Dsl 45501 стартер ремонт
Начальные условия:
Стартер должен быть снят с автомобиля (см. стр. 477 ЗДЕСЬ)
Инструменты и материалы:
Ключ на 13.
Ключ на 10.
Торцевые ключи с шестиграной звёздочкой 2-х размеров (винты на фотке ниже).
Уайт спирит или жидкость для промывки карбюратора .
Жидкость для промывки тормозных дисков или обезжириватель
Жёсткая плоская кисточка №10, 12.
Зубочистки.
Гвозди 2,5Х50 — 4 шт.
Водостойкая шкурка №1000 — 1200.
Ножницы.
Густая смазка для подшипников и механизмов, сохраняющая свойства в широком диапазоне температур (например Литол-24 (от -40 до 120 градусов)).
Притирочная или полировальная паста.
Веретённое масло.
Смазка для предотвращения окисления и токовых потерь.
Тестер.
Разборка:
1. Откручиваем гайку, прикручивающую силовой провод, идущий из недр стартера к втягивающему (пусковому) реле ключом на 13.
2. Откручиваем и снимаем втягивающее реле.
Сложность в том, что оно крепится на трёх болтах с шестигранной звёздочкой:
Я справился с откручиванием, подобрав маленький трубчатый ключ с обычной шестигранной головкой.
На крышке коллектора ещё два подобных винта, но другого размера.
3. Откручиваем два винта с крышки коллектора. Можно открутить пассатижами.
4. Ключом на 10 откручиваем два длинных винта стягивающих корпус стартера и вынимаем их.
5. Аккуратно отсоединяем крышку коллектора придерживая силовой провод , что бы отсоединить его от крышки. При этом придётся немного поддеть уплотнительную резинку силового провода к крышке коллектора. При снятии крышки щётки должны остаться на коллекторе ротора.
6. Вставить гвозди под пружины щёток так, что бы гвозди оказались между пружинами и латунными держателями щёток. Таким образом, вы щётки взведёте и избежите необходимости каждый раз взводить щётки при одевании узла на коллектор ротора.
* пункт 5 и 6 можно выполнить одним дёргающим движением, но при этом щётки можно повредить от соударения, и взвести щётки вручную на те же гвозди.
7. Снимаем узел щёткодержателей с коллектора.
8. Отсоединяем ротор вместе с магнитом от редуктора.
9. Снимаем магнит с ротора.
10. Вынимаем крышку редуктора с прокладкой из корпуса стартера.
11. Вынимаем пластиковую пятку держателя тяги бендикса (обгонной муфты).
Вынимаем узел планетарного редуктора из корпуса вместе с тягой бендикса и бендиксом. Корпус стартера оказывается пустым.
12. Вынимаем шестерни планетарного редуктора.
13. Сдвигаем упорное кольцо бендикса в сторону бендикса по оси, под ним находится стопорное кольцо.
14. Острой тонкой отвёрткой и какой то матери выковыриваем стопорное кольцо.
15. Разбираем оставшуюся часть из корпуса редуктора: ось, бендикс, упорное кольцо.
Всё разобрано, у вас должно получиться вот это:
Промывка и чистка:
Замачиваем и промываем все части статора в Уайт-спирите или жидкостью для промывки карбюраторов при помощи жёсткой кисти. Особое внимание уделяем ротору и щёткодержателю. Промежутки между ламелями коллектора ротора прочищаем от грязи зубочисткой, но не гвоздём.
После промывки ротора и щёткодержателя промываем их в обезжиривателе. Я использовал для этой цели промывочную жидкость для дисковых и барабанных механизмов тормозов. Она сочетает в себе хорошие и промывочные и обезжиривающие свойства.
Вот, что должно получиться:
Каждую из деталей надо внимательно осмотреть на предмет поломки или износа и при необходимости заменить (как и где искать замену не подскажу, сами. ). На моём стартере изношенных деталей не оказалось, только сильные загрязнения щёток и коллектора ротора, из-за чего стартер был ужасно ленивым и тормозным, не мог раскрутить двигатель до нужных для запуска оборотов, не хватало пускового момента.
Корпус стартера, крышка коллектора, болты, крышка редуктора с прокладкой:
На фотографии на конце корпуса стартера виден игольчатый подшипник, который надо тщательно промыть, так же надо промыть подшипник скольжения на крышке коллектора.
Редуктор:
Ось редуктора, стопорное кольцо, упорное кольцо, бендикс, корпус редуктора, сателлитные шестерни:
На корпусе редуктора виден бронзографитовый подшипник скольжения. Не смотря на то, что корпус планетарного редуктора пластиковый, все его зубья у моего шестилетнего стартера оказались абсолютно целы.
Внутри каждой из шестерен есть игольчатый подшипник.
Промыть, прокрутить.
Бендикс:
Шестерёнка бендикса должна вращаться только в одну сторону относительно своего корпуса. Корпус бендикса неразборный. Проверка только на проворачивание в обратную сторону. Проверка руками не пройдёт! Надо проверять рычагами, с усилием.
Как вариант: Вставляем подходящий болт с шайбами, затягиваем намертво гайкой. Болт держим ключом или зажимаем в тиски. На шестерёнку накидываем подходящий по размерам ременный ключ, и пробуем провернуть. получилось - меняем бендикс. Порвали болт, болт - плохой , а бендикс - хороший .
Магнит статора:
К счастью, магнит в нашем стартере постоянный. Это исключает геморрой с проверкой обмотки. Размагничивание - маловероятно, магниты размагничиваются 1% в год. Кроме того перенамагничивать нельзя, все углы полюсов относительно щёток потеряете, сильно потеряете КПД, да и гиморно: 4 полюса -N-S-N-S на углах 90 градусов.
Любым скотчем или жвачкой собираем с поверхности магнита всю примагниченную металлическую стружку (прилепляем и отлепляем).
На торцах магнита есть насечки, по которым определяется положение магнита в корпусе, ширина насечек соответствуют пазам на корпусе стартера, и с другой стороны - крышке коллектора.
Если магнит поставить неправильно, то магнит неплотно встанет в корпус, и если вам всё же удастся не правильно собрать стартер, то это может привести к печальным последствиям самого стартера , аккумулятора.
Толкатель бендикса:
Толкатель бендикса и его упорная пятка пластиковые и их проверка сводится к проверке на наличие трещин и стёртостей концов вилки, которые соприкасаются с кольцами бендикса.
Фотка выше.
Самое ответственное в обслуживании стартера это коллектор ротора и щёток.
Ротор:
На коллекторе ротора моего стартера был солидный лаковый жжёный нагар из затвердевшего масла с грязью.
В основном, лаковый нагар смылся с коллектора растворителями, но окисел и незначительные следы износа были видны:
Ротор у Remy сделан весьма качественно, обмотка пропитана и залита эпоксидной смолой, которая исключает попадание влаги, абразивных или металлических частиц между витками.
Внешний осмотр показал отсутствие оголений проводов, вспучиваний и трещин смолы, следов окисла и прогара в местах соединения проводников с ламелями коллектора. Проводники обмотки соединяются с ламелями прессовкой. С торца коллектора видны слабозаметные контуры проводников. В случае плохого контакта проводников с ламелями коллектора, эти контуры чётко выражены из-за окислительных процессов при нагреве от тлеющего разряда.
Тестером проверяем пробой на корпус коллектора. Для этого тестером измеряем сопротивление между ламелями коллектора и осью. Так как все ламели соединены обмоткой, а сопротивление обмоток ничтожно, сопротивление измеряется только между осью и любой из ламелей.
Короткое замыкание между обмотками из-за их незначительного сопротивления, сопоставимого с погрешностью прибора, замерить обычным тестером невозможно. В случаях с замыканием или обрывом обмоток стартер на определённых углах поворота ротора отказывается вообще крутить или просаживает аккумулятор в ноль, что на практике проявляется в виде моргания индикаторов приборной панели. В моём случае таких симптомов не проявлялось, по этому я доверился внешнему осмотру и качеству изготовителя.
Однако проверить обмотки можно измерением напряжение на противоположных ламелях от наведённого магнитного поля. Т.е. ротор помещается в переменное магнитное поле, например в катушку петли размагничивания кинескопа старого телевизора, подключённой в розетку.
И замеряется тестером наведённое переменное напряжение в катушках ротора на ламелях, отстоящих друг от друга на угол 90 градусов относительно оси ротора.
ВНИМАНИЕ! Величина наведённого напряжения будет плавать в зависимости от угла ротора и его положения относительно петли размагничивания. Поворачиваем ротор смотрим наибольшее напряжение.
Так как на роторе каждая обмотка состоит всего из одного витка, наведённое напряжение будет тоже довольно мало, но тестер увидит (вообще то смотря какой, типа DT830- 832 по переменке мерят только от 0,1 до 200V, а надо хотя бы от 0,01V…). Током от коллектора не убьёт, хоть языком щупай. Такое же напряжение, с незначительными отклонениями, должно быть и на других парах ламелей при повороте ротора относительно катушки размагничивания. Значительное отличие (в 2 раза и более) наведённого напряжения или его отсутствие говорит об обрыве или замыкании. О замыкании ещё говорит выраженное гудение и нагрев ротора, хотя и петля размагничивания тоже гудит, увеличивается ток потребления петли и плавает с поворотом ротора.
Итак, ротор проверен. Зачищаем коллектор самой мелкой шкуркой. Зачистку проводим кольцевыми движениями шкуркой по коллектору. Лучше всего обернуть коллектор полоской шкурки абразивом к коллектору, придерживать образовавшееся кольцо из шкурки, и в нём вращать коллектор ротора.
Было:
Стало:
Очередь за щётками.
В стартере 4 щётки. Две щётки сидят на массе, и две на плюсовом силовом проводе (крест на крест). Между парами не должно быть замыканий. Медные канатики от щёток не должны быть повреждены и надёжно приварены к шине и основанию.
Сами щётки должны быть без заусенцев, сколов, с ровной зеркальной поверхностью, повторяющей изгиб поверхности коллектора.
Вот здесь видна изношенность щётки и заусенец:
Щетки зачищаем и притираем к коллектору за 2 этапа: грубый — шкуркой, и тонкий притирочной пастой.
Грубый : мочим полоску тонкой шкурки шириной коллектора и делаем полтора витка вокруг него по часовой абразивом от коллектора. Мочим для того, что бы шкурка плотнее прилегла к поверхности коллектора и меньше скользит понему. Одеваем на коллектор узел щёткодержателя и выдёргиваем гвозди. Теперь удерживая шкурку на месте относительно коллектора, вращаем щёткодержатель по часовой, пока шкурка не потеряет своих абразивных свойств. Если одного раза не достаточно, и щётки не почистились, повторяем с заменой шкурки. Процедура не простая, я придерживал шкурку на коллекторе тонким большим пинцетом. Вставляем гвоздики на места, снимаем узел с коллектора.
Тонкий : Переставляем гвозди на другую сторону. Закрепляем щёткодержатель в своей крышке винтами.
В подшипник кладём смазку. На коллектор мажем притирочную пасту. Я использовал абразивную пасту от царапин на кузове. Вставляем ротор в крышку с щёткодержателем, выдёргиваем гвозди, вращаем ротор.
Я намотал на конец оси ротора бумагу и зажал в патрон шуруповёрта и им крутил по часовой:
Через промежутки времени добавлять пасту и поворачивать на пару витков против часовой.
Когда вы почувствуете, что щётки достаточно притёрты, вставляем гвозди на место (с этой стороны посложнее вставлять), вынимаем ротор и всё промываем и обезжириваем. Между ламелями прочищаем зубочисткой.
Сборка:
Сборка почти обратна последовательности разборки. Только отдельно собираем крышку ротора, щёткодержатель, ротор, магнит. Собираем ось редуктора, редуктор, корпус, крышку редуктора с прокладкой. Потом 2 части стыкуем. Не забудьте набить все подшипники и игольчатые - качения и бронзографитовые - скольжения и шестерни редуктора смазкой. Не забудьте так же смазать кончик ротора, который вставляется в ось редуктора! Это тоже подшипник.
На коллектор ротора и на щётки никакая смазка не должна попасть. Их поверхность должна остаться чистой и сухой.
Единственно, мне показалось, что щёткодержатель, крепящийся на двух маленьких винтиках на крышке коллектора, имеет недостаточно надёжный электрический контакт с массой. К тому же эта самая масса идёт последовательно через крышку, магнит, винты. Я промазал все эти соединения специальной смазкой для предотвращения окисления в агрессивных средах и уменьшения токовых потерь соединений. Смазка специально предназначена для контактов аккумуляторов и стартеров.
Вот он, с любовью обслуженный оригинальный стартер Delco Remy 2,2KW:
На последней фотографии указано вентиляционное отверстие роторного отсека. Есть отверстие и в редукторе. Их очень любит вода и грязь.
Внимание! Если ставите на автомобиль шноркель, позаботьтесь о защите всех отверстий для вентиляции на стартере, помпе, модуляторах, вакуумных клапанах и прочем оборудовании, находящихся ниже воздухозаборника шноркеля от попадания воды и грязи!
Каждый автолюбитель хотя бы раз в своей практике сталкивался с проблемой, когда не крутит стартер, или щелкает стартер, а автомобиль не заводится. Чаще всего причиной является АКБ, но иногда, сюрприз может преподнести и само устройство запуска.
При этом редко требуется замена стартера, в большинстве случаев, проблема решается снятием неисправной его детали и установкой новой. После этого, двигатель снова заводится, что называется, с пол-оборота.
Ремонт стартера автомобиля кажется основной массе владельцев чем-то запредельно сложным, поэтому они, не задумываясь, обращаются в сервис. Сделать это можно успеть всегда, но если есть время, желание и знания электротехники в объеме средней школы, стоит попробовать произвести ремонт стартера своими руками.
Симптомы
- Втягивающее реле стартера щелкает, а вращения якоря нет. При этом аккумулятор заведомо заряжен.
- Электромотор медленно крутит коленвал. Двигатель не заводится. Повышенный разряд АКБ.
- Вращение сопровождается посторонними звуками (скрип, скрежет, стук и т. д.).
При возникновении любой из этих неисправностей, необходим ремонт или замена стартера, но сначала его нужно снять.
Демонтаж устройства
Эта операция может стать одной из самых трудоемких. Однако без нее нельзя точно локализовать неисправность и уж тем более произвести ремонт стартера своими руками. Необходимо заранее запастись терпением и инструментом. Крайне желательно наличие в гараже смотровой ямы.
- Перед тем как снять стартер обязательно отключают провода от аккумулятора. Это делается всегда, независимо от марки автомобиля и схемы его электрооборудования.
- После того как напряжение будет снято, можно откручивать гайки на клеммах втягивающего реле стартера и на его корпусе. Проще всего это сделать с помощью шарнирного удлинителя для головки на 13.
- Теперь следует отключить провода и отвести их в сторону.
- Далее снимается кожух защиты двигателя.
- Теперь открутив верхнюю и нижнюю гайку крепления к блоку можно извлечь электродвигатель.
Снятие стартера закончено, можно приступать к его ремонту.
Проверка и ремонт
Втягивающее реле стартера, имеет простую схему. Если подать на корпус минус, а на клемму обмотки плюс, то оно должно сработать. Свидетельством тому будет громкий щелчок. При этом бендикс стартера, должен переместиться вперед. Но это еще не все, омметр, подключенный к контактам втягивающего стартера, покажет, что они замкнулись.
Если одно из условий не выполнилось, можно считать что повезло. Устранение неисправности, в этом случае, сводится к выкручиванию трех винтов. Это позволит снять неисправное втягивающее реле стартера и установить новое. Несмотря на то что двигатель автомобиля теперь заводится, разборку нужно продолжить — ремонт стартеров предполагает полную проверку всех узлов.
Щетки
Для начала необходимо вооружиться отверткой и снять заднюю крышку, что даст возможность заменить щетки стартера. Сделать это специалисты рекомендуют в любом случае, не зависимо от их состояния. Иначе снятие стартера через некоторое время придется повторить. Этот аргумент, как правило, отбивает желание экономить у самого последнего скряги.
Щетки стартера находятся в задней части электродвигателя. Схема их подключения выполнена таким образом, что выход из строя одной, вызывает отказ всего устройства. Чтобы снять щетки стартера нужно открутить их клеммы и освободить от прижимающих сверху пружин. Это даст возможность вытащить угольные элементы.
Статор
На следующем этапе оценивается состояние статора. Омметром нужно проверь его на пробой. Показания прибора должны быть не менее 10 кОм. В противном случае его необходимо заменить новым.
Здесь сразу нужно отметить следующее: в последнее время все чаще встречается так называемый редукторный стартер. Он обладает рядом несомненных преимуществ. По сравнению с классическим, имеет гораздо меньшие размеры и большую пусковую скорость, благодаря чему автомобиль легче заводится.
Особенностью его конструкции являются постоянные магниты, вместо обмоток статора. Сама по себе эта схема достаточно надежна, но временами хромает качество изготовления. Иногда магниты отрываются, и произвести ремонт стартера своими руками, в этом случае невозможно. Более того, последствия настолько катастрофические, что за их устранение возьмутся не в каждом сервисе. Чаще всего проблему решает новый редукторный стартер.
Ротор
Чтобы добраться до якоря (ротора) нужно продолжить разборку. Для этого раскручиваются шпильки, которые стягивают две половины электродвигателя. Теперь можно разобрать устройство полностью, предварительно сняв стопорное кольцо и шайбу на оси.
Необходимо внимательно осмотреть ротор. Он и втягивающее стартера – наиболее частые причины того, что двигатель не заводится. В первую очередь следует обратить внимание на обмотки. Если на них есть следы гари и копоти — якорь надо менять. Ремонт стартеров, конечно, предусматривает перемотку, но не в гаражных условиях.
Особое внимание необходимо уделить коллектору. На нем допускается небольшой налет, но когда он чрезмерный, двигатель не заводится из-за медленного вращения коленвала. Очистка коллектора с помощью наждачной бумаги устранит недостаток.
Ремонт стартера своими руками продолжается осмотром механической части. Важно сделать это как можно качественней. Любая пропущенная неисправность может стать причиной серьезной поломки. Поэтому втулки стартера, если необходимо, меняются на новые.
Особое внимание уделяется муфте свободного хода. Бендикс стартера должен легко вращаться в одном направлении, а в другом — стопориться. Шестерня не должна иметь выработки и зазубрин.
Сборка
Сборка производится в обратном порядке. По ее завершении осуществляется проверка работоспособности. Для этого на корпус подается минус, а на обмотку втягивающего стартера – плюс. Если бендикс легко перемещается и происходит замыкание контактов реле, значит все нормально. Теперь можно подать плюс на сам электромотор. Он должен вращаться равномерно и без посторонних звуков. Если это так – можно ставить устройство на место. Для тех, кто понял, как снять стартер, обратный процесс не составит труда.
Таким образом, самостоятельно отремонтировать данный девайс совсем несложно. И как результат: втягивающее мягко щелкает, электромотор крутит без дополнительных усилий и машина быстрей заводится.
Смотрите видео по теме:
Hyundai Elantra 1,6 gls › Logbook › Собираем стартер Valeo 36100-22855
Всем привет! В предыдущей записи Стартер Valeo 36100-22855 я разобрал стартер для того, чтобы выяснить что внутри и проанализировать состояние деталей. Состояние было хорошее, но было принято решение заказать щеточный узел, хотя старый еще вполне мог отработать долгий срок. Итак щеточный узел пришёл
Старый и новый щеточные узлы абсолютно одинаковые, что не может не радовать!
Далее, перед тем как установить узел на ротор, я хорошенько промыл ротор от следов износа карбклинером и отполировал коллектор войлочным кругом с пастой ГОИ.
Одеваем щеточный узел на ротор не забывая про регулировочную шайбу и смазать небольшим количеством литола скользящий подшипник и получаем
Далее прикручиваем заднюю крышку к щеточному узлу двумя болтиками. Выступ на крышке должен быть совмещен с резиновым уплотнителем плюсового шлейфа. Заднюю крышку я шлифанул и покрасил серой краской.
Далее я поставил ротор вертикально и сверху надел корпус статора, после чего одел колокол стартера. Не забывайте вставить вилку, металлический пятак и резиновую заглушку. Все стянул двумя длинными болтами и затянул ключом на 8.
Далее устанавливаем втягивающее реле, заранее отшлифованное и покрашенное, и затягиваем двумя болтами с обратной стороны.
Ремонт стартера своими руками — виды неисправностей, проверка и советы по ремонту
Этот элемент непосредственно влияет на запуск и работоспособность двигателя за счет приведения поршней в движение. Устройство получает заряд от АКБ. При включении зажигания оно проворачивает маховик, расположенный на коленвале двигателя. Появление неприятного запаха или специфических звуков говорят о необходимости проверить агрегат на исправность. Средний срок эксплуатации составляет 70 тыс. км пробега (как и у генератора).
Рассматриваемый узел, помимо других элементов, включает бендикс (муфту свободного хода), который нужен для передачи пускового момента через сцепление с маховиком.
Узнайте стоимость ремонта стартера онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Самостоятельный ремонт стартера
Точно определить неисправность “на глаз” сложно — признаки распространенные и могут свидетельствовать о других поломках (например, об отказе генератора). Факторы, говорящие о возможной проблеме, следующие:
- аккумулятор быстро разряжается;
- силовой агрегат не заводится (коленчатый вал при этом “крутит” медленнее нормального значения);
- якорь агрегата остается неподвижным после поворота ключа, сопровождаемого щелчком (дополнительный признак — АКБ разряжена);
- при запуске ДВС слышны посторонние звуки (скрип, скрежет и пр.);
- перегрев механизма.
Прежде чем начать ремонт стартера своими руками, потребуется провести диагностику. Как правило, “любителю” под силу определить отказ втягивающего реле и неисправность контакта — для выявления других поломок понадобится помощь профессионалов.
Перед ремонтом стартера рекомендуем найти подробную видеоинструкцию. Например, набрав в поисковике “замена щеток и втулок стартер ВАЗ-2106”. Так удастся избежать ошибок в процессе работы. Этап, на котором определяется реальная причина проблемы, пропускать нельзя — он задает дальнейший алгоритм действий. Заранее запаситесь инструментами и ремкомплектом. Для корректной разборки агрегата предварительно изучите сервисную книжку к вашему автомобилю.
С чего начинается ремонт стартера своими руками (последовательность действий и пр.)
Вначале проверяют исправность втягивающего реле. Напряжение подается на “+” обмотки, в результате чего раздается щелчок, если деталь исправна (в процессе бендикс перемещается). Если при этом подключенный омметр определяет замыкание контактов, необходимо заменить запчасть. Иногда требуется замена щеток. Чтобы до них добраться, разберите заднюю крышку устройства. Искомые детали располагаются сзади моторчика. Поломка даже одной щетки приводит к отказу всего агрегата. Для замены нужно убрать клеммы и демонтировать пружинки.
Ремонт ручного стартера своими руками
Вот операции, которые можно сделать самому:
- заменить щетки;
- почистить рабочую зону коллектора от грязи и ржавчины “наждачкой”;
- смазать вал якоря и планетарный редуктор;
- убрать продукты износа со всех частей узла.
Проводить ремонт стартера самому, если не уверены в своих навыках и силах, затруднительно. В этом случае лучше заменить узел целиком или обратиться за помощью в автосервис.
Ремонт ротора стартера
Сначала уберите шпильки, держащие электромотор. Перед заменой рекомендуем дополнительно проверить:
Снимать ротор стоит исключительно после демонтажа стопорного кольца с шайбой.
Далее проверяют устройство на механические повреждения. Будьте внимательны проводя такую диагностику.
Ремонт стартера — характерные поломки (описание + фото)
Неисправности узла, с которыми чаще всего сталкиваются автовладельцы:
- стирание щеток (вследствие плотного контакта с якорем);
- износ пластин коллектора (степень истончения определяют по глубине проточки);
- повреждение изоляции контактов (между витков и на коллекторе);
- отказ втулок, фиксирующих якорный вал (приводит к биению деталей друг о друга);
- проблемы с шайбами (в идеале они препятствуют появлению осевого люфта на валу якоря);
- сгорание пластины реле;
- износ шестерни;
- отхождение магнитов от стартерного корпуса;
- отказ “+” клеммы, идущей “на щетку” (чаще всего из-за коррозии).
Виды ремонта стартера
Выделяют два варианта, основываясь на масштаб работ. Первый — “мелкий” тип, включающий тестирование и восстановление одной/двух запчастей (втулки, реле, щеток и их держателей).
Альтернативный вариант — “капитальный”, куда относят комплексные работы и ремонт статорной обмотки, обгонной муфты, редуктора, маски, шестерни привода, магнитов на корпусе.
Для безопасности при ремонте стартера автомобиля своими руками исполнитель должен:
- отключить “-” вывод АКБ перед стартом работ;
- тщательно зафиксировать снятый узел в тисках;
- при тестировании прибора использовать провода достаточной толщины;
- соблюдать люфтовые допуски, рекомендованные производителем;
- в процессе разборки делать метки и фото на каждом этапе (в этом случае увеличивается шанс провести монтаж корректно);
- для смазки планетарного редуктора использовать “шрусовую” консистентную смазку;
- не смазывать втулки (липкая поверхность будет быстро собирать на себя пыль).
Своими силами
Ремонт стартера, выполненный самостоятельно, экономит деньги автовладельца. Хотим заметить, что выполнить точную диагностику в “домашних условиях” без специальных знаний и навыков сложно (в некоторых ситуациях невозможно). Допущенные ошибки могут стать причиной существенных временных и денежных трат.
Форумчане подскажите кто то ставил себе на Kyron 2 Tesla TT15208? Вчера сдох стартер, перестал вообще подов ать какие то признаки жизни при повороте ключа зажигания, лампочки на приборке только включаются и шелчки реле, одна в капоте, другая с права в салоне где-то. Перед этим не смог завести машину в - 19, минут 25 крутил стартер по типу Вжиг-Вжиггг-вжииииигггг. Ели вращял, так и не смог завести, плюнул, пошел домой так как машина особо не была нужна. Вечером температура упала до - 15 пошел пробовать заводить, а там все привет я как понимаю втягивающему реле, 3 дня назад при - 20 тоже завелся еле еле, крутил наверное мин 25 с перерывами, но там надо было позарез. В следствии чего теперь вопрос стоит или наити новое реле которое стоит 1500р в экзисте на радной стартер у меня (Valeo dsl 661 151 3801) я как понял реле для него это zm 1860 или так как родной ели крутит поставить то что будет более уверенное проварачивать (движок 2.0 дизель). Но и бабла больше 8000 нет желания отдавать. Выше по ветки читал что человек поставил себе Tesla TT15208 и очень доволен, но у него 2006 год. Фиг знает встанет ли этот стартер на 2010 год. В следствии чего вопрос есть смысл брать Tesla TT15208 он стоит в existi 6900, встанит ли он на мой движок? Или может кто то еще посоветует чего из генераторов?
Телса встает как родная у меня 2012 г. Тема вроде про стартеры причем тут генератор?
Не знаю, причем тут генератор. Я спрашиваю про стартер. И менять или ремонтировать стартер надо. У вас Тесла генератор что ли?
Скажем так из за чего возникло сомнения в existi по замене моего стартера выдает Tesla TT15402, но на форуме мои саньенг наткнулся на такую обьяву: " Купил стартер Tesla TT15402. Бьется как аналог. Решил поставить, но не смог.
Говорят на бензинку подходит. На дизель не подходит.
В упаковке новый. 6200р."
Сразу возник вопрос, как заменитель он у них бьется но человек не смог поставить потому что руки не отдута или он реально не подходит? В это и же ветке человек писал что Tesla TT15208 встает без проблем и крутит по сравнению со стоком зверь как. Еще проблема в том что ни где не смог найти какие либо ТТХ на эти стартеры, вот и хочу узнать если кто реально поставил на дизель их и как они в деле и какая именно модель подходит? Или же лучше что то от другого производителя взять (в приделах 8000-8500)
Итак думаю это кому-то пригодится. Я бы вообще вынес это в отдельную тему. Назову так: Ремонт втягивающего реле для стартера valeo от дизильного kyron 2.0. Исходя сразу нафига я это делал и целесообразность всей операции. Так как сейчас у нас праздники и нефига не один магазин нормальный не работает в Москвке да еще плюс реле ждать надо минимум 4 дня от начала рабочих дней, а это где то минимум неделя, а машина нужны это первое, втрое хотелось понять реально ли самому перебрать втягивающее и насколько это гемор и третья это хороший вариант если вы встрели в глубинки и у вас автомат и надо как то ехать домой. По целесообразности ну смотрите сами донерское реле от москвича было куплено за 310 рублей, на экзисти нормальное реле для нашего генератора (сам еще не проверял, но о нем писалось выше это zm 1860) стоит 1540 р. Я его все равно закажу и посмотрю встанет или нет. Но если бы сегодня я бы мог купить нормальное наше реле, я бы не стал париться, так как переборка у меня заняла 6 часов.
И так реле куплено от москвича, стартер лежит в гараже еще с лета, полетел в июне и взамен него был куплен на разборе б.у. Проходил он до 4 января.
Стартер был разобран, реле снято, заодно смазал за бендиксом и вот эту фигню которую держу в руке :-) не знаю как называется, но наверно планетарка.
В тисках наше реле, на столе москвича
Дальше разбираю первое от москвича и заодно учусь как правильно, что бы было можно собрать обратно. Лучший вариант это нарезать полочки, что бы можно было раскрыть корпус реле лепестками
Естественно контакты перед открытием были отпаяны и там и там
После вскрытия родного реле было видно что пятакам пришел конец и замыкающяя пластина тоже умерла плюс обгорел чуток корпус
От москвечевского реле были изьяты пятаки и пластина, пятаки обтачил на тачиле под размер родных и чуток подрезал шпильки, так как от москвеча были больно длинные, резьба и размер шпилек точ-точ как у нас. Поставил все в нашу крышку
Контактную пластину так же поменял, поставил от москвича предварительно уменьшил до размеров пластины из нашего реле(хотя думаю это было сделано зря, так как от москвича она была длинее, а значит и пятно контакта было бы больше) диаметр внутри пластин один в один
Дальше сборка путем постукивания по лепесткам корпуса молотком и припайка контактов.
Дальше проверка, так блок питания у меня в гараже на 800а, было только проверенно как работая реле путем прозвона и убедился что бендикс выходит. По прибору все тип том, подаю на реле ток, мультиметр пищит.
фото старых пятоков и пластина
Уже дома обмазал реле там где вскрывал силиконом, так как в гараже не оказалось такового. Завтра пойду ставить на машину, хотя так не хочется на улице ковыряться, а машина встала возли дома, и самое обидное что гараж теплый но до него км 2. Да кстати когда машина встала летом, я так и не смог ее завести путем замыкания контактов на реле.
Ремонт стартера (Сурф-185)
Периодически перестал срабатывать стартер. На экзисте хочу заказать запчасти, что именно потребуется перебрать в нем, чтобы в ближайшее время туда не лазить?
Миниатюры
Обычно пропускает первый старт, но щелчок есть. Потом всё нормально.
Насчет пятаков: т.е. смысла новые ставить нет?
Насчет пятаков: т.е. смысла новые ставить нет?
.
умея такяже хрень, пока не разбирал.
Промой в бензине 28011. Там внутри 3 ролика с пружинками.
У меня было: щелкает, жужжит и только со 2 - 3 схватывает.
Скорее всего чистка (а лучше замена пятаков) поможет. Они часто неравномерно выгарают. В продаже их полно. Ну и сразу все остальное почистить,смазать. Особенно обрати внимание на передний подшипник,если есть люфт-меняй,чтобы потом второй раз не разбирать.
Если надо могу размер указать,кажется записивал где-то.
Периодически перестал срабатывать стартер. На экзисте хочу заказать запчасти, что именно потребуется перебрать в нем, чтобы в ближайшее время туда не лазить
У меня такиеже были симптомы со стартером, поменял боковые контакты обои (28226А и 28226) и центральный контакт(28235) и стало все нормально работать
что тема умерла.
в общем рассказываю, были на сурфе подобные проблемы.
сегодня перебрал стартер: шетки, и всякие там втулки в поряде.
разобрал электромагнитную муфту, а там цуко контакты силовые медные прогарели. в общем взял медную пластину от трансформатора, в течении получаса выточил новые контакты (они г образные), все собрал.. работает как новый.
Саш, сними, разбери. Сам увидешь, износ щеток или подгорели контакты ротора или еще что. Узел достаточно простой. Собрать/разобрать - пара часов делов.
Щетки советские не ставь. Долго не живут.
Вскрытие покажет. Разбери, проверь что в плохом состоянии то и меняй!
А так это на кофейной гуще!
Может Контакторы пушки, может пятак подгорели. А может и щёткам ламбец!
Добрался наконец-то до стартера. Причина - обгоревшие пятаки, особенно выгорел нижний. Медной шайбе на втулке втягивающего то же досталось немного. Её я зачистил и подровнял немного, а вот контакты я поставил новые. Продаются они в очень удобном ремнаборе раздельно на каждый контакт, который включает в себя пятак, болт, гайку, шайбу, прокладки и изолятор. Набор для верхнего контакта дополнительно включает новую крышку втягивающего.
Щетки оказались в нормальном состоянии, но довольно грязные. Их я протер и зачистил шкуркой (2500), внутри вытер всё от пыли.
Проверю теперь уже когда двигатель соберу ;-)
Миниатюры
Читайте также: