Доработка печки уаз 469

Обновлено: 14.05.2025

ага, понял, а то по фото не совсем ясно - тёмные. вопщем по сути ставим второй двигатель с турбиной, для чего в нижней части корпуса печки (№42) делаем отверстие под деталь № 10. займусь обязательно.

[QUOTE=marduk;1530224]ага, понял, а то по фото не совсем ясно - тёмные. вопщем по сути ставим второй двигатель с турбиной, для чего в нижней части корпуса печки (№42) делаем отверстие под деталь № 10. займусь обязательно.

Может корпус от новой печки подойдёт Попробуй Тогда второй двигатель просто штатно встанет и красота получится

если б эти корпуса новые валялись - поменял бы))) а так - покупать надо, старый выкинуть жалко, будет валяцца в гараже . вопщем старый доработать бюджетнее и практичней.

Расскажи потом как получилось Именно такую печку я не дорабатывал
Переделывал на УАЗе 1993 г в А там уже немного другая По идее у тебя вообще здорово должно быть

Пока что есть только рассчеты и примерная схема. Авто находится в процессе постройки. По теплу буду красить пространство под панелью. затем монтировать. Устанавливаться будет справа перед пассажиром под панелью.старый короб на который крепилась печка будет частично срезан. Если погода будет теплой, то фото установленного агрегата выложу после майских праздников.

Саму печку подключал с короткими патрубками просто для проверки работоспособности.
При полных оборотах мотора печки лучше включать при открытой заслонке забора воздуха из салона.

Мои пять копеек

Вот и дошла очередь до УАЗовской родной печки , пришло время, а точнее температура при которой ездить с этим отопителем стало не очень комфортно
Радиатор конечно у этой печки дай бог каждому, а вот система подачи воздуха, сделална по дурацки
Еще и два режима только Первый мало .второй шумный

Что то глубокого я делать не хотел, решил просто переделать систему подачи теплого воздуха
А именно вместо пропеллера поставить, "Белечье колесо"
у него производительность выше и оно тише работает

В моей печке старый хозяин поставил белечье колесо, но эффекта не было работала печка хуже вентиляторной

И так к делу :
Надо сделать нижнюю часть отопителя заново
Я его сварил ( пардон за качество швов, варил Электродом ) из старой УАЗовской двери .которую когда то загнул об пень
Вырезаем значит, верх и низ
В верхней пластине вырезаем отверстие и подгибаем края плоскогубцами внутрь .чтоб получилсь, своеобразный дифузор
В нижней части делаем место под кретление мотора
Я взял мотор от печки ГАЗ 3302 , он же ГАЗель
Там два вала, нижний я срезал, он не нужен
Саму турбину ( Белечье колесо ) Взял от отопителя МТЗ с малой кабиной
Все соеденив получаем нижнюю часть

Теперь привариваем .заднюю стенку и
боковые стенки с отверстием под воздуховоды, срезанные со старого отопителя

Дальше самое главное
Это типо отсекатели воздуха

я подбирал и приваривал их выставлял при включенном моторе на малой скорости,чтоб был максимальный поток воздуха
Дальше все это хозяйство соединяется вместе .щели промазываются герметиком, грунтуется и красится

С родного отопителя срезается весь низ . вместо него приклепывается самоделашный
Всю это горотиьбу я обклеил строительнвм утеплителем
Дальше пялим все это обратно в машину, матерясь и царапая руки об острые края, людимой машины )

Так как места под регулятор печки нет, (а он будет на четыре положения кстати), да и вообще надаела мне панелька под родной панелью приборов, сделал новую панельку
Там и места поболе и симпотишнее она получилась

Прикинув на месте печку .оказалось, что дует теперь она куда надо, а не во все стороны, как было
Особенно понравилось что, получился сильный поток воздуха к ногам и на стекла, даже при открытой заслонке ну иль крышке

Размеры печки ЧИФа действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.
Предупреждение С. Шелиховского [ss]

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также "выходы" на обдув ветрового стекла.

В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141( лучше купить Иранский - сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло - были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке - есть турецкие - они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы. ) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).

На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.

дрель со сверлами,
болгарка или ножовка,
ножницы по металлу,
заклепочный пистолет.

Примем следующие условные термины: передняя часть печки - сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона - сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинаем с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее, из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется срезать штатные "уши" крепления, а также небольшой "клюв" раструба воздуховода. ( в противном случае вставить вентилятор в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить строительной монтажной пеной.

В том случае если используется раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры - вниз горячее, вверх - прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось - из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для "прохождения" заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б - делается по месту исходя из следующего условия - в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления "петлей" - их следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения "звона" заслонки желательно кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.

Далее изготовляются воздуховоды верхней части - под дефлектор "к лицу" и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и стеклоткани.

Для изготовления воздуховода к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух перераспределяется (поток "к лицу" прекращается и направляется на обдув стекол). С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка опилить.

Далее следует изготовить боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести гнул квадратную "трубу", а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки. Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию, наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички), которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде. Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 - толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть. Правая - симметрична.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются "полочкой" внутрь - именно на них и будет "лежать" радиатор.

Далее из оргалита или фанеры изготавливаем стенки и "обшиваем" каркас:

Боковые вертикальные стенки располагаются "внутри" каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее "выходы" стенок скрепляются уголком. Обратите внимание - его концы обрезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.

Изготавливаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешним каркасом заливаем "пеной". После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и прикрепляем на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению патрубков для верхней половины печки.

Далее изготовляем нижние заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор - он разделяет потоки на два направления - "к ногам назад" и "к ногам вперед". Для уменьшения потерь потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно "наружние" половины заслонок) сделана полукруглая "направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через "дно", где и крепится его оболочка.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках "плоскости разъема". По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.

Проверяем ее работу - дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.

Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным "ушам" печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется "окно" размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции - когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.

По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).

Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подсоединяется так - передний нижний патрубок - вход, задний верхний - выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.

Вид спереди	Вид сбоку	Вид спереди
На фотографиях видны элементы управления отопителем, которые будут размещены на ящике между сиденьями:

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Обдув сзади

Эксплуатация выявила один нюанс - к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на "выходе" очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус – сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

Параллельно: блок мотора – электрическая помпа – тройник – шаровые краники – радиаторы печек – тройник – помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок мотора – электрическая помпа – радиатор печки – радиатор отопителя – помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Многие владельцы отечественного внедорожника жалуются на недостаточную производительность родной системы обогрева, что связано с целым комплексом конструкторских недоработок. В частности, отмечается слишком малый диаметр воздуховодов, не позволяющий обеспечивать нормальный приток нагретого воздуха.

Имеются проблемы и в конструкции блока управления температурой обдувающего салон воздуха: здесь вместо классического краника используется смесительная заслонка, которая перекрывает антифриз далеко не так эффективно и часто выходит из строя.

Какую печку выбрать

Это один из основополагающих вопросов при выполнении такого тюнинга. Дело в том, что на УАЗе вполне достаточно места для выполнения множества различных манипуляций, так что, например, если понравившаяся печка от иномарки на УАЗ не встаёт из-за несовпадения размеров или способов подключения патрубков, проблему в целом можно решить. На других автомобилях подобных возможностей на порядок меньше в силу высокой компактности расположения узлов и агрегатов как в моторном отсеке, так и под торпедой.

Дополнительная печка УАЗ 469

Печка от Волги на УАЗ тоже не станет, но многие автовладельцы устанавливают волговскую крыльчатку вместо родной вместе с дополнительным моторчиком, и уверяют, что в салоне – настоящие тропики. Так это или нет, такой вариант модернизации системы отопления можно назвать половинчатым, и он удовлетворит далеко не всех.

То же самое можно сказать об установке печка КАМАЗ на УАЗ – слишком много переделок, но многие модернизируют штатный отопитель, заменяя родные улитки от передней печки на камазовские. В этом случае при минимуме работы получается довольно неплохой выхлоп, по крайней мере, жалобы на запотевание лобового стекла остаются в прошлом.

Один из самых экзотических вариантов – установка печки ЗАЗ на УАЗ. Находятся умельцы, для которых автономный отопитель – идеальный вариант по многим причинам (особенно он обожаем любителями ночной рыбалки). Разумеется, переделок здесь потребуется масса, и недостатков не в пример больше, от банального расхода бензина до слишком громкой работы. Но главная проблема – это ненадёжность конструкции, особенно в случае самостоятельной установки. Да и технически грамотных автомобилистов, способных на выполнение такого тюнинга, насчитывается ничтожное количество.

Основная масса ищет печки, которыми можно заменить штатную с минимальными доработками. В этом отношении у печки НАМИ 4 практически нет конкурентов.

Доработка штатного отопителя УАЗ 469

Установка печки НАМИ-4 на УАЗ

Существует несколько способов улучшить микроклимат в салоне УАЗ: одни решаются на тюнинг лючка воздухозаборника, другие просто устанавливают на родной воздухозаборник пластмассовую ноздрю. Но основная масса идёт по пути кардинального решения проблемы: установкой более эффективного и производительного отопителя.

Таковым и является печка НАМИ-4, которая требует при установке на УАЗ минимального количества переделок по сравнению со всеми другими устройствами. Правда, стоит это удовольствие недёшево – от 10 тысяч рублей, но если вы привыкли ездить в комфортных условиях, подобные расходы вас не испугают.

В комплект входят:

собственно отопитель, вместе с уже установленным краником и тросиками управления режимами работы речки; ;
пластиковая накладка, устанавливаемая снизу торпеды;
расходные материалы (металлические пластины, саморезы);
инструкция по монтажу отопителя.

Желательно перед началом работ проверить работоспособность краника и его герметичность, работает ли электромоторчик вентилятора, насколько хорошо открываются/закрываются заслонки теплообменника.

Необходимо также убедиться, что лопасти крыльчатки не цепляют за корпус – если да, то во избежание раздражающего свиста необходимо подточить кончики лопастей с помощью надфиля.

Электродвигатель печки автомобилей УАЗ

Алгоритм монтажа отопителя НАМИ-4 на УАЗ:

первая операция при демонтаже печки любого автомобиля – слив ОЖ. В УАЗ для этого необходимо демонтировать защиту радиатора охлаждения, открутив три болтика на 10;
поскольку не всегда имеется возможность установить под радиатор ёмкость необходимого объёма, желательно надеть на краник шланг подходящего диаметра – так вы минимизируете потери антифриза. Пространственное расположение краника нельзя назвать удобным – тяга, с помощью которой он открывается, сильно выступает и может пережать наш сливной шланг, поэтому убеждаемся, что здесь никаких проблем не возникнет;
откручиваем заливную пробку радиатора, крышку расширительного бачка и открываем сливной кран. Дожидаемся, пока ОЖ не стечёт;
ослабляем хомуты на патрубках, присоединённых к радиатору отопителя, снимаем их (если прикипели, придётся повозиться);
чтобы небольшое количество оставшегося в шлангах тосола не пролилось, подставляет тару соответствующих размеров;
демонтируем расширительный бачок в сборе с трубкой (здесь тоже будет некоторое количество ОЖ);
самое время поменять старые, ржавые хомуты на новые;
отсоединяем минусовую клемму АКБ;
ту же операцию повторяем в отношении колодки с проводами, идущими к отопителю, отсоединяем также провод массы печки, крепящийся болтом к корпусу устройства;
откручиваем гайки, удерживающие корпус печки в проушине (не обязательно до конца);
отведя кронштейн в сторону, аккуратно вынимаем теплообменник;
устанавливаем на штатное место пучку НАМИ-4, закрепляем двумя боковыми болтами, предварительно убедившись, что теплообменник сел на посадочное место плотно, без зазоров. Следим, чтобы под печку ничего не попало (например, провод антенны), затягиваем две гайки по бокам;
теперь можно надеть патрубки, надёжно затянув хомуты;
закрываем краник слива ОЖ и одновременно открываем печной краник;
заливаем в систему антифриз (если он сильно загрязнён, крайне желательно его не использовать, иначе новая печка быстро покроется начальным слоем накипи);
убеждаемся, что течь охлаждающей жидкости отсутствует;
в обратной последовательности устанавливаем торпеду;
проверяем новую печку в работе.

Как правило, запотевание стёкол исчезает сразу после прогрева силового агрегата. В силу несколько изменённой конструкции печки (с учётом недостатков штатного отопителя) при выключенном вентиляторе набегающий поток воздуха уменьшился (из-за наличия пластиковой крышки, где и происходит агрегация влаги), однако этот недостаток с лихвой компенсируется уже на первой скорости вращения вентилятора, который работает гораздо тише родного.

Зато теперь одинаково комфортно будет себя чувствовать не только передний пассажир, но и водитель, к тому же появилась возможность более тонко управлять потоками тёплого воздуха зимой и прохладного — летом.

Надеемся, что приведенной информации будет достаточно, чтобы принять правильное решение, какую печку поставить на УАЗ 3303 вместо не внушающей оптимизма родной.

Читайте также: