Ауди 80 холостые обороты не держит

Обновлено: 14.05.2025

Суть проблемы такова: обороты на холостом ходу самопроизвольно поднимаются до 3000. Перегазовкой не лечится. Первый раз столкнулся с такой проблемой года полтора назад. Тогда просто заглушил двигатель и все прошло. В эти выходные во время движения по кольцевой заметил, что машина не реагирует на отпускание педали газа (круиз-контроль своеобразный, мать его) выжал сцепление и тахометр подскочил до трех тысяч. остановился, заглушил двигатель. повторный пуск дался с трудом после секунд 10-15 работы стартером и обороты снова подросли до 3000. Пару минут с заглушенным двигателем и, о чудо! Мотор завелся с полоборота. Тахометр замер на 900-х оборотах. Но на этом проблема сама собой не исчезла. Возвращаясь по той же кольцевой домой двигатель снова предательски разогнался до трех тысяч. Глушил машину на ходу и запускал "с толкача" по накату. Схватывает туго, но заводится. С горем пополам доехал домой. Машина простояла сутки. Утром стал заводить - работают 2 цилиндра. Перегазовка и прогрев не помогли. Заглушил. Снова завел - заработали 4 цилиндра, но снова, будь он не ладен, тахометр выдал мне три тысячи и двигатель я заглушил. Попробовал завести. 10 секунд "кручения" стартером результатов не дали. Плюнул и уехал на работу. Что теперь делать - пока не знаю. Спасайте, без машины как без рук.

Ты бы написал,что там,на твоём авто, топливо подаёт ; карбюратор,впрыск(какой именно?),газовая турбина,или ещё что-то . Ну а по факту глюка - если не подклинивают дроссельные заслонки,то значит где-то подсасывает излишек воздуха.

у меня карбюратор. тоже читал, что либо заслонки подклинивают, либо так называемая подушка между карбюратором и воздушным фильтром сосет воздух. но в случае подклинивания, я так понимаю, они бы залипали после того как я набрал сам 3000. а тут педаль как-будто проваливается еще до набора и все.

Позвонил тут одному дядьке, говорит, что по описанию похоже на проблему с заслонками. Вечером гляну. Может и решу свою проблему.

..Глупо рассуждать что там у вас с заслонками..НЕ ЗНАЯ С ЧЕМ ИМЕЕШЬ ДЕЛО . ФОТО ДАВАЙТЕ ..Или код двигателя правильно укажите .

Прикрепленные изображения

Там, где отмечено на фото у меня написано "*РР 017". А вот фото двигателя и карбюратора.

Пробовал заводить сейчас. Заводится легко (честно сказать с этим проблем никогда не было). Работают 3 и иногда 2 цилиндра. Движок сильно колбасит. Но машина не глохнет. Заслона находится в полуоткрытом состоянии. При перегазовке немного шире открывается. А потом опять скачок до 3000 и заслонка в вертикальном положении (открыта полностью как при заглушенном моторе).

Карбюратор 2EE - общее описание
Проверка и регулировка карбюратора
Проверка оборотов холостого хода
Проверка и регулировка содержания СО
Быстрая проверка функционирования карбюратора Ecotronic
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Проверка воздушной диафрагмы
Проверка потенциометра дросселя

Внимание: Зонд Lambda может быть закопчен, что будет являться причиной неисправной работы. 20-минутная быстрая езда за городом уберет возможную закопченость, после чего необходимо заново произвести проверку.
4.8. Вынуть штепсель провода зонда Lambda из гнезда 1 (рис. 2). Гнездо следует заизолировать изоляционной лентой.
4.9. Необходимо пронаблюдать за показаниями диодного те стера. Светящиеся диоды должны мерцать.
4.10. Снять предохранительную накладку регулировочного болта А (рис. 3) содержания СО в выхлопных газах. Необходимо продырявить пластиковую заглушку, а затем ввернуть шуруп в заглушку и все это вынуть вместе.
4.11. Вращая малой отверткой регулировочный болт А влево и вправо, установить требуемое содержание СО в выхлопных газах. Во время регулировки вентилятор системы охлаждения не должен работать.
4.12. Регулировочный болт перед вращением необходимо предохранить, вдавив новую пластиковую заглушку.
4.13. Отсоединить измеритель СО от измерительной трубки в переднем глушителе, а измерительную трубку закрыть.
4.14. Отсоединить диодный тестер.
4.15. Снять изоляционную ленту и заново соединить штепсель провода зонда Лямбда с гнездом.
4.16. Подсоединить трубопровод удаления воздуха к удалителю воздуха главного масляного картера.

Рис.2 Подсоединение зонда Лямбда
(1 - кубик провода зонда Лямбда)
Рис.3 Регулировочный болт состава смеси

5. Быстрая проверка функционирования карбюратора Ecotronic
Оборудование управления карбюратора Ecotroniс
Оборудование управления карбюратора Ecotronic при аварии зонда Ламбда работает согласно аварийной программы. С целью проверки этой функции необходимо провести симуляцию повреждения зонда Ламбда. Одновременно необходимо пронаблюдать за функционированием заслонки оборудования пуска, функционирует ли он нормально.
5.1. Разогреть двигатель до температуры 60'C.
5.2. Снять корпус воздушного фильтра.
5.3. Снять со стороны карбюратора вакуумный трубопровод, соединяющий терморегулятор и карбюратор. Штуцер плотно закупорить.
5.4. Запустить двигатель и оставить его на холостом ходу.
5.5. Рассоединить соединительный провод зонда Лямбда, наблюдая одновременно за диафрагмой оборудования пуска. Аварийная программа оборудования пуска должна вызвать установку диафрагмы под углом 60' - наискось. В противном случае может быть поврежден модуль аварийного управления, провод зонда Ламбда замкнут на массу или поврежден регулятор диафрагмы оборудования пуска.
5.6. Если положение диафрагмы правильное, необходимо сомкнуть примерно на 20 секунд зеленый провод из пучка, питающего зонд Лямбда (провод к оборудованию управления) с массой (рис.4). Диафрагма должна медленно немного прикрыться. В противном случае необходимо проверить, нет ли повреждений соединительных проводов, и при необходимости заменить оборудование управления.

Проверка зонда Лямбда.
5.7. Запустить двигатель и в течение примерно 1 мин, удерживать скорость вращения выше 2000 об/мин. Благодаря этому зонд Лямбда достигнет нормальной рабочей температуры.
5.8. Соединить штепсель провода зонда Лямбда с гнездом. Пронаблюдать за функционированием диафрагмы во время работы двигателя на холостом ходу.
Рис.4 Соединение провода зонда
к массе (А – кубик провод)

5.9. Снять заглушку с вакуумного штуцера карбюратора. Диафрагма должна медленно немного прикрыться. Если крышка не закрывается, это значит, что зонд Лямбда неисправен.
5.10. Если зонд Лямбда закопчен, необходимо произвести быструю 20-минутную езду, после которой заново провести проверку. Необходимо найти повреждение провода, питающего зонд, или весь зонд заменить.
5.11. Выключить двигатель.
5.12. Подсоединить вакуумный трубопровод к карбюратору.
5.13. Установить корпус воздушного фильтра.
1 - предохранения;
2 - тросик газа;
3 - крепящий болт 10 Нм;
4 - карбюратор 2-ЕЕ;
5 - крепящий болт 13 Нм;
6 - крепящая прокладка под карбюратор;
7 - датчик температуры 20 Нм;
8 - штуцер вакуума для усиления тормозов;
9 - трубопровод охлаждающей жидкости;
10 - прокладка коллектора;
11 - прокладка;
12 - крепящий болт 25 Нм;
13 - коллектор всасывающий;
14 - крепящий болт 20 Нм;
15 - оring;
16 - подогреватель подводящего коллектора;
17 - крепящий болт 10 Нм;
18 - оборудование управления карбюратора типа Ecotronic;
19 - штепсель соединительный;
20 - штепсель и гнездо для соединения зонда Ламбда;
21 - Зонд Ламбда 50 Нм. Рис. 5. Карбюратор Ecotronic 2ЕЕ

1 - трубка проветривания (поплавковой камеры);
2 - ситечко глушителя пламени (проветривание поплавковой камеры);
3 - трубка оборудования обогащения при полной нагрузке;
4 - крепящий болт 5 Нм;
5 - заслонка оборудования пуска;
6 - крышка карбюратора;
7 - иголка;
8 - прокладка, всегда после разборки заменять новой;
9 - предварительный распылитель, 1 проход;
10 - предварительный распылитель, 2 проход;
11 - предохранительный клин;
12 - топливный жиклер холостого хода;
13 - главный жиклер, 1 проход;
14 - главный жиклер, 2 проход;
15 - заглушающий болт;
16 - кронштейн;
17 - регулятор установки диафрагмы;
18 - крепящее кольцо;
19 - игольчатый клапан поплавка;
20 - ось поплавка;
21 - поплавок;
22 - прокладка поплавка. Рис. 6. Верхняя часть карбюратора 2ЕЕ

6. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
6.1. Снять штепсель с датчика температуры и измерить его сопротивление. При температуре +20'С оно должно равняться 2000-3000 Ом.
6.2. Подсоединить штепсель к датчику температуры, запустить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры.
6.3. Выключить двигатель, повторить измерение сопротивления, которое при температуре +90'C должно равняться 200-300 Ом.
6.4. Изменения сопротивления в зависимости от температуры представлены на рисунке 8.
6.5. В момент подогрева воды до соответствующей температуры измерить сопротивление датчика.
6.6. В случае отличия в измеренных величинах необходимо заменить датчик температуры.
1 - пробка заглушки;
2 - о-ring;
3 - фильтр;
4 - регулятор установки дросселя;
5 - клапан проветривания;
6 - клапан удаления воздуха;
7 - держак регулятора установки дросселя и тросика газа;
8 - возвратный клапан;
9 - пластинка клапана;
10 - направляющий элемент;
11 - пружина клапана;
12 - нижняя часть карбюратора;
13 - подогреватель канала экономии;
14 - опорный болт дросселя, 1 проход;
15 - регулировочный болт содержания СО;
16 - вакуумный сервомотор 2 проход;
17 - закрывающий рычаг;
18 - соединяющая втулка;
19 - потенциометр дросселя. Рис. 7. Нижняя часть карбюратора

Рис. 8. Сопротивление датчика в зависимости от температуры
7. Проверка воздушной диафрагмы
Воздушная диафрагма регулирует пропорции топлива и воздуха в смеси, всасываемой в карбюратор во время пуска холодного двигателя, в фазе подогрева двигателя и ускорения во время езды с холодным двигателем. Регулятор положения воздушной диафрагмы двигает ее через систему рычагов. По существу, это маленький электродвижок. управляемый импульсами с оборудования управления, обеспечивающий быструю и точную перемену положения диафрагмы.
Одновременно с помощью рычага, размещенного с другой стороны оси диафрагмы, изменяется сечение жиклера, корректирующего обороты холостого хода двигателя.

Рис. 9. Измерение сопротивления регулятора
7.1. Разогреть двигатель до температуры 60'C.
7.2. Двигатель выключить.
7.3. Снять воздушный фильтр.
7.4. Двигая диафрагмой, проверить, не появляется ли очень большое сопротивление в месте ее укладки.
7.5. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
7.6. Наблюдать за диафрагмой и одновременно добавить газа, вращая рычаг на примерно 1,3 оборота между положением холостого хода и полным открытием дросселя. Диафрагма должна резко наклониться в сторону положения "протекание закрыто", а затем вернуться в исходное положение. Если диафрагма не меняет своего положения. необходимо проверить сопротивление регулятора положения диафрагмы.
7.7. Отсоединить штепсель от регулятора положения диафрагмы.
7.8. Омметром измерить сопротивление между окончаниями регулятора, его величина должна равняться 0,9-1.7 Ом.
7.9. Измерить сопротивление между каждым окончанием и массой, не произошло ли замыкание. Если регулятор диафрагмы нормальный, необходимо проверить потенциометр дросселя.
7.10. Выключить двигатель.
7.11. Соединить рассоединенные элементы электропроводки.
7.12. Установить корпус воздушного фильтра.
8. Проверка потенциометра дросселя
Потенциометр дросселя отображает каждый раз положение дросселя и его изменения. Во время ускорения оборудование управления получает информацию о том, как быстро и на какой угол наклонена дроссельная заслонка. Закрытый дроссель информирует оборудование управления о продолжении работы двигателя на холостом ходу.
8.1. Вытащить штепсель с проводами, питающими потенциометр.
8.2. Измерить все сопротивление потенциометра между окончаниями 1 и 3. Нормальная величина должна равняться: 1,4-1,6 кОм.
8.3. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
8.4. Снять трубопровод удаления воздуха между регулятором положения дросселя и фильтром системы проветривания 6. Со стороны фильтра установить заглушку. Для этого можно использовать болты соответствующего диаметра.
8.5. Выключить двигатель. Дроссельная заслонка должна полностью закрывать горловину.
8.6. Измерить сопротивление между окончаниями 1 и 2 потенциометра и одновременно отклонить дроссельную заслонку до положения "полный газ". Сопротивление должно плавно уменьшаться до начальной величины 1,4-2,4 кОм при "закрытой" дроссельной заслонке, до величины меньше 270 Ом в положении "полного открытия" дроссельной заслонки.
8.7. Вынуть заглушку из трубопровода удаления воздуха и надеть трубопровод на штуцер при воздушном фильтре.
8.8. Подсоединить штепсель к потенциометру.

Рис.10. Измерение сопротивления потенциометра дросселя
А - черный;
В - коричневый;
С - светлый;
1 - к усилению тормозов;
2 - вакуумный сервомотор;
3 - карбюратор 2-ЕЕ;
4 - регулятор установки дросселя;
5 - вакуумный сервомотор 2 похода;
6 - фильтр системы проветривания;
7 - воздушный фильтр;
8 - регулятор температуры;
9 - корпус регулятора. Рис.11 Соединительные трубопроводы карбюратора 2ЕЕ

Рис.12 Карбюратор 2ЕЕ в разобранном состоянии
Прислал - Гунин Дмитрий (ALEX)

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

в общем ситуация такая, на выходных менял радиатор отопителя,
снимал всю панель торпеды, сменил радиатор, там было жесть.
попутно слили с системы весь антифриз чтобы сменить еще пару патрубков на
системе охлаждения. что касается впрыска или еще чего либо то ничего не трогали и не разбирали.
после сборки и уже вот находу заметил что на холостых обороты постепенно начинают расти,
чего раньше вообще не было, обычно было на холостом 1000-1200 об\мин.
сейчас бывает что почти до 2000 доходит и ощущение что двигатель работает с напрягом..
на первый взгляд по системе все на месте все шланги, патрубки, соединения в порядке,
также ощущение что может быть подсос воздуха где в систему. понять ничего не могу.
еще заметил. когда завожу и не давлю на газ двигатель глох пока не добавишь газу.
в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. с чего начинать?

Проверь проставку между моно впрыском и коллектором вероятно она прогорела.

мм. до этого было все норм, двигатель не работал всего сутки, как возможно что одномоментно эта проставка могла прогореть?

Проверь проставку между моно впрыском и коллектором вероятно она прогорела.

Проверь проставку между моно впрыском и коллектором вероятно она прогорела.мм. до этого было все норм, двигатель не работал всего сутки, как возможно что одномоментно эта проставка могла прогореть?

Подойди к авто и проверь.И с чего ты решил что одномоментно?

Cтопудово,что криворукие мастера сдернули где-то шланг или трубочку дополнительной подачи воздуха,когда меняли патрубки .Где-то идет неучтенный подсос воздуха перед дросселем. Надо просмотреть все шланчики ---особо место где шланг вентиляции картера входит в черепаху и шланчик на стабилизатор ХХ .

ммм. спасибо за столь душевную оценку мастеров, а если конкретнее это я сам и мой отец. но суть не в этом, снимали все аккуратно и ставили также на место, мне кажется что те же самые трубки могли где то треснуть или еще что, буду перепроверять все заново.
не обратился к другим мастерам потому что мало кому в нашем городе доверяю, вот те точно либо что то сломают или свистнут. просто такая процедура за которую мне загнули цену и задавила жаба отдавать кровные.. ну вот вы представте, есть у нас сервис.. где за радиатор печки мне загнули 2800 когда я купил его за 1500, нашел все таки.. и за работу 4500 и непонятно еще что они бы мне там сделали и почистили бы воздуховоды, не говорю уже про обороты, наверн и искать не стали бы. )))

Началось все пару месяцев назад - ехал себе спокойно 60-80 км/ч, переключал скорости, но слегка задумался и пару-тройку секунд подержал на нейтрали. Загорелись лампочки, движок заглох.
Я не смутился, включил передачу и они потухли, машина легко завелась с толкача (еще бы - скорость то 60-80 км)
Но все же решил остановится, посмотрел под капот - все ОК.
Завелся - все ок.

Потом через какое-то время опять такая же фигня.

Я напрягся, решил проверить повторяемость эксперимента. Тогда он повторялся нерегулярно.

Забил пока чинить, просто не оставлял движок на нейтрали когда тачан в движении.
Но через некоторое время (где-то неск недель назад) повторяемость стала 100%, и даже при остановке, когда стоишь на холостых, когда обороты падают (до скольки - не знаю, тахометра нет) - двигатель начинает колбасить. Иногда насколько сильно что глохнет.
А если подгазовывать - то все ок, не колбасит не глохнет.

Еще есть такой эффект (мб это будет кому подсказкой) - если довольно интенсивно оттормаживаться (например перед светофором), то машина тоже глохнет, причем сразу (меньше секунды), тогда как обычно это происходит через 1-2 секунды (пока обороты спадут).

Теперь о попытках ремонта.

Первым делом поменял топливный фильтр (был довольно засорен - некоторый эффект дало, но незначительный).
Потом свечи.
Результат почти нулевой.

Потом стал ездить по знакомым сервисам.

Один мастер сказал что надо менять бензонасос (имхо, лажа)
Еще сказали что порвана прокладка впускного коллектора и дескать "100%, и к гадалке не ходи". (менял сам месяц назад )
И еще одни аудюшники сказали что надо на диагностику и менять датчик холостого хода.

В общем, я вот теперь хз что делать.

Есть гипотезы в чем может быть поломка?

И вообще, что посоветуете делать в данном случае?

что за карб для начала
может и карб засорился именно та часть что отвечает за холостые обороты
Клапан можно проверить открутив и подав на него питание Должен щелкать
еще надо проверить все трубочкии на предмет дырок
Это легко сделать и самому

Эсли глохнет рпи торможении мож подсоос воздуха в системе вакуумного усилителя-типа срыв вакуума в карбе и машина глохнет..

и это может быть но сначала все мембранны проверить надо на самом карбе плюс проверить не сифонит ли вакуум на трамблере и поменять все резиновые трубочки

Может еще быть электромагнитный клапан, если он есть на твоем карбе. У меня тоже было так же, при включении нейтрали машина глохла но не всегда, порой проблема решалась сама собой и уходила на день два а то и на неделю, потом опять все возвращалось и аппарат нивкакую не хотел работать на холостом. Как то случайно проверил разъем подходящий к клапану и он был весь ржавый, из-за этого переодически проподал контакт и клапан не сробатывал. После чистки проблема ушла.

добрый день!
не стал создавать отдельно тему, спрошу здесь.
подскажите, вчера разбирал карб (Кейхен 2) чистил (что смог открутить), все собрал, работает, но уверен что его можно еще получше настроить. холостые ровные, но скорость слабо набирется, реакции на педаль при сильном газе маловато.
вопросы следующие:
1. как правильно отрегулировать на слух-нюх (тахометра нет, СО тоже нечем мерять), может винт качества можно выставить, чтобы например закрутив его до упора, а потом откручивать нужное количество оборотов. затем выставить холостые винтом количества?
2. винт количества влияет только на ХХ и не влияет на режим при езде?
3. может ли уровень в попловковой камере влиять на тупость, и как правильно настроить, по моим симптомам уровень низкий или может наоборот высокий?
4. может ли быть и за неправильно выставленного винтом качества так тупить?
5. может есть какие то симптомы при неправильно отрегулированных, винтах ХХ и СО, и уровнем в попл.камере? кроме этих трех регулировок какие еще есть регулировки, на что влияют?
6. когда разбирал - вторая камера карба была черная, мож не открывалась, как проверить работоспособность второй камеры? на снятом карбе, при полностью открытой первой камеры, вторая камера открывается.

по первому пункту не знаю На тазах такое было на аудях не уверен
колличество не влияет на другие режимы потому как это угол открытия заслонки
3 может уровень А свечи какого цвета ? точнее нагар на них?
4 может, примерно до средних оборотов думаю
поплавковая камера на всех режимах
регулировки это основные еще есть угол открытия второй камеры и регулировка дросельной заслонки при подсосе Но это не столь важно

.
поплавковая камера на всех режимах
регулировки это основные еще есть угол открытия второй камеры и регулировка дросельной заслонки при подсосе Но это не столь важно

т.е. поплавковая камера если не тот уровень, то будет глючить как на ХХ так и на ходу?

должна ли быть вторая камера полностью закрыта на ХХ, или стоит ее подкрутить, чтобы чуть приоткрыта была?

во второй камере по моему четверть оборота от полностью закрытой На сколько я помню..
Поплавок должен перекрывать подачу когда шов от пайки параллелен плоскости крышки (где прокладка прижимаеться) лучше дуть в трубку подачи и аккуратно опускать поплавок винтом
Чтоб компенсировать вес поплавка измерение производиться под углом к поверхности земли градусов 60

подкапывать стал бензин с карба, мож и до этого подтекал просто внимания не обращал, капает с гофры ускорительного насоса карбюратора, пришлось опять разбирать его, похоже мембрана насоса пропускает бенз, она вся облупилась (прошлый раз когда еще разбирал обратил не нее внимание, не порвана, она похоже тканевая прорезиненная, вот резина то и облупилась коегде)

собрал все обратно, заодно выставил попловок - стал чуствителен газ но только на 1-3 передаче, дальше почти нет реакции на газ, так медленно набирет скорость.

чо терь делать хрен знает, в ремкомплект наверное не входит эта мембрана, брать новый ускорительный насос, или карб б/у на разборе, заодно и другую мелочевку прозапас иметь, только не дадут карб то разобрать при покупке.
ппц, не знаю чо делать.

бу не факт что хорошо будет
Он долго лежал без бензина и мог засохнуть весь А при подаче топлива порветься все
Обычно все мембраны продаються
Либо пробуй самостоятельно ее сделать из мембраны бензонасоса таза
Надо проверить отркрытие второй камеры работает или нет

б/у если что перебрать можно, (сказали рабочий могут привезти за 5к, в случае чего с возвратом)
обзвонил магазы, сказали в одном, что мембраны входят в комплект, поеду вечером, буду надеяться на счастье!
при полностью открытой первой камере, вторая камера и руками и ртом через вакумный мембранник - открывается, по поводу того, что на ХХ она должна быть приоткрыта на 1/4 - сомневаюсь.
тяги наверное и нету, потому что мембарна пропускает бенз, и насос не полностью работает.

еще вопрос уже давно никак не могу снять поплавок со штырька,
чтобы глянуть игольчатый клапан и сеточку.
и как влияет винт качества на работу движка (на слух)?

и все же хотелось вернуться к основной теме. у меня такая же проблема как и у человека создавшего тему.
мои предположения что ето либо елетромагнитный клапан либо датчик хола. електромагнитный клапан проверяли вытаскиваеш замыкаеш щелкает, но все равно какието сомнения у меня к нему остаются в большей степени. что подскажите ребята? и можно ли его гденеть купить? и скока стоит *?

Помогите советом, что можно сделать. При холодном запуске выдергиваю подсос, завожу обороты до 1200, через 3 секунды обороты падают и машина как бы захлебывается и глохнет. Если притопить подсос на пару ступенек может на заглохнуть, но обороты низкие около 500. Поэтому чтобы прогреть, приходится сидеть и подгазовывать. Ауди 80, дв NE 1.8, карбюратор Кайхен.

Какой холостой ход после прогрева? У меня такая же фигня, не могу пока добраться до карба. В выходные буду чистить - черт дернул в спешке залить Лукойл ЭКТО, видать вся грязь всплыла. Подзреваю еще засор вакуумных трубок на воздушной заслонке - у меня явно переобогащение идет, чернота валит с трубы

После прогрева все идеально, 950 оборотов держит. Интересно какие обороты должны быть при прогреве на подсосе? В книжке прочитал, что300 оборотов, но че-то многовато кажется.

Обычно 1600-1800, ну две тысячи при запуске. Потом сразу убавляю, молотит что нибудь 1200-1400. Короче, надо лезть в карбюратор, все продувать и чистить. Ежегодная процедура, а если повезет, то и пару раз за год :evil: . Обязательно надо проверить резиновые трубки, здорово влияют на нормальную работу. После выходных отпишусь, в случае успеха.

Да я сам тоже хочу на выходных заняться карбом. А ты для чистки его разбираешь? Я баллончиком пшикал, но это наверно все фигня.

В общем так. В субботу все снял- разобрал-продул, эффект не достигнут. Как только начал трястись на 1300 и снижать обороты, скинул крышку фильтра, посмотрел. Воздушная заслонка на 75 градусов примерно, т. е. нормально. Дроссель плохо виден, но он не нужен оказался . Дело в следущем, из распылителя первичной камеры периодически раз в секунду примерно падает капля топлива, что не есть хорошо. При нормальной работе на ХХ распыленного топлива не видно, а тут такой подарок. При прогазовке идет нормальный белый равномерный пшик и все нормально.
Ситуация, похоже , следующая. При больших оборотах 1800 разрежение в камере достаточное для более-менее распыления. Когда обороты снизить, получается конденсация топлива внутри трубки распылителя на каком то дерьме и оно стекает ручейком на дроссель и двигатель ходит ходуном. Да, в впускном коллекторе перед обогревателем была лужа из не пойми чего, видать , накопилось. Проблема решилась так. На заведенном движке в отверстие диффузора пинцетом ввел щетинину из гаражной щетки и туда сюда - всем знакомый процесс. Тут же движок заревел как надо, пришлось убавлять ХХ, а то 1100 и не меньше. При продувке насосом в разобраном виде распыленная струя ацетона исправно наблюдалась - видно давления хватало, а вот какашка оставалась на месте. Теперь вроде все, поездим -посмотрим.

Я на выходных тоже влазил, но причину так и не понял. Стоит только заслонке полностью закрыть камеру, машина сразу глохнет. А во второй камере, где нет заслонки бензин должен в это время распыляться? У меня там полный ноль. Короче хер знает. Надо на диагностику заехать. Только в наших сервисах спецы такие, только за жигуля и берутся.

Читайте также: