Ауди ку7 не заводится ошибок нет
Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.
Почему двигатель заводится не с первого раза
Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.
При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.
Разряженный аккумулятор
Признаки разряженного АКБ:
- Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
- После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
- Низкая или неравномерная плотность электролита
- Низкий пусковой ток
Индикация степени разряженности АКБ
Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:
1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние
В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:
1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка
Неисправность системы зажигания
Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.
Признаки неисправности свечей зажигания:
- Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
- Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
- Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
- Мотор глохнет или прерывисто работает
Загрязнение воздушного фильтра
Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.
Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.
Проблема с запуском дизельного мотора
Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.
Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.
Во избежание множества трудностей с запуском, надо:
- Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
- Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание
Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.
- Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома двигатель заводится не с первого раза эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика
В прошедшую субботу отдали клиенту машину. Меняли масло в двигателе, топливный фильтр, промывали систему охлаждения, немного поколдовали с вебастой. В общем обычное зимнее ТО.
Вечером в субботу клиент поехал домой в другой город.
Через час звонок. Машина заглохла на трассе. Едем к нему. Сканер показывает ошибку Р3007- датчик распредвала нет сигнала. Машина не заводится.
Грузим на эвакуатор и в сервис.
Сегодня весь день искали причину. Меняем датчик, эффекта ни какого. Проверили проводку до ЭБУ, замыкание не нашли. По топливной порядок, набивает до 300.
Переодически проскакивала ошибка по распреду "не достоверный сигнал". Были мысли что перескочила цепь. Но особо метки там не глянуть, цепи с обратной стороны двс, или я чего то не знаю.
Решили замерить компрессию.
Замеряю 4,5,6 набивает 20. Понимаю что компрессии не гуд, но завестись обязан.
Замеряю 1,2 тоже 20 на парачке даже к 25 поднимало. И вот в 3 горшке ее совсем нет.
Думали что компрессометр гонит, замерили в соседнем, нет работает. А датчик распредвала как раз на 3 горшке. На перескок цепи не похоже. Решаем снять форсы и залесть камерой в цилиндр.
Снимем клапанную со всеми форсами, запихивать камеру, а там… Ни хрена не видно сверхестественного.
Тут мозги в конец закипели.
Думаю дай покручу колено. Начинаю вращать и поглядываю на распредвалы. И вот все бы хорошо, но один собака стоит на месте, как раз тот над которым датчик распредвала.
Причина оказалась в шестерни соседнего. Так как цепь вращает внутренний распред, а наружний вращается от шестерни зацепления внутреннего, то причина в шестерни.
Шестерня внутреннего вала та что отмечена Красной стрелкой просто с резала свои шлицы на валу и стояла на месте.
Букав много, но как то так.
Всем спасибо кто дочитал.
Audi Q7 4.2 FSI (2006 года) — недвижимость (привезли на эвакуаторе), при повороте ключа зажигания двигатель не запускается (не крутит стартер).
При запуске все остальные системы функционируют.
Подключаемся к автомобилю сканером для считывания ошибок и просмотра текущих данных. В электронном блоке управления (ЭБУ) двигателем ошибок нет.
В автомобилях такого класса прямой связи элементов управления с исполнительными механизмами нет, все проходит через ЭБУ. Поэтому прямой связи ключа зажигания со стартером нет.
Ищем в базе данных Bosch ESI(tronic) электросхемы двигателя. Находим элементы которые отвечают за управление стартером.
Из схемы видно что "ЭБУ иммобилайзера" управляет "реле клеммы 15" (считав ключ замыкает клемму 85 реле на массу) которое подает питание на 86 клемму "пускового реле 1" и 86, 30 клеммы "пускового реле 2".
"Пусковым реле 2" управляет ЭБУ двигателя, подавая через него питание на 30 клемму "пускового реле 1"
"Пусковым реле 1" тоже управляет ЭБУ двигателя, подавая через него питание на втягивающее реле "стартера".
Так как в этом автомобиле количество электронных блоков, колодок с реле и предохранителями исчисляется десятками и они разбросаны по всему автомобилю ищем в базе данных Bosch ESI(tronic) где находятся интересующие нас элементы (пусковые реле).
Пусковые реле располагаются в подкапотном пространстве с левой стороны по ходу движения автомобиля.
Что бы добраться до них снимаем поводки дворников и всю пластиковую защиту под лобовым стеклом.
Добрались до интересующих нас элементов.
При попытке запуска двигателя проверяем приходит ли питание на все элементы (как описывалось на схеме ранее).
Тут все в порядке, питание с 87 клеммы "пускового реле 1" идет на стартер.
Остается проверить проводку идущую от "пускового реле 1" до стартера и сам стартер.
Закатываем автомобиль в бокс на подъемник.
На этом автомобиле установлен двигатель V8 занимающий все подкапотное пространство. Стартер находится на двигателе с правой стороны (по ходу движения) и добраться до него с подкапотного пространства невозможно. Только снизу автомобиля.
Проверяем проводку от "пускового реле 1" до стартера и тут все в порядке.
Сняв стартер увидели что проблема оказалась весьма банальна, развалилась фишка на втягивающем реле и на него не поступало питание.
Всем привет! Только я нарадовался приобретению нового аккумулятора BANNER 105 AGM, о чем была предыдущая публикация, как меня снова постигла проблема плохого запуска с утра при минусовой температуре. И это, подумал я, уже точно не проблема аккумулятора. Промониторив в течении недели журнал энергопотребления, было сделано заключение, что все блоки работают правильно, ошибок нет, ток покоя находится в среднем значении 0.04 А, что соответствует норме. Итак, пошел поиск по проводам. Заранее был куплен провод массы от камаза для улучшения связки двигатель-кузов, мелкая шкурка и электропроводящая смазка для контактов.
Почитав у коллег по драйву, что проблема может таиться в контактах плюсового провода(место для прикуривания под капотом), я первоначально полез именно туда. Для начала, отключаем аккумулятор. Далее берём вот такую головку на 17 и откручиваем болт плюсовых проводов.
Два провода соединены через небольшую планку, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Это видно по фото. Скорей всего проблема именно здесь! И этот узел, так как он не спрятан, так как спрятан аккум под сиденьем и со всех сторон не изолирован, необходимо обслуживать. Снимам с планки оба провода и зачищаем с обоих сторон мелкой шкуркой, тоже самое с самой планкой. До вот такого состояния:
Далее все смазываем электропроводящей смазкой:
Собираем в обратном порядке и хорошо прикручиваем.
Далее я кинул дополнительный провод массы. С одной стороны закрепил на кузов под минусовой болт, второй конец на двигатель, закрепил под болт крепления топливной рампы.
Запчасти
Audi Q7 2007, двигатель дизельный 3.0 л., 233 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 24
У меня вобще не заводиться уже неделю ищу причину крутит все норм но не запускается сначала в ауди центре сказали что датчик каленвала поменяли потом мозги проверяли блок вроде все норм подскажите где рыть
судя по фото проблемм с плюсом то как бы и не было. там как правило под термо усадкой плохой контакт и провод с клеммой надо пропаивать. во вторых зачистив клеммы до медяхи ты тем самым убрал слой лужения, который призван как раз таки защищать от корозии. в третьих защитная смазка наносится уже на прикрученные соединения, сверху. в четвертых основная проблемма судя по всему у тебя была с нижней массой от кузова к двигателю и кинув дополнительную массу ты лиш устранил следствие а не причину (основную массу лучше всетаки глянуть, опять же проблемма как правило под термоусадкой). но все же рад, что проблемма решена! С УВАЖЕНИЕМ!
Именно с плюсом была проблема! Доп масса была проинспектирована ранее и с ней проблем нет, это просто было сделано на всякий… Тем не менее.
возможно пока ты крутил и зачищал провода появился нормальный контакт между клеммой и самим проводом под термоусадкой?! если проблемма возобновится то лучше все таки пропаять.
Хорошо, возьму на заметку 👍
все эти "наверно" можно промерять тестером. все описано на аудиклубе да и на драйве не раз. А так получилось угадать )
Из описанного делаю вывод, что проблема была именно в минусовом проводе(который спереди справа снизу и о котором нет упоминания) т к новая масса улучшила дело, плюсовые у вас более менее норм и были. Если масса от камаза — это вполне конкретная плетенка, только она короткая, о ней есть упоминание но нет фото :)
И проблема плюсовых(их помоему 5 шт) не в этом месте где вы чистили, а обычно в соединениях-обжимах под машиной возле АКПП и на стартер — куда хрен доберешься и что бы снять подкапотный "+" провод надо очень сильно постараться. Либо бывает в районе вод сиденья снизу — заливает водой зимой с мокрых ног.
Наденьте колпачки защитные на дворники, а то скоро трапецию еще придется делать :)
Но вот опять. ну зачем догадки! Проблема была в конкретном описанном месте и после проделанных работ, проблема ушла… минусовый провод доп кинут на всякий! Все было проверено ранее тестером и с минусом проблем не было)
все эти "наверно" можно промерять тестером. все описано на аудиклубе да и на драйве не раз. А так получилось угадать )
Из описанного делаю вывод, что проблема была именно в минусовом проводе(который спереди справа снизу и о котором нет упоминания) т к новая масса улучшила дело, плюсовые у вас более менее норм и были. Если масса от камаза — это вполне конкретная плетенка, только она короткая, о ней есть упоминание но нет фото :)
И проблема плюсовых(их помоему 5 шт) не в этом месте где вы чистили, а обычно в соединениях-обжимах под машиной возле АКПП и на стартер — куда хрен доберешься и что бы снять подкапотный "+" провод надо очень сильно постараться. Либо бывает в районе вод сиденья снизу — заливает водой зимой с мокрых ног.
Наденьте колпачки защитные на дворники, а то скоро трапецию еще придется делать :)
Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.
Общие причины, по которым не заводится двигатель:
- Плохие соединения в системе запуска
- Корродированные клеммы аккумулятора
- Износ деталей стартера
Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.
Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.
Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.
Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.
Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.
В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.
Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.
- Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома стартер крутит но двигатель не заводится эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика
Читайте также: