Bmw r1100 ремонт abs

Обновлено: 14.05.2025

Про АБС много есть всего в разных темах. Давайте обсуждать это в одной.

Начнём:
По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.
Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.
Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).

"Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).

Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence

Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.

ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."

Вот у меня вопросик:
иногда при подъезде к светофору (красный) щелкаю передачи вниз и примерно при скорости 5-10 км\ч происходит перезапуск АБС без индикации, только звук как при первом старте после заводки (лязгонье)

У меня одного такое случается?
Судя по тому, что АБС не сигнализирует и чек не загорается, предпалогаю что это штатная его работа.

И это, у меня R1100RS

У меня тоже на R1100R иногда при длительной езде по светофорам происходит "перезаряд" АБС. Возможно, на трассе это тоже бывает, только не слышно. Уверен, что это нормально.

У меня РТ1100, после остановки, или при движении на небольшой скорости тоже слышу звук перезапуска АБС, полагаю это происходит когда колесо вращается слишком медленно, и датчик перестает давать нужный сигнал, а затем сигнал появляется снова. Полагаю, что это штатный режим.

maver привет. скинь ссылку по мануалу на RT или на RS если можно на русском языке. на английском языке я нарыл вот только ни чего не понимаю. общие положения понятны а вот тонкости не могу понять. в частности с закруткой динамометрическим ключом. на весь закрут разные данные

maver спасибо за мануал. качнул лингвистический редактор,теперь все понятно на очень русском языке.Вот все не могу abs победить,не могу найти причину. и вот еще всем надоевшая тема " МАСЛО" кто что говорит и кто что пишет. думаю лить 15w50 полу-синтетику т.к. у двигателя пробег " на спидометре" 48000 тыШ. мотик 2000 года из германии а там неизвестно сколько могли смотать за 12 лет пробега.Тран-ку в коробку 80w90,то же самое в кардан.Где я мог ошибиться с маслами?

Решил тут Уралычу в гараж, закинуть другана. Скучно ему там одному стоять. Однозначно оппозита. Вот и возник вопрос:
R1100RT (2000 г.в.) или R1150RT (2002 г.в.)? 1100 от знакомых (около 100 т.км), 1150 с салона (около 70 т.км.). Разница в цене, не существенна.
Так как, никогда не имел дела с этой техникой, нужен совет - что лучше (при условии, что оба мота в хорошем состоянии)? Есть профит от коробки 6-ступки?

Спасибо, за советы.

Ну дык. При бюджете до 300 т.р., на другое и рассчитывать не приходится. В пробеги 20 тыс.км. на мотах 2000-х годов - не верю (кроме Уралов). :)

У меня R 1150 R(различия насколько мне известны между R и RT только в капотированности).

Потому буду говорить про 1150. Мне нравится абалдеть как! Боле современный и Очень толковый АБС. 6-ая передача рулит как ни что иное. встаёшь на скорость 120-130 и на 6-ую передачу и забываешь про всё. Мотор при этом не надрываешь.

Не знаю ка по геометрии 1100, но 1150 таков:

2. По шоссе идёт как трамвай по рельсам. Устойчивость колоссальна! Если используешь контрруление, то и управляемость потрясающа. А если не используешь, то обязательно надо научиться использовать. Этот навык нужен на любом мотике ;-)

P.S. Но помните. баблосос тот ещё.

У меня 1100,хороший мот,но 6 не хватает.
Но денег на обслугу (расходники)много требует,перед этим сезоном вложился аж на 50 тыс.
Рулежка отличная,по грязи прет как танк,была разок такая нужда.мотоцикл большой и солидный,когда едешь на нем,чувствуешь как сразу +10 см.мотоцикл надежный,экономный по расходу,если не удроченный.Хлам брать не стоит,за 3 буквы в названии переплата на запы огого.
Я бы очень хотел РТ уже свежих годов,но вынужден его продать и сесть на колясыч с 750 мотором.

конечно более свежий мотик лучше. Но и 1100 серия- очень хороша. 100 тыс км- это начало расцвета мотора. ЭТО ТЕБЕ НЕ УРАЛ- ЗАПМНИ. Мотоцикл запросто ходит 400 тыс км и только потом требует какого-либо серьезного вмешательства. ПОсле того, как появится бумер, урал будет интересен лишь в виде колясыча для езды по говну.
У 1150 серии свет лучше, современнее абс, вид более клевый. я за 1150 серию. а наскребешь еще тыс 200, то гляди 1200 РТ.
а почему оппозит? К-серия значительно быстрее, мощнее. или погляди на F800 - легкие, мощные , очень надежные.
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@

У 1150 внешность - мечта гомосека с этими пидералистическими разными фарами.

Вставлю свои 5 копеек.
С октября полноценно владею R1100RS. База у всех 1100х одна и таже по сути. Мот притараканил с Японского аукциона BDS, с подтвержденным пробегом в 45800 км. Состояние мота отличное (оценки твердая 4), никаких перекупов или салоно, сам для себя. В ходе зимних вечеров сменил диск сцепления, родной был на исходе (Поставил TRW), провел глубокое ТО, с вскрытием вилки, смены манжет, смены жиж по кругу, регулировками Паралевера, клапанов. Поработал со светом, изменил направление, ну с подбором лампочек поиграл. Свет на 4.
Как 1100 и 1150 серия имеют свои болячки, в поздних 1150х это ABS, первичный вал КПП, ну и общий косяк это состояние проводки.
В моем случае, я перепаял излюбленный БМВшниками кусок проводки Датчиков Холла, а также перетряхнул всю проводку, так как внешняя ее изоляция приходит от времени в утиль.
В настоящее время на заказ шаманю 1150GS 2000гв, с ABS от 1100. Присмерти проводка ДХ, изоляция проводки центральной сыпется. Пыльники на "вилке" мертвые. Также мертвый сальник хвостовика редуктора. Снял гофру на стыке редуктор-маятник, потекло масло.. Все это при пробеге ~62000км. Мот тоже с Японии.
Как итог. Серия 1100 все же, как по мне более надежна (и вал первичный потолще в кпп, шлицы не умирают как в 1150) АБС да немного медленный, но случаев его смерти - это из области фантастики. Да, уступает эргономика пилота в отличии от 1150x. Но в целом аппарат крутой.
Поставив в одни рамки критериев, мой 1100RS конца 97 года, живее гуся 1150 2000года.
Мот будет платить надежностью и радовать, если с ним заниматься и не забывать про ТО, обслуживание потребует спец инструмента, я им потихоньку обзавожусь, вплоть до того, что изготовил стенд для балансировки колес. Курение разного рода инфы, показывает, что передняя подвеска у RTшек плохо справляется из за веса передка, и мягкости настроек подвески.
PS. Прошлой осенью, встречался с владельцем 1150GSAdv, умер интегральный ABS,в итоге попадос на 100 кило рублей, либо удаление его вообще. Он выбрал первый варик.
Немного фоточек, об обслуживании подвески 1100RS

А как ты на RS-е изменил направление света? Вроде же линза другая нужна!

Линзы там нет. Рассеиватель на стекле, насколько я знаю тоже не изменился для Японии и Европы. Гнездо лампы Н4 развернуть и только.
Можно и проже, все усы центровочные отрезаем у лампы Н4, подключаем, включаем свет и вращам лампу, добиваемся чтоб полка луча света с лева на право ушла. Фиксируем лампу. Лампу поставил Osram H4 Night Breaker, доволен.

Интересно. Надо будет рассмотреть это дело внимательно. С гнездом лампы вариант больше нравится. Резать что-либо надо?

Спасибо за советы :) 1150 с новой АБС. Наверное не стоит брать? Куча негатива о ней. В 1200 я так понимаю её заменили?

У 1200 фиговый редуктор и. и у них уже начали сыпаться абс'ы.

Там тоже не все так просто, до 2008 года вроде 1200 серия крутая всем, а потом рестайлинг и новые траблы. Утверждать по годам не буду.
Появилось слабое место соединения, маятник - редуктор.
Есть и в 1100-1150 минус в узле маятник - редуктор, это конические подшипники, их размерность это оригинальный ход BMW, аналогов тупо нет. Сколько я не пробовал поискать их, нет и все. Один новый оригинальный стоит от 3000р. Фирма FAG.
Но если подшипники живые, и их правильно регулировали, то их смерти не дождаться.
Знаю умельцев, кто внедрял шариковые подшипники в этот узел, с последующим изготовление самодельных цапф.

Мне в сервисе рассказали, что там внутрях что-то плохо всё, и показали горку редукторов. С ними говорят, уже ни чё не сделать. Инфа годовалой давности.

А то про что вы говорите, да, сам менял уже на 1150 ;-) В сервисе сказали, что их надо проверять и возможно регулировать каждые 10 тыщ км :-)

На счет регулировки согласен, да 10-15 тыс и обязательно проверять.
Все ТО в сезоне и сводится к клапанам, синхронизации, жижам и проверке подвески.
На днях сальник менять на хвостовике редуктора, посмотрим как все это пойдет))))

А у меня теперь ещё каждый сезон мыть стартер ;-)))))

Я поставил керамическое сцепление. Радости полные штаны после родного сцепления. Но вот беда он этой пылью стартер теперь закидывает :-)

Да, то же волнуюсь за этот сальник.

Волноваться нечего, потекло, вполне приготовься можно к замене. Думаю, в Москве Вам известно кто занимается ремонтом, можно прокатиться до Ярославля, и заменить у меня. либо иметь спец инструмент.
Сальник аналог оригинальному туда подходит Elring 336.998 c тем же направлением вращения, это в случае если не хочется покупать оригинал.

А для меня любая поломка, некоторое волнение, я больше как-то водитель чем ремонтник :-)

Так-то понятно дело, подъеду к сервису, сдёрну мост, отдам, там легко и быстро поменяют. И обратно повешу. Но всё равно так хорошо когда ничего не ломается и в голове нет забот. :-)))

у меня на гусе 1150 2000 года провернулся кардан (он из 2-х частей, имеет уплотнение)
сколько на нём катали до меня - неизвестно

едет замечательно, пока всё работает
как начинает сыпаться - женись на дочке олигаржа

чем тебе какая-нибудь ямаха фыжир 1300 не вариант?

Коля , а что делал с карданом , говорят можно заварить ?

круче!
снесли в карданную контору грузовиковую, обсудили
наварили на шток и втулку по 2 лопатки, расположили крестом, они отцентровали, и залили туда полеуретан или ещё что-то подобное
(ошмётки того, что было - вынули)

денег стоило нормально, точно не вспомню.

Коля, здесь же оппозит, любому оппозитчику известно, что: "Джап это КалЪ!"

зато потом песни, "как же владеть бмв и кушать 3 раза. в неделю"

Мотор и подвеска окупают всё.

Это примерно как на авто. Если вы не знаете что вам нужно в повороте там для крутящего момента, управляемости и т.д. и т.п. то берите автомат коробку.

Либо берите автомат.

Либо берите то что вам Нужно ;-)

какое там обслуживание, кроме смены масла раз в 15000 км? Ни че там делать не треба. 100 тыс км- не пробег вообще.
@Лучшее в жизни - путешествия в неизведанные места@

1. например надобно регулировать конические подшипники рычаг-редуктор. А у автора например проблемы пока что с коническими подшипниками.
2. я например уже вторую пару ручек с подогревом почти стёр.
3. синхронизироваться в конце концов.
4. абс каждый год продувать.
5. да, в редукторе почаще менять масло, раз в 10 000. в моторе раз в 8 000
6. раз в 60 тыщ профилактически перебирать амортизаторы.
7. тросики газа скорее всего разок да сдохнут.
8. каждые 60 000 ремень генератора менять.
9. всякие мелкие резиночки типа прокладки под масляные пробки и например удержателя троса спидометра.
10. точно придётся менять левый гидронатяжитель.
11. скорее всего ближе к сотне тыщ. придётся менять подшипники КПП
10. стартер то же спать не дают.
11. обязательно будет промокать проводка. Как следствие разъёмы надо чистить.
12. Чё-то там не всё хорошо с дроссельными заслонками.
13. лазить в бак менять каждые 40 тыщ бензофильтр.
14. со сцеплением то же не всё так просто, можно достаточно быстро его убить. Оно не самое удачное.

ну про лампочки, ладно, не буду говорить :-) и тормозные колодки с дисками то же на закуску

Это я не парюсь езжу без парочки датчиков вышедших из строя (боковая подставка и сцепление).

Это то что навскидку. ;-)))

Не надо путать ойлхэды с кирпичами, они без нормального обслуживания не ездят. ТО по мануалу с осмотром по всем пунктам чек-листа, своевременные регулировки + планово-предупредительные ремонты дают возможность ездить много и далеко без сомнений типа "доеду - не доеду". Кто этим не занимается - сам себе злобный буратино.

думал-думал и решил все ж колоть агрегат,поездки,надеюсь,предстоят длительные,а мотор,как с японца тут не снять-весь мот с него разбирать. ну и чтоб после не думать-надо сразу сделать как положено.

буду рад любому опыту,на что обратить внимание при работе и тп,чет в инетах ощущение что ни у кого мотор не изнашивался и не ломался,отчетов по ремонту не нашел.

ну и сам попробую накрапать отчетик по ходу пьесы

Каков пробег аппарта если известен?

купил 35,на спидометре 42,99год,думаю сотка сверху есть

компрессия 12 и 11,5,но шумы грм есть на горячую,слева особенно.давл масла не мерял.
сильно пожелтевшие цилиндры и чуть коробка
на мысли наводит свежий ведомый диск сцепы-вроде он к этому пробегу обычно меняется
были рваные впуск патрубки
стук правой заслонки-так же

с ходовой вроде порядок,правда в правом подш оси качания редуктора не хватало 3 роликов и был маааленький люфт

по этим признакам считаю что сотка точно есть

достойно. а помимо шумов какие есть предвестники скорой капиталки?

По стукам заслонок неудивительно. Из обсуждений в теме Гриши понятно что ходят они тыщ 70.

1. Рекомендую только сервис.
2. Про шумы слева грм у меня на 1150 были проблемы со старой модификацией гидронатяжителей цепей. И то же стучат даже новые. Если масло фиговое или выработалось.

Всё же стоило бы на диагностику в сервис отдать. А там уже решать самому ли перебирать или еще как.

Впрочем, более добавить ничего не могу.

Авиатор-ничего, всегда обходился и без сервиса, гайки вроде умею крутить и с какой стороны ключ держать динамометрический тоже показывали )))) да и в сервисе такие же люди работают.инструмент есть, мануал-имеется, чего бояться??

Интерсептор-помимо шумов-нет,просто хочется быть спокойным.,слишком много разбирать если что, а тут мотор уже в руках.

по натяжителям-как раз главный интерес, ну и вкладыши проверить.тихо мотор работает только пока холодный,потом начинает шуметь.все ж ремонт до поломки всегда дешевле

zaez, приехал я тут как-то в сервис. Да, а надо сказать, что я на тот момент считал что мой мотор не очень уж в хорошем состоянии. И вот в сервисе я услышал как такой же как мой мотор, но только почти без пробега работает. Один в один. Так-то.

Горячий стучит естественно. Масло нагревается, становится более текучим, и давления уже не то.

Тут как-то чувак гаражах, так сказать сочувствующий. Всю дорогу живет в гаражах, так сказать эт хлеб его ;-) Так вот он послушал поршневую стетоскопом. Надо было видеть его глаза. Но вот там где цепи он сказал прилично грохочет. Мотор был в раскаленном состоянии.

Лично мое ИМХО. Если вы гоняете на мотоцикле хорошо, то и обслуживаться он должен так же, хорошо. К примеру вот у меня сорвало одну из резьб для болтов держащих крышку головки. Мне футурку сделали за копейку и за копеешное время. И Главное Аккуратно. Я к примеру так не смогу.

Если вы считаете что всё правильно соберете. то почему нет?

Да и на ваш ремонт до поломки ;-) Есть такое Лучшше - враг хорошего ;-)

состояние-вери гуд,на цилиндрах хон еле тронут,на вкладышах нет видимого износа и потертостей,все в порядке

грм-в порядке,нет следов износа даже на башмаках.лишь сами гидронатяжители мне не очень нравятся

несколько напряг люфт шатунов,особенно в нижней головке.но оказалось что зазоры в нижних пределах допусков,как только обкатанные,еще ездить и ездить

на поршневых пальцах еле заметная выработка

задиров и прочего не обнаружено нигде

есть несколько непонятных моментов-нафига его кололи раньше? не могу понять,хоть тресни.или он перебранный не так давно,но это невыгодно-чтоб весь мотор перетряхнуть.

стружки внутри нет,все чисто,лишь немного осадка из масла и эмульсии-я на нем катался почти до декабря,уверен что это естественно,он толком и не прогревался

кольца упругие,на боках поршней нет следов прорыва газов-ну об этом мне и компрессия сказала

выяснилась причина течи сальников-внутренний сальник был перекошен,что странно-устанавливается он элементарно.так же вентиляционный канал проходит сквозь коленвал как раз между сальниками,и из-за того что внутренний был перекошен и открывал прямое соединение картера с лабиринтом,в воздухане появлялось много масла

несколько болтов надо поменять-они были слегка слизаны,удалось все же открутить их так,но поменять необходимо

особого инструмента не надо,вполне хватит хорошего набора.из необычного-только многогранная головка для болтов шатунов.ну и набор должен быть качественным-чтоб не слизывать внутренние шестигранники.причем некоторые приходилось откручивать маленькими воротками,под четверть дюйма-полдюймовые не влезали

и есть несколько мелких болтиков,которые можно открутить только г-образным шестигранником,один я вообще не смог вытащить из картера-мешает прилив.ну да болтается и не мешает.

теперь осталось заказать и дождаться сальники-передний тож начал потеть,ток при разборке увидел,некоторые болты,возможно натяжители,прокладки,резьбовой клей и хороший герметик.

попутно мне надо восстановить резьбы-в голове,что держат клапанные крышки-кстати,буду рад контакту чудо-места с футорками.

насчет грохочет-я слышал другие моторы,у меня шумнее значительно

так что в общем,Артем в сервисе оказался прав-можно было не лазить.но теперь мне спокойнее-это бесценно) ну и почистить внутренности от колхозно положенного герметика надо.на сетке маслозаборника он тож есть,правда не критично.

радует что детали и болты все большие и прочные-в отличие от японцев,где все игрушечное,не так страшно подходить) ну и динамометрический ключ-наше все.

про ильменку слышал,но так и не доехал-обычно в адванс езжу.
мне сейчас оч удобно будет им головы отвезти,спасибо

Заец, у меня есть ремонтный мануал на двигатель R1100S, на русском языке, подробный как Котов и Капустин. Если нужен - давай мейл, скину. Документ .doc, весит 3,5 Мб.

Ткачен-спасибо,у меня есть! переводной с немецкого от легкой авиации,очень подробный.еще когда мот выбирал нашел где-то)

Да, я его и имел в виду. Ну, если он у тебя есть, то всё вполне можно сделать самостоятельно и не накосячить.

пока жду запчастей, готовлю детали всякие.что-то просто мою,что-то в покраску.

двигатель весь отмыт,отчищен старый герметик и снова отмыт снаружи и внутри-так и не найдено ничего,что бы хотелось поменять)

почистил нагар и отполировал камеры сгорания и днища поршней

риски и небольшой износ есть на масляных насосах-оно и понятно,фильтр то после.риски оставлены небольшими кусочками алюм стружки-несколько застряло в маслоприемниках-попавшей в двигатель во время срыва резьбы в голове.

до сих пор не свозил голову в механику-надо восстановить резьбы крепления клапанной крышки

промыл и смазал подшипники пер колеса-смазки в них было оч мало почему то,люфта не обнаружено.с трудом вставил обратно один из сальников-они разные,я об этом не подумал сначала,потом пришлось повозиться. так же на колесе была обнаружена небольшая вмятина-кажись я знаю когда ее поймал,буду прокатывать. большой износ от кромки сальника на втулке-я ее просто переверну при установке.ну и чуть укоротил пружинку сальника.

перебрал дроссельные заслонки-правая стучала весьма ощутимо.летом чтоб не бесило вырезал пластиковый кружок и вставил под алюминиевую крышку-он центровал и немного демпфировал ось,пару тыщ проехал без стука.сейчас решил перебрать..делал так-разобрал заслонку,выпрессовал втулки-это оказалось самым сложным.даже специально сделанная выколотка не могла зацепить внутренний край втулок.тогда из набора инструментов подобрал толстую биту(под 8мм 6гранник),и,вставив с обратной стороны через отверстие напротив тонкой выколоткой выбил втулки.небольшие заусенцы,оставшиеся на корпусе заслонки и втулках, сошкурил.
увидев что втулки простые разрезные,сделал в них тонкий пропил бормашинкой так,чтобы находясь на оси торцы чуть не сходились.потом,вырезав из алюминиевой банки вставочки,запрессовал с ними втулки на место. конечно,пришлось подбирать размер вставок и толщину пропила чтобы втулка устранила люфт с осью,но и не пережимала ее. некоторая сложность оказалась в том что выработка на оси со стороны троса на правой заслонке не давала правильно подобрать компоненты-конец оси тупо не лез в первую втулку,или, когда ось вставала на место-оставался небольшой люфт.тогда я еще несколько подрезал эту втулку,сделал большую вставку и нагрел все это феном чтоб пролез более толстый конец оси заслонки.тогда стало все в порядке.устранив таким образом радиальный люфт,подбором шайб убрал осевой. с левой заслонкой все оказалось проще-там и износ меньше и места на оси,работающие во втулках,толще самой оси-поэтому сложностей небыло.разве что одна втулка короче другой-со стороны дпдз.запрессовывал все со смазкой. все собралось норм,болты заслонок поставлены на резьбовой клей.

заслонки ходят легко,без заеданий,люфта не ощущается.посмотрю как будет работать.

подобным образом-вставкой тонкого алюминия под втулку-всегда лечил люфты в подножках и педалях,теперь попробовал в более тонком месте.думаю,неплохая альтернатива вытачиванию новых втулок.

пока все.попутно готовлю детали к покраске(пластик),очень хочу покрасить мотор(сильно желтый,бесит)-после сборки в пескоструйку и,возможно,на порошковую окраску.

небольшой отчет
по мотору,да и вобще-все строго по мануалу,описывается абсолютно любой момент,надо только внимательно читать-причем лучше на русском

в процессе сборки мотора по невнимательности упустили одно звено левой цепи грм на ту сторону промежуточного вала-огромный геморрой поймали потом поставить как положено

очень выручило то что притащил с ебая комплект запасных болтов-всегда можно было подобрать если есть сомнения в имеющихся.теперь у меня куча-куча родного бмвшного крепежа,и есть какие-то кронштейны седла или бака на р1150р-могу отдать

подобранные по каталогу бмвкатс шатунные болты оказались почему то на размер больше-пришлось,вопреки инструкции,вкрутить старые

очень необычные сальники двигателя-нужна некоторая сноровка чтоб их забортировать на место,особенно задние

на компе,с которым собирал,не пошел мануал на русском,собирал по английскому-в результате все-таки перепутал фазы-мот работал 2 цилиндрами одновременно) я то удивлялся нестабильным холостым и тугому вращению стартера.

все поправил,много разбирать на оппозите не надо,из минусов-порвало воздушный фильтр,но у меня был второй-так что все в порядке.мотор работает намного тише чем до переборки-пока на минералке 10-40, после 500км обкатки залью 10-60,заодно глазок масла поменяю-заматовали мне его при пескоструйке,несмотря на укрытие.

осталось синхронизировать-холостые чуть не устойчивы,надо поднять что ли, и когда прохладно,бывает,глохнет аппетит пока не понял-но не больше чем раньше.

очень много времени потратил на укладку проводки в гофры и протяжку-родная изоляция осыпается,хотел сделать как надо,удалось

из тюнингов поставил демпфер,приятная штука,особенно после приземления с вилли.высоко не поднимаю,да и не умею я-но под полным газом на первой любая неровность подкидывает пер колесо вверх.ну либо на 5тыс надо резко открыть газ-поднимается намного резвее.

так же поставил короткую тягу от гуся-как на оригинальных репликах-сделал это больше для того чтобы плуг поменьше цеплял. бордюры теперь недоступны-очень съедает клиренс.ну так вот-мот стал заметно выше и рулится намного острее,правда нервозности нет даже без демпфера,и так как зад поднялся,руки устают больше.пока оставлю,но если будет напрягать-буду перед дальняком ставить длинную

так что в среду-четверг оч постараюсь к Артему в адванс заехать-заодно ошибку абс сбросить.

Мой отчет, версия ABS2:

Включаю зажигание, моргают две лампы абс, начинаю движение лампы АБС начинают моргать поочередно.
Ну думаю надо ошибку скинуть, находим коричневый провод с голубой полосой(если не ошибаючь под цифрой 2) на штекере что лежит на воздушном фильтре (такой круглый с заглушкой), берем провод 20 см (почему 20 я не знаю, возможно можно и короче т.к сечение в инструкции не укзывается) и подсоединяем один конец к этому штекеру, другой на массу, включаем зажигание и нажимаем ктопку АБС на 8 секунд, при этом лампочки АБС тухнут а через 8 секунд когда отпустим кнопку, остается гореть только одна нижняя, все ошибки АБС сброшены.
Так же АБС может моргать из за того что не хватает заряда аккумулятора когда происходит пуск двигателя, т.к. у АБС в этот момент происходит тест системы.
Сброс ошибки мне не помог, но когда я прикурился дополнительно от машины во время пуска двигателя мото все стало нормально, в итоге купил сегодня новый аккумулятор.
Еще как то можно считать что именно за ошибка, но пока этого не изучил, мне не надо) хотя где то было описание.
ИМХО: АБС - весчь!

Вопрос у меня: АБС выдавала ошибку, моргали попеременно, после сброса, как написано выше, обе лампы стали гореть постоянно. Акум абсолютно новый. При попытках снова сбросить ошибки ничего не тухнет, не моргает, продолжает гореть постоянно. Диодом если проверять, то выдаёт отсутствие ошибок, горит не моргая тоже. Всю голову уже сломал.

Сергей, по ходу дела сдох у меня блок АБС.
Несколько раз подряд высадило новый аккумулятор в ноль, начал искать причину - перетряхнул почти всю проводку, рскидал мот до рамы и пихла.
При подсоединении шлейфа к мозгам АБС выдает утечку 150 мА, т.е примерно 1,8 В, причем странно так - утечка идет пульсацией, примерно 60-70 раз в минуту. При отключении шлейфа мозгов утечка исчезает. Снятие реле никаких результатов не дает.
Завтра попробую откинуть датчики и мотор АБСа, может там причина засора )))
Где еще можно порыть? Если шлейф просто отключить и заизолировать, никакой жопы не случится же?
Через 12 дней выезд, а у меня мот как нудист голый )))

Проверить ошибки можно так: после сброса ошибок указаны выше способом берётся аналоговый вольтметр (со стрелкой) один конец вешает на средний пин диагностического разъёма, второй провод на массу, больше ничего никуда коротить не нужно. Включаем зажигание и смотрим провалы напряжения. То есть количество падений стрелки к нулю. Сколько падений, такая и ошибка. После чего следует пауза и все по новой начинается, то есть, считывание ошибки можно проконтролировать повторный пересчетом
Как вариант можно спаять приблуду из диода на 12-14 вольт, она так же будет мигать.
1. Передний модулятор.
2. Задний модулятор.
3. Передний датчик вращения.
4. Задний датчик вращения.
5. Низкий заряд батареи (есть вариант обхода этого бага).
6. Реле АБС.
7. Управляющий модуль АБС.
8. Х. З. что произошло)))
У меня наморгала 7 ошибку, падла. Скину косу с блока АБС, буду так катать до зимы, зимой попробую распотрошить блок и реанимировать его. У пендосов б/у стоит от 9 до 40 денег. Обожежмойяраззорен.

Сергей, все терпит. Все равно до осени ничего делать с ним не буду, а про помощь и недорого буду иметь ввиду, если что-обращусь

Сергей, 1100-й, 96 год.

"Суть — находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).

Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала — номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence

Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 — передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.

BMW R1100GS 1996

Гусь мой бывший

BMW R1100GS 1996 → ABS мод для BMW R1100GS.

Всем привет, давно ничего здесь не писал. Но дело не стоит, как не крути, а все мои моты получали частичку моей любви к ним в виде кое-каких модов, доработок или тюнинга. Гусь конечно же не обошел стороной, и сейчас он раскорчеван по гаражу, так как руки чешутся, токсикозит и всё такое:))

Думаю многим владельцам известно, что 1вые блоки АБС на гусях, РТехах и Роадстерах очень чувствительные к подсаженым аккумуляторным батареям. Тобишь для старта, чтобы раскрутить оппозит, нужно не мало тока. И при частых запусках двигателя можно легко и быстро подсадить аккум, особенно если вы ездите по бездору, где пробег не большой, но часто нужно старт/стоп делать, чтобы сориентироваться по местности или же погалдеть с попутчиками.
Что в итоге? Да всё просто, когда модуль абс во время пуска мотора проверяет напряжении в бортовой сети мотоцикла, он видит пониженное напряжение и просто отказывается запускать ABS и делать проверку датчиков во время движения.
Как же решить данную проблему? А всё довольно не сложно. Полистав забугорные форумы, нашел схему с указаниями где и чего делать. Я правда сделал чуть по своему, так как не захотел вести провода аж до панели предохранителей и реле.
Вот на фото изображено какую цепь нам нужно разорвать.

Что мы видим? Нам нужно сделать разрыв 15того пина который идёт на ABS блок. Этот пин как-раз связан с проверкой вольтажа. Тобишь мы делаем разрыв на этом пине, и при работе стартера, ABS не делает проверку вольтажа, проверка начинается только после того, как будет запущен генератор(он в своё очередь крутиться от приводного ремня). Кстати если холостые как по мануалу, то реле замкнет лишь когда поднимите обороты ручкой газа к 1400-1500 оборотов в минуту. На таких оборотах уже стабильное напряжение в бортовой сети. Даже если аккумулятор будет посажен, проверка всё равно пройдёт гладко, так как при работе генератора, в бортовой сети примерно 13.9-14 вольт.

Как делал я? Я конечно же сделал разрыв зеленого провода(15того пина), но реле повесил на рамку в которой крепиться сам ABS блок и его помпы.

Мои пошаговые действия:
-Снимаем переднюю сидушку;
-Демонтируем правую пластиковую накладку бака, откручиваете болт крепления бензобака;
-Подставляем чего-то типа стула+коробки возле правой стороны мотоцикла, дабы поднять и положить бак на бок. (на дренажные шланги которые торчат из бака под дном, я одел бутылку, заткнув горлышко тряпкой, через время от туда будет бежать бензин);
-Подходим на левую сторону, отпускаем хомуты жгутов проводки, чтобы запихнуть руку в щель к генератору;
-Ищем голубой провод, тонкий, примерно 1.25 квадрата, он выходит из жгутов проводки и идёт на генератор. Он короткий, поэтому чтобы достать его, я снимал его фишку с генератора;
-На него вешаем 86 контакт реле( реле бывают разные, смотрим на корпус, берем контакт который подаёт на катушку);
-На выходе из катушки(85 контакт) вешаем массу. Я прикрутил её на рамку блока ABS, под болт который держит саму реле. (На фото видно)
-Снимаем разъём ABS. На фото он справа от моего реле(большая черная штуковина). Сидит очень плотно, снимать нужно подталкивая его вверх и отверткой поджимая зажим;
-Разбираем сам разъём, чтобы получить доступ к 15тому пину(зеленому проводу);
-Делаем разрыв 15того пина, на один конец вешаем 87 контакт на второй 30тый. Опять таки, смотрим на свои реле, к примеру реле Hella имеют другую внутрянку;
-Проводку на фото видно(2 черных провода) я вывел с разъёма и подключил на реле;
-Собираем всё, заводим(если первый запуск и с подсосом, то сразу при старте загорятся 2 лампы ABS на приборке, и будут синхронно моргать до проверки в движении)и видим что лампы не моргают, а горит лишь одна из них. Но когда подгазуем до 1400-1500 об/м, две лампы загорятся и будут моргать;
-Трогаемся, проходит проверка(странный звук при начале движение мотоколесницы: Д). Лампы тухнут и ABS работает;

Всем спасибо. Если полезно, и понравилось, ставьте плюсы, задавайте вопросы. Заранее прошу прощение за малость фото, делал для себя, а уж потом решил поделиться.

Читайте также: