давление (2,5-2,7атм) должно спадать на протяжении. вот черт, забыл точно. по-моему, 15мин. Если спадает быстрее, то нужно искать место "слива".
А работа двигателя в режиме прогрева, это вообще, темный лес . Может, имеет смысл хорошенько вымыть заслонку. Только обязательно снять моторчик ХХ.
Дроссель новый вообще, по ходу. Заслонка чистая- муха не сидела. Да и сами внутренности дросселя чисты как слеза девственницы-японки на горе Фудзияма на рассвете. Может ли быть, что датчик заслонки не настроен? Да и РХХ выглядит старым.. Смазать? Если да, то чем?
Лучше - не трогать. Ну, можно перепроверить положение ДПДЗ. При включенном зажигании и полностью закрытой заслонке, на втором выводе датчика должно быть 630мВ. Второй, это тот, который рядом с первым , на котором всегда +5В. На четвертом - всегда "земля".
В общем, беда не приходит одна
Решил сделать вчера кружочек вокруг города, посмотреть, как машина себя ведет. Ага, блин. Первые километров 10 были отличные, машина ехала хорошо. Воткнулись в небольшую пробку на подъеме- все отлично, не глохнет, не рвется, не перегревается. Следующий километр проехали нормально. Потом появилось ощущение, будто машине не хватает сил. Да чего там- пятнашка кума ездит резвее, но все ровненько. А потом началось веселье- машина дергается, на педаль газа почти не реагирует, все норовит заглохнуть. Но едет, хоть и охренительно плохо. Время от времени згорается Check, но почти сразу же погасает.
Ощущение точно такое, как было с той самой кумовской пятнашкой, когда фильтры засорились. Вот только у меня все фильтры новые, и 50 километров пробега нет. Закралось смутное сомнение, не связано ли это с плохими заводами по утру.. Все вместе, ИМХО, указывает на баковый бензонасос. Поправьте, если ошибаюсь..
В общем, сегодня она с трудом проехала и первый километр. Колбасить начало быстро, без предварительных ласк В целом, происходило то же самое, что и вчера.
Прислушался к баковому насосу- когда машину колбасит он сбавляет обороты. Скорее всего наоборот- он сбавляет обороты и машину колбасит. Точно не уверен кто кого, но факт есть- работает он не ровно. Оно?
Если так, какой заказывать бензонасос? Оригинальный стоит весомых денег, очень весомых. Некоторые сайты предлагают заменители вплоть до Patron'ов всяких, есть ли некий список точно подходящих дешевых насосов? Суть в чем- что если таки не насос, а провода или еще что? Не хотелось бы тратить большое количество денег на то, что может быть исправным. А дешевый можно погонять и после заменить на нормальный
Во время работы мерить напряжение на насосе . С Ваза Калина или Приора 16 клапанных . Если Бош оригинал попадет , будет ходить больше оригинала Мицу. Только сразу возьми разъем под него и , только надежно , паять .
Колхозинг- не мой метод. Что-либо перекраивать не хочу. Тем более лишать топливную систему одного фильтра- сетки вообще нет желания. У меня сейчас все фильтры на месте, считаю это единственно правильным вариантом.
В общем- что-то странное творится
Поставил новый бензонасос. Взял Krauf KR1616P - дешевый аналог с аналогичными характеристиками. Никакого колхоза- как снял так и поставил.
Заводится начала на ура- в крайнем случае надо лишь подержать стартер секунды 2. Если уже заводилась- тогда с пол-тычка.
Однако, первые 7 заводов не работала и 10 секунд- обороты прыгали и в конце машина глохла. Списал на воздух в насосе и магистрали. Немного подождал и в 8 раз машина завелась как надо и сьала работать устойчиво. Заслонка, естественно, не обучалась, потому обороты были низкие. Но устойчивые. Посидел, позевал, прогрел машину- все ОК. Бензонасос, конечно, слышно куда сильнее, не в пример родному.. Но что тут уж поделать? Заглушил машину и ушел работать работу. Вечером залез в машину, прогрел, начал выезжать и тут коллеги предложили отметить пятницу Заехал обратно на парковку и заглушил машину. Все ОК.
Позже вечером же взяли с коллегой по бутылке пива и решили распить в машине. Но в ней холодно- надо завести и прогреть. Завелась хорошо а дальше пошло мракобесие- обороты скачут аки проклятые от 300 (на глазок) до 2500 вверх-вниз раза 4, после чего машина глохнет. Завел еще раз - сначала работала хорошо, но потом обороты опять поскакали. Дал газку- подкинулись и снова вниз. Дал еще- машину затрясло, в глушителе пукнуло и опять заглохла. НАЩАЛЬНЕКЕ, ШАЙТАНАМА! Куда смотреть теперь?
Уважаемый Ilrashi ! 1. Насос Krauf KR1616P идет в двух вариантах ( китай и левый китай ) 2. ЗАЯВЛЕННОЕ давление меньше необходимого ( 3.1 против 3.5 ) . По объему нет информации . Джидай запускается так-же , как и обычный двигатель - на давлении насоса в баке .
1. Какая разница? Узел либо работает, либо не работает. Или левые китайцы используют интеллектуальные нанотехнологии, которые работают по настроению?
2. В некоторых каталогах именно на 1.8 GDI DA2A указано давление 2.94 бар. И это давление служит только для подачи, дальше работает ТНВД.
Исходя из всего этого, почему машина иногда работает никак, а иногда без нареканий? Что так принципиально изменяется от случая к случаю?
1. Какая разница? Узел либо работает, либо не работает. Или левые китайцы используют интеллектуальные нанотехнологии, которые работают по настроению?
2. В некоторых каталогах именно на 1.8 GDI DA2A указано давление 2.94 бар. И это давление служит только для подачи, дальше работает ТНВД.
Исходя из всего этого, почему машина иногда работает никак, а иногда без нареканий? Что так принципиально изменяется от случая к случаю?
1. Разница в материалах , применяемых при изготовлении и качестве сборки . Поэтому левый узел может то работать , то , не работать - по настроению . 2. На 1.8 GDI клапан давления стоит на фильтре в баке и на нем написано 3.2 GDI . Может это только на рестайле ?
OK Google, как измерить давление бензонасоса при помощи говна и палок?
Есть компрессометр и резиновый шланг.. Надо попробовать..
Не могу понять ничего. Как работает двухконтурный бензонасос на дорестайле? Вытащил из колбы бензонасос, нацепил на выход манометр, окунул в спирт (93%) и подал напряжение. Манометр показал 0.1 МПА, а насос начал давить спирт из трубочки снизу (как я понял, из которого набирается колба). Если отключить манометр, то с выхода идет неплохой такой напор. Почесал в затылке, подключил аналогично старый бензонасос- 0, отключил манометр- из выхода даже не пытается идти спирт. Может, я чего не понимаю? Старый хоть и плохо, но работал! А тут даже ни пука..
Аналогично!
Какой двухконтурный насос? Двухконтурная система питания - да. Насос подает напрямую, сколько сможет надавить (а "на стенку" надавить может очень много), а с регулятора давления излишки сбрасываются в обратку. Вот и два контура. Мотор в тестовую емкость опускается частью, противоположной контактам. А с носика, расположенного рядом с контактами, выдает уже давление в систему. При правильно подключенной полярности насос не может "начать давить спирт из трубочки снизу". Манометр подключается "на проход", как бы параллельно каналу, через который идет бензин. А вот, если этот канал закрыть, например, пальцем, то манометр и будет показывать очень высокое давление. Ну, или если манометром заткнуть выход . А старый хоть вращается(жужжит)? Или нет? Скорее всего, щетки рассыпались.
Двухконтурный потому, что (как я понял) сначала качает из бака в колбу, а уже из колбы в магистраль.
В общем, как я понял, забор идет через внешнюю сетку через резиновый уплотнитель и центральную трубку снизу насоса (красная стрелка) и выбрасывается под давлением через боковую зеленую трубочку снизу в колбу. Затем из колбы топливо забирается через внутреннюю сетку (желтые стрелки) и направляется через верх в магистраль (зеленая стрелка). Так вот, если выход в магистраль заткнуть манометром, тот показывает 0.1 МПа (максимум что я видел- 0.15 МПа), а струя через боковую трубочку в колбу заметно усиливается. Но таки это всего максимум 1.5 бар. Может, конечно, у меня где-то подтравливает трубочка- хз.
Старый бензонасос жужжит. Кажется, будто с хрипотцой.
". если выход в магистраль заткнуть манометром, тот показывает 0.1 МПа" - все правильно, 10Атм, до 15 при работе "на стенку". При этом, моторчик не охлаждается потоком и может очень быстро сгореть. Боковой вывод -как предохранительный, какое там давление, никого не интересует. Снаружи колбы есть шланг обратки, который заканчивается небольшим соплом, направленным внутрь колбы, через небольшой (3-5мм) промежуток. Струя бензина, направленная внутрь колбы, благодаря этому промежутку, захватывает с собой и бензин из бака, таким образом, заполняя колбу. Также, эта струя, бьет не просто в полость колбы, а в небольшую шторку-клапан, находящийся изнутри колбы. Этот клапан не дает вытекать бензину из полной колбы назад в бак, при болтанке и прерываниях подачи бензина. Этот клапан играет очень важную роль при малом ровне бензина в баке. При полном, он не важен.
Пользователь №: 93
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 1 раз
Доброго временить суток! Проблемка такая На холодную заводишь слвшно только пр, пр и потом только обороты подвмаюся, а иногда по второго раза. Немного прогрев (до того как упадут обороты) трогаешься и сразу же провал сек на 2-3 потом начинает набирать обороты. Эта. Фигня началась после того как решил поменять топливо вместо 92 (на котором уже пол года езжу я и прежний хозяин) на 95 думал будет получше.
Сержио
Пользователь №: 93
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 1 раз
Сержио
Пользователь №: 93
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 1 раз
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 312 раза
Форсунки давно мылись ? Или вообще никогда ?
Ну и как обычно, совет проверить свечные наконечники на пробой, как и сами свечи.
Сержио
Пользователь №: 93
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 1 раз
Форсунки давно мылись ? Или вообще никогда ?
Ну и как обычно, совет проверить свечные наконечники на пробой, как и сами свечи.
Свечи с наконечниками менялись 4000км назад, форсунки признаюсь не мыл, а как их мыть? Может какую присадку в топливо добавить? И еще на горячую то все отлично может какой датчик?
Yegik
Старший помошник младшего дворника
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 312 раза
На горячую, топливо лучше испаряется и соответственно лучше смешивается с воздухом. А на холодную испаряемость плохая, и если форсунки плохо распыляют топливо, то оно плохо перемешивается с воздухом и плохо горит.
Чистить всякими присадками не рекомендую. В баке может быть много грязи, которую присадки поднимут и растворят в бензине. И вся эта грязь попрёт в фильтр и в форсунки.
Лучше всего форсунки снять и промыть на промывочном стенде. Я когда помыл форсунки, сразу понял по ощущениям от езды , что не зря. В машинку как буд-то другой мотор поставили, горазно более мощный и экономичный.
И ещё, проверь работу лямбда-зонда. Тоже может похожим образом влиять на работу двигателя.
Подскажите пожалуйста! После ночного простоя каризма долго заводится,может раза с 6 или 8,стартер крутит хорошо,но не схватывает,потом начинает схватывать и заводится.Как завелась,работает хорошо.Когда поездишь,если заглушить и пробовать завести снова-заводится отлично.Но стоит ей постоять пол дня или ночь,снова та же история,только попытки с 8 заводится..
Вадим, а летом та же картина? Если только зимой, то не хватает АКБ, фильтр бензонасоса забит, свечи-зазоры, провода, катушки. Глянуть на источники питания, что остаются подключёнными после парковки. Свет в багажнике, свет в салоне, магнитола, доп опции сигнализации (сигнал радиопередатчика о срабатывании контура охраны).
Вадим, возможно АКБ теряет ёмкость, бензонасос не выдаёт давление, фильтр забит, зазоры свечей (в силу плохого бензина, слабого тока), вода в топливной системе, катушки, провода (пробивают на массу, от сюда блуждающий импульс, то схватит, то нет) Ну и глубже копать, дросСель не правильно работает, зазоры заслонки не те, зажигание ушло, зуб ремня ГРМ перескочил.. но, думаю, до этого не дошло.
Вадим, с прикуривания как заводится? Покрутив, вытащи свечу, опиши её сюда. Надо за что-то зацепиться. Плохо заводится.. мало вводных для поиска неполадки.
Поставил новые свечи,ничего не изменилось,только Сервантеса аккумулятор посадил..Но свечи не заливает,они сухие! Прыснул бензина в воздухан,сразу завелась!
Вадим, опаньки. Свечи сухие..Надо бы систему глянуть. Что с насосом, что с трубками и фильтром, и что с ТНВД.
Бензин подается,мл 150 накачало при 2х не долгих пыпытках вращения стартера..С утра с эфиром сегодня завелась с первого раза..А без него бы раза с 10 минимум..
Вадим, ну вот. Когда заводишь, то с первого раза подача, давление бензина высокая. Бензина подаётся много. Если снять шланг с бензоподачи и крутануть.. струя будет метра два. И, если крутить, но не заводится, свечи мокрыми должны быть при нормальной подаче, и в таком случае не безосистема проблема, а электрика. У тебя же, свечи сухие и качает плохо. Это либо моторчик сдох, либо фильтр забит, либо ТНВД не в порядке.
Выручает сейчас эфир,с ним с первого раза заводится всегда..Но что теперь перед каждым пуском брызгать всю жизнь?)Ведь без него не хочет и все..
здравствуйте, проблема такая после холодов не заводится мицубиси мираж свечи стали мокрыми поменял не помогло с катушки ток есть, что проверить дальше
Анатолий, а подскажите какие должны быть зазоры у свечей! я когда покупал новые свечи дензо, то зазоры делал меньше и сейчас не ровно работает холостой ход. а на обычных зазорах машина дергалась при разгоне. многое поменял
Дмитрий, у каждого производителя свечей могут зазоры отличаться. В описании для Каризмы же, написано, зазор свечей 1,1 мм. Кроме этого, у свечей разный режим работы температурный, а так же разная изоляция (на пробой). Зазор плоским щупом мерить не корректно. Нужен круглый. Плоским делать замер, получится приблизительно. А так же, электрод свечи может быть не плоским, а с разрезом, и могут быть несколько контактов массы. Вывод, берём "правильные" свечи и зазор должен быть 1,1мм. На качественных свечах, при покупке, есть специальный колпачок, для сохранности зазора. И всё равно, ставя, убеждаемся, что зазоры соответствуют. Подгибать вручную, не рекомендуется. Но опыт говорит, ничего страшного, если всё же подогнуть. А почему не рекомендуется, да потому что, при загибе вручную не получится прямой угол между средним выводом и выводом массы, т.е. искра будет бить по наименьшему расстоянию.
Привет, нужен совет, 2003 1.6 механика, когда заводишь на холодную обороты падают почти до 0 или глохнет, на педаль газа реагирует приходиться поднимать обороты, бывает плавают обороты, на горячую заводишь не глохнет. что может быть? Или как проверить что может. ошибку не выдает.
Здравствуйте у меня митсубиси каризма 95 года мотор 4g92 двигатель 1.6 при запуске двигателя на холодную включается винтелятор двигатель очень тяжело работает очень очень большой расход на месте заводится очень плохо на малых не работает тяжело развивает обароты и дымит чёрным дымом чувствуется запах бензина поменяли датчик дмрв расходамер помыли форсунки снимали сдачика температуры фишки отцепляли дмрв датчик распредвала отключали ни чего не меняется. В чем может быть ещё причина подскажите
Доброго дня.
Крик о помощи
Подскажете пожалуйста.
Проблема такова:
Каризма 1,8 GDI 125лс.
Рестайлинг 2000г.
Утром заводится отлично обороты в норме через какое-то время (может через час может через 5)загарается чек ,но работает также разгазуешь до 7,5 обмин чек гаснет, но может опять появится потом погаснуть проехав еще какое-то время глушу пробую завести крутит стартер бензином пахнет но не захватывает и чек горит скидываю клеймы с акб часа через 1,5 - 2 заводится с первого раза едет все хорошо.
Потом глушу и опять все по кругу 1,5-2 часа и заводится.
Уже незнаю ,что делать.
Чек( 54 нет обратной связи ДЗ)
Что делать?
Пожалуйста помогите.
Заранее спасибо
Читайте также: