Электроусилитель руля опель астра g ремонт
чо делать с постоянно работающим ЭГУРом? Ответ типа купи новый за 40т р, мне ненужен
А на счет ЕR я с тобой не согласен - эта химия мной проверена не раз на ТАЗах
Трудно спорить будет. Но не могу провести сравнение между Тазами и Опелями. Это на счёт использования ЕR..
В спокойном состоянии ЕГУР тоже работает, прим. 1000-1500 об/мин . пи повороте руля идёт увеличение , а в крайних положениях(до упора), возрастает до 3600 об/мин. , до 50А нагрузка.
А масло ты какое туда залил. может как в ТАЗ веретёнки бухнул??
Может воздух или низкий уровень.
Какой год машины. какой ЕГУР поставил? с 3мя или 4мя проводами?? т.е. с диагностикой?
Вот люди, как помогать-то?
dimaest писал(а): Трудно спорить будет. Но не могу провести сравнение между Тазами и Опелями. Это на счёт использования ЕR..
В спокойном состоянии ЕГУР тоже работает, прим. 1000-1500 об/мин . пи повороте руля идёт увеличение , а в крайних положениях(до упора), возрастает до 3600 об/мин. , до 50А нагрузка.
А масло ты какое туда залил. может как в ТАЗ веретёнки бухнул??
Может воздух или низкий уровень.
Какой год машины. какой ЕГУР поставил? с 3мя или 4мя проводами?? т.е. с диагностикой?
Вот люди, как помогать-то?
Если общаться, то без сарказма
запчасти и жидкости только оригинальные покупаю у официалов.
прокачал и не один раз как написано в инструкции.
уровень тоже в норме.
Из наблюдений:
Если баранку не кручу гудит тише, чем когда вертеть начинаю рулем, а в крайних положениях еще громче гудит , как у всех вощем
dimaest писал(а): Трудно спорить будет. Но не могу провести сравнение между Тазами и Опелями. Это на счёт использования ЕR..
В спокойном состоянии ЕГУР тоже работает, прим. 1000-1500 об/мин . пи повороте руля идёт увеличение , а в крайних положениях(до упора), возрастает до 3600 об/мин. , до 50А нагрузка.
А масло ты какое туда залил. может как в ТАЗ веретёнки бухнул??
Может воздух или низкий уровень.
Какой год машины. какой ЕГУР поставил? с 3мя или 4мя проводами?? т.е. с диагностикой?
Вот люди, как помогать-то?
Третье. Проводку отсоединили, мой вам совет сразу осмотрите как она идёт внутри до насоса, дабы заранее прикинуть откуда и как удобнее протаскивать кабель. Держится на внутренних клипсах со стяжкой, где есть возможность их вытащить, а где-то и во все нет (ломайте клипсы не жалейте).
Четвёртое. Далее снимаем короб с воздушным фильтром. Это делается для того, чтобы ваш помощник смог придержать насос, когда вы его будете откручивать, и чтобы открутить патрубки. Тут есть такой момент, где-то я вычитал что насос можно вытащить через вверх, у меня, увы так не получилось.
Седьмое. Сам процесс разбора насоса описывать не буду, там ничего фантастического нет, опишу лишь в чём заключалась моя проблема, хотя разобрать конечно стоит, чтобы промыть от всей той фигни, что образовалась там за эти годы. Моя проблема (а точнее моего насоса) заключалось в том, что не было давления, а точнее оно не создавалось между рейкой и насосом, т.е. масло не нагнеталось, хотя оно и присутствовало и в самой рейке, и в насосе. А вся беда заключалась в том, что внутренний резиновый шланг просто слетел со штуцера насоса. И помимо всего прочего внутренний диаметр шланга стал чрезмерно большим, так что он просто соскальзывал с посадочного места.
Восьмое (оно же последнее). Посидели, покурили и решили так, нашли кусок шланга нужного диаметра, натянули на штуцер, а поверх натянули шланг насоса и всё это дело стянули. Далее собираем всё в обратном порядке и ставим на место. Заливаем новое масло (какое лил напишу чуть позже) и не забываем прокачать систему, чтобы вытолкнуть воздух.
Итог. Не знаю насколько верным было решение, но с тех пор прошло уже более 5-и месяцев, машина едет, руль крутится как нужно, масло не уходит и не подтекает.
Всем удачи на дорогах!
Всем доброго времени суток!)
В общем после замены подшипников в генераторе свист не пропал. Имеем такой вот беспантовый звук на холодную.Прокурив форумы понял что это эгур. При пробеге 150-200тыс.км смазка в подшипнике вся вырабатывается и эгур начинает дохнуть, кстати это очень распространённая проблема на астрах G и J.
Снял предохранитель на 80А под капотом отвечающий за работу ЭГУРА и таким образом ещё раз убедился что проблема именно в нём. Свист из-за того, что смазка в подшипниках в эгуре вся выработалась.
Для ремонта нам понадобиться:
1. два подшипника №6000
2. сальник 19х10х7
3. Герметик качественный( я брал Victor Reinz-чёрный)
4. Желательно яма или подъёмник
5. Ключ обычный накидной на 14, 19, 10.
6. Торкс (номер не помню, у меня был набор)
7. Любой обезжириватель(бензин, уайт-спирит и т.д.)
На проделанную работу у меня ушло вагон+ещё куча времени. В ту область я залазил первый раз и чтобы ничего лишнего не отломать, не оторвать нужно было изрядно потрудиться. И так начнём.
Заезжаем на яму, в моём арсенале была яма у дяди в гараже. Первый раз я снял эгур на праздники 22-23 февраля. Гараж не отапливаемый и работать была не совсем комфортно.
Некоторые фотки будут не мои, т.к. не было возможности фотографировать.
1. Снимаем защиту картера путём откручивания 4-ёх болтов на 14 по периметру.
2. Видим нашего пациента. Дабы не оторвать тросик газоанализатора отсоединяем его и убираем в сторону.
3. Нужно отсоединить шланг обратки и шланг подачи. Шланг подачи закручивается в корпус эгура типо гайкой на 19. Шланг обратки крепится хомутом на пластиковую пипку эгура.
4. ЭГУР крепится на кронштейн 3-мя болтами, и прикручивается 3-мя гайками на "10". Откручиваем 3 гайки на 10 у меня получилось накидным ключом на 10. Хотя данную процедуру проводить было мягко говоря не удобно.
5.Затем откручиваем кронштейн он крепится двумя гайками 14 и одним болтом с головой на 19, данный болт проходит через весь подрамник.( конструкция такая же, как на крепление генератора)
6.Снимаем аккумулятор, затем снимаем посадочное место аккумулятора. Открываем блок предохранителей под капотом. Вытаскиваем фишку фиолетового цвета отвечающую за работу эгура. И отсоединяём колодку жгутов идущую к данному блоку предохранителей.Срезаем все хомуты которые крепят нашу косу к корпусу авто.
7.Теперь нужно вытащить кронштейн на который крепиться эгур. Вытаскием его из области тросика газоанализатора. Затем таким же образом вытаскиваем сам эгур.
Теперь приступаем к оперированию.
8.Снимаем железный хомут с пластикового бочка.
9.Нагреваем пластиковый бачок по низу.( я пользовался строительным феном, но можно и кипяточком хорошенько, можно и в духовке)
10. Снимаем пластиковый бачок.
Зелёным помечана область нагревания для снятия пластикового бочка.Жёлтым- болты Торксы которые нужно откручивать. Я по незнанию открутил все 4 болта и насос у меня развалился, потом пришлось собирать( час лишний убил).
11. Сняли насос, видим соединительную муфту, ЗАПОМНИТЕ как она стояла.Снимаем её, видим с-образное стопорное кольцо снимаем при помощи спец. съёмника или же чё под руку попадётся =).
затем счищаем заводскую прокладку .
Сняли крышку, затем снимаем ротор
Затем переворачиваем эгур и также отверткой выбивает верхний подшипник и сальник.
При сборе всей конструкции пластиковый бачёк посадите на герметик, и в замен заводской прокладки так же используйте герметик прежде обезжирив поверхности. При разборе я сломал пипку на который крепиться шланг обратки, нашёл в сообществе Опель Астра клаб. Отдельное спасибо за помощь Артёму за бачёк который он мне выслал, Vitalik88163 ,minicar за консультацию и моему дядьке который немного помогал мне советом и которого нет на драйве)
Подшипники: за 2 -440р
Сальник: 100р доставка, 50р стоимость.
Герметик: 400р.
Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом ремонта ЭГУР на шевроле вива. Итак, имеем машину 2005 года выпуска, пробег 196т. км, на 190 тысяче, летом начал визжать ЭГУР, при небольшом прогреве - визг пропадал. Всё хотел поменять гидрожижу, да руки не доходили. И вот настала зима и в один прекрасный морозный день в салоне воцарилась тишина, а руль стал тугой. Скончался ЭГУР. Путем поиска на сайтах форда фокуса и украинского и белорусского опель клуба было найдено решение. ЭГУР снят с машины в специализированном сервисе по шевролетам и был отдан мне на растерзание с ухмылками на лице, мол мы такие не ремонтируем, а меняем. Стоимость нового по экзисту от 36 тр, по немецкому и-бэю - от 400 ойро. Начнем
Греем феном нижнюю часть бачка, предварительно сняв хомут.
Видим внутри TRW начинку
Откручиваем торксом, остальное не трогать!
Далее видим соединительную муфту, запоминаем как она стояла.
Подшипник плещется в гидрожидкости, люфта вроде нет, под ним сальник.
Приступаем к разборке двигателя, снимаем ротор и видим внутри него мелкую пыль и заусенцы
Видим что подшипнику пришла хана
Выбиваем его отверткой
Сепаратор разрушен, смазки нет, шарики сместились, на выброс
Начинка поразительно напоминает фордовую, только разъемы немного по-другому.
Покупаем закрытый подшипник 6200, 50 руб, импортный
Включаем ЭГУР. Не забываем отдеть стопорную шайбу.
У меня еще когда его заклинило успели сгореть пара силовых транзисторов, причем так, что отпаялись от платы, а там сварка. Были куплены рекомендуемые на украинском или белорусском формуме транзисторы.
Собираем все обратно, садим на герметик бачок.
Итого: снятие/установка ЭГУР - 1300 р, оригинальная гидрожидкость, код 1940715 - 650 р/л, подшипник 50 р, транзисторы 2 шт = 130 р, герметик -120 р.
С удовольствием отвечу на все вопросы!
Viva GLS 2006- продана
VW Tiguan- на тяжелом топливе.
Одев дежурную улыбку и сделав вид, что мне везёт, живу без права на ошибку давно включив автопилот
спасибо! сам поменял насос (купил здесь на форуме БУ по 8000 руб.) Теперь попробую реанимировать старый и компенсировать затраты или сделать запасной. Как я понял, они летят как ласточки.
Не за что! А что за усилитель такой, TRW 2 ?
п.с. муфта она симетрическая и даже полезно повернуть ее ногами вверх , так как внутри там где получается контакт с валами появляются подбитости и соответствено люфт. Характерный визг насоса под нагрузкой пропорционален етому люфту. Мой например уменьшился немножко.
Читайте также: