Bmw e34 ремонт редуктора
Мы специализированный сервис по ремонту передних и задних редукторов (мостов) автомобилей марки BMW уже хорошо себя зарекомендовавший по всей России. Предлагаем быстрые и надежные решения по устранению проблем, связанных с ремонтом редукторов. Все необходимые запчасти для выполнения ремонта всегда в наличии.
Стоимость ремонта редукторов BMW
| Наименование услуги | Цена | Гарантия, мес. |
|---|---|---|
| Ремонт переднего редуктора (моста) BMW | от 6 000 ₽ | 12 |
| Ремонт заднего редуктора (моста) BMW | от 6 000 ₽ | 6 |
| Снятие / Установка редуктора BMW | 6 000 - 12 000 ₽* | 12 |
| Диагностика неисправности редуктора BMW | Бесплатно | - |
* — Зависит от марки, модели и объема двигателя автомобиля.
Стоимость ремонта зависит от степени разрушения внутренних деталей. Средняя стоимость ремонта в нашем специализированном сервисе составляет – 25 000 - 35 000 рублей (+/-) с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега. Мы рекомендуем не эксплуатировать автомобиль при появлении звуков и симптомов говорящих о неисправности редукторов (мостов), чем дольше эксплуатировать автомобиль с такими симптомами, тем выше стоимость ремонта и выше вероятность того, что ремонт будет не возможен.
Работаем и сотрудничаем с сервисами по всей России.
Быстрое решение Вашей проблемы (менее 3 часов)!
У нас вы можете приобрести и установить восстановленный редуктор для автомобиля БМВ за 1-3 часа под ключ с гарантией 12 месяцев в обмен на Ваш неисправный в нашем специализированном сервисе. Стоимость восстановленных узлов и агрегатов вы можете посмотреть ниже или перейдите в раздел "Запчасти, узлы и агрегаты".
Обмен Вашего неисправного редуктора на восстановленный с гарантией:
Восстановленный передний редуктор BMW X6 E71 50iX в обмен на неисправный.
Гарантия 12 месяцев
Цена: 35 000 руб.
Номера детали: 31507609300; 31 50 7 609 300; 31507563400; 31 50 7 563 400; 31507563399; 31 50 7 563 399; 7609300; 7563400; 7563399
Гарантия 12 месяцев
Цена: 35 000 руб.
Гарантия 12 месяцев
Цена: 35 000 руб.
Гарантия 12 месяцев
Цена: 35 000 руб.
Гарантия 12 месяцев
Цена: 35 000 руб.
Общая информация
Ремонт редукторов BMW или любой другой марки автомобиля, может показаться на первый взгляд простой задачей, с которой справится любой сервис. Но не все так просто как кажется на первый взгляд, для того чтобы, выполнить ремонт нужно уметь настраивать все зазоры между рабочими поверхностями (пятно контакта). Если редуктор не настроить правильно при сборке, то на главной паре очень быстро появится износ на поверхности зубьев и после этого уже редуктор будет неремонтопригодный.
Наш сервисный центр предлагает Вам два варианта:
- ремонт редуктора;
- восстановленный редуктор (замена за 1-3 часа в день обращения в обмен на неисправный).
В обоих случаях вы получите гарантию 12 месяцев без ограничения пробега.
Ремонт переднего или заднего редуктора BMW мы производим в течение 1 рабочего дня. Обратиться за услугой по ремонту можно любым удобным для Вас способом:
- привезти свой автомобиль к нам;
- снять и привезти редуктор на ремонт;
- прислать нам редуктор на ремонт из любого города РФ.
Восстановленный редуктор BMW можно приобрести и заменить в нашем специализированном сервисе в течении 1-3 часа (зависит от модели автомобиля).
Также, купить восстановленный редуктор в обмен на неисправный можно находясь в любой точке РФ, отправку мы осуществляем день в день силами транспортных компаний (после оплаты груз передается в ТК в течение 2-3 часов).
Замена неисправного переднего редуктора BMW 5er F11 525d xDrive Рестайлинг на восстановленный с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега за 1-2 часа в день обращения.
Замена неисправного заднего редуктора BMW 5 series G 30 на восстановленный с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега за 1-2 часа в день обращения.
Стоимость работ под ключ – 82 000 руб.
В стоимость работ включено:
Восстановленный задний редуктор – 50 000 руб. (с учетом обмена неисправного на восстановленный)
Снятие/установка – 8 000 руб.
Масло – 2 000 руб.
Хвостовик (фланец) со втулкой и гарантией 6 месяцев – 22 000 руб.
Замена неисправного переднего редуктора BMW X4 F 26 на восстановленный с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега за 1-2 часа в день обращения.
Стоимость работ под ключ – 45 000 руб.
В стоимость работ включено:
Восстановленный передний редуктор – 35 000 руб. (с учетом обмена неисправного на восстановленный)
Снятие/установка – 8 000 руб.
Масло – 2 000 руб.
Замена неисправного заднего редуктора BMW 6er F 06 Gran Coupe на восстановленный с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега за 1-2 часа в день обращения.
Стоимость работ под ключ – 43 000 руб.
В стоимость работ включено:
Восстановленный задний редуктор – 3 5 000 руб. (с учетом обмена неисправного на восстановленный)
Снятие/установка – 6 000 руб.
Масло – 2 000 руб.
Замена неисправного заднего редуктора BMW 3er E93 320 i на восстановленный с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега за 1-2 часа в день обращения.
Стоимость работ под ключ – 38 000 руб.
В стоимость работ включено:
Восстановленный задний редуктор – 30 000 руб. (с учетом обмена неисправного на восстановленный)
Снятие/установка – 6 000 руб.
Масло – 2 000 руб.
Замена неисправного переднего редуктора BMW X3 F25 20 d xDrive на восстановленный с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега за 1-2 часа в день обращения.
Стоимость работ под ключ – 43 000 руб.
В стоимость работ включено:
Восстановленный передний редуктор – 35 000 руб. (с учетом обмена неисправного на восстановленный)
Снятие/установка – 6 000 руб.
Масло – 2 000 руб.
Наш клиент обратился к официальному дилеру на диагностику с появлением гула в передней части автомобиля при движении. В процессе диагностики локализовали гул в переднем редукторе и параллельно выявили разрушение крестовины переднего карданного вала, которые в последствии предлагалось заменить.
Таким образом, владелец, столкнулся с несколькими проблемами одновременно. Поскольку общая стоимость комплексного ремонта у официального дилера (новый редуктор, карданный вал, замена, масло и т.п.) оказалась довольно высока, то владелец решил действовать по сокращенному сценарию, редуктор пока еще погудит, а развалившийся кардан не оставишь, меняем.
СТОИМОСТЬ РАБОТ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
Новый редуктор — 166 000 рублей
Замена редуктора — 10 000 рублей
Масло в редуктор — 2 800 рублей
Итого: 178 800 рублей
Новый карданный вал — 57 650 рублей
Замена карданного вала — 6 700 рублей
Итого: 64 350 рублей
СТОИМОСТЬ РАБОТ В НАШЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СЕРВИСЕ
Замена неисправного редуктора в нашем специализированном сервисе с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега обходится:
Восстановленный передний редуктор — 30 000 рублей с гарантией 12 месяцев без ограничения пробега .
Замена редуктора — 6 000 рублей
Масло в редуктор — 2 000 рублей
Итого: 43 000 рублей
ВАЖНО! ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Важно понимать последствия разрушения крестовины переднего карданного вала при движении автомобиля, передняя часть падает на землю и упирается, далее, загибаем палицы и перечисляем возможные повреждения дорогостоящих узлов и агрегатов:
1 - Кардан отлетает и пробивает масляный картер двигателя
2 - Пробивает корпус АКПП (также приводит к потере масла в трансмиссии)
3 - Ломает раздаточную коробку (вторая часть карданного вала присоединяется именно к ней)
Сумма ущерба со всеми работами будет приравнена к половине стоимости автомобиля. Данная проблема может возникнуть не только у автомобилей марки BMW, поэтому нужно следить за состоянием валом и делать профилактику.
Спустя некоторое время, редуктор продолжал гудеть, пока в один прекрасный момент, как выразился владелец: "Громко не крякнул и затрещал!".
Итак, машина попала к нам!
Когда она оказалась на подъемнике, большое количества масла на защите картера двигателя и коробки переключение передач говорило о явно серьезном разрушении редуктора.
После демонтажа защиты открылась довольно предсказуемая картина. Редуктор разорвало на части, но оказалось это не единственная проблема.
ПРИМЕЧАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
1 - Передний редуктор
2 - Трещина в корпусе переднего редуктора
3 - Хвостовик редуктора (фланец) болтается
4 - Передний карданный вал
5 - Следы трения на масляном картере двигателя от хвостовика редуктора и карданного вала
6 - Следы трения карданного вала о картер двигателя
7 — Большая шестерня главной пары
8 — Малая шестерня главной пары
9 — Раздаточная коробка передач
10 — Задний редуктор
Сняли карданный вал и обнаружили наличие проточки на стенке масляного картера двигателя с образованием трещины от ударных моментов, при вращении свободно болтающегося хвостовика редуктора.
Гул и треск был связан с разрушением подшипника хвостовика.
Хочется отметить не только халатность владельца, но и халатность официального дилера производившего замену карданного вала.
При замене переднего карданного вала, со стороны раздаточной коробки он соединяется шлицевым соединением, а со стороны переднего редуктора четверя болтами. Когда соединяли передний редуктор и карданный вал, не могли не обратить внимание на наличие люфта хвостовика редуктора.
По-хорошему, дилер должен был предостеречь владельца от эксплуатации автомобиля, указать на эту проблему и объяснить, что он рискует потерять не только карданный вал и редуктор, но также двигатель, коробку переключения передам и раздаточную коробку.
ПОЧЕМУ РЕДУКТОР РАЗОРВАЛО?
Появление люфта вдоль оси входного вала редуктора приводит к смещению малой шестерни главной пары относительно большой (см. фото 8 и 9).
Это приводит к изменению положения зубьев шестерней относительно друг-другу, в конечном итоге оно приводит к тому что один зуб не скользит по-другому, а наскакивает на него тем самым происходит закапывание и удар в боковую стенку редуктора. Результатом этого становится трещина в корпусе.
Ремонт редуктора многим кажется не сложным, но многие заблуждаются!
К нам за помощью обратилась девушка, на автомобиле BMW 3 серии F30, после неудачной попытки ремонта. Хорошо то, что за эту неудачную попытку ей не пришлось платить.
После того как автомобиль подняли на подъемнике, сразу стало понятно что пытался выполнить ремонт сервис, который не имеет опыта по работе с данными узлами. На гайке хвостовика много повреждений впоследствии ударов, погнут металлический пыльник и еще некоторые ошибки. На фотографии видны все нанесенные повреждения при попытке ремонта.
В этой неудачной попытке хорошо то, что сразу был понятен результат (редуктор издавал жуткие звуки). Некоторые наши клиенты уже попадали в более коварные ситуации, когда им перебирали редукторы, но из-за неправильной регулировке при сборке, они быстро выходили из строя.
В данной ситуации, мы для решения проблемы с редуктором мы предложили восстановленный (заранее перебранный) с гарантией 12 месяцев. Это значительно сокращает затрачиваемое время на ремонт автомобиля, т.к. ремонт выполняется в течение 1 рабочего дня, а замена неисправного редуктора на восстановленный производится в течение 1-1,5 часа.
Если сравнить затраты на услугу по ремонту и затраты на установку восстановленного редуктора, то цифры будут примерно одинаковые.
Задний редуктор BMW F30 320i - 35000 рублей (Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега)
Масло для редуктора BMW - 2000 рублей
Снятие / Установка редуктора - 6000 рублей
TopGear77 - Специализированный сервис по ремонту: раздаточных коробок, редукторов, электромагнитных и гидравлических муфт включения полного привода, насосов Haldex, блоков KDSS, электронных блоков управления, светодиодный фонарей. На все виды услуг мы предоставляем гарантию от 6 месяцев без ограничения пробега!
© Все права защищены. 2022.
Информация сайта защищена законом об авторских правах.
Соглашение об обработке персональных данных
Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.
ремонт рулевого редуктора бмв е34 включает в себя следующее:
Специалисты нашего автосервиса проведут полную диагностику редуктора. Не всегда замена сальника устранит проблемы течи редуктора.
Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года
Мастера с опытом работы
Собственный токарный парк
Фотогалерея наших работ
Причина ремонта:
Заклинил активный стабилизатор и вследствие этого повыдавливало все уплотнения на двухконтурном насосе гур
Ответим на ваши вопросы
Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?
Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.
Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.
Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?
Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.
Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?
Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.
Все рулевые рейки одинаковые?
Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.
Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?
Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.
Ждем вас в автотехцентре
График работы с 9:00 до 18:00
Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)
Как добраться?
© Компания "Автосервис 60/24" 2010-2022
Карта сайта
Заявка на ремонт
Политика конфидициальности
г. Москва "___"________ 2020 года
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.
Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.
Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.
Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.
Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.
Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.
Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.
Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Читайте также: