Акпп лансер 9 обороты

Обновлено: 13.05.2025

NB! Решение проблемы повышенных оборотов ХХ Lancer 9 1.6л

Я сейчас обращаюсь к владельцам Lancer 9 с объемом двигателя 1.6 литра, у которых повышенные холостые обороты в результате промывки дросселя или просто от его износа.

Как пишут форумы и показывает практика, у Lancer 9 с двигателем 1.6л есть неприятная и крайне дорогая в лечении болезнь узла дроссельной заслонки. Заключается она в том, что со временем заслонка протирает канал в цилиндре, в котором она регулирует поток воздуха. Симптомы такой болезни просты и очевидны: повышенные обороты холостого хода - до 1500-2000 оборотов, закусывание заслонки - ощущается как рывок в самом начале движения педали газа и, в печальном финале, загорание Check Engine.

Можно поменять такой блок на новый, это встанет в 30-40 тысяч рублей, можно взять с разбора, тысяч за 6-7, но никто не гарантирует, что проблема не вернётся. В любом случае, это затраты и временное решение.

Виктор Титус работает следующим образом: снимается больной дроссель, отсылается на Украину, там его ремонтируют и отсылают обратно. Ремонт дросселя стоит $100, пересылка в оба конца стоит около 3000 рублей. Расходы по пересылке ложатся на заказчика. Доставка до Украины примерно 6 дней, ремонт примерно 4 рабочих дня, дорога обратно ещё примерно 6 дней. Итого получается около 20 календарных дней. Стало быть, машина ставится на прикол на 3 недели.

Конечно, есть 4 представителя в России и они готовы выслать готовый узел сразу, так что не придётся ставить машину на прикол. Но есть тонкости: представители берут залог от 3000 и выше за риск невозврата старого узла от заказчика. Потому как бывали случаи, когда человек получает подменный дроссель, а в ответ свой не отсылает. По деньгам у представителей получается примерно так же - от 6000 (3200 ремонт + 1500 на Украину + 1500 в Россию) рублей. Как только представитель получает в ответ сломанный узел, он возвращает этот залог заказчику. Пересылка заказчику у всех по-разному, кто-то берёт за оба направления, кто-то отсылает за свой счёт.

По сравнению с вариантом Украины удобство в том, что не придётся на 3 недели терять машину. Неудобство - придется собрать на 3000 рублей больше. То есть не 6000, а 9000 или 10000. Не совсем удобно и эти деньги где-то надо ещё найти. Возникает соблазн не заморачиваться, а просто поискать бэушный на разборах.

В связи с этим я предлагаю собраться в несколько человек, чтобы сделать заказ на НЕСКОЛЬКО узлов сразу. Тогда можно сильно сэкономить на транспортных услугах, в ОДНОЙ посылке отослать сразу несколько узлов. Например, если удастся в одной партии собрать 5 узлов, то транспортные расходы делятся на 5 и составляют уже по 600 рублей с человека. Это примерно так же, как если заказывать у представителя в России. При этом не требуется никакой залог в 3000 и выше рублей. Итого, расходы по ремонту дроссельного узла составят те самые $100 + 600 рублей. Это грубо говоря 3200+600=3800 рублей.

Это гораздо ниже, чем искать подобный дроссель на разборах за 6000. И это ощутимо меньше, чем собирать сумму в 10000, чтобы разово отослать представителю. Минус тут только один - придётся 3 недели ездить на автобусе.

Если готовы вложиться со мной в совместный ремонт дроссельного узла, пишите сюда или в личку. Чем больше нас соберётся, тем дешевле обойдётся нам ремонт.

Всем привет! Делюсь очередной новостью-победил плавающие хх!
Началось все давно и в принципе стандартно- хх по тихоньку начали плавать, а при включении передачи периодически падали на 500-550 оборотов. Ездил я с этой проблемой довольно продолжительное время, пока боролся с этой проблемой поменял: генератор, катушки и вв, дпдз, дпрв, дпкв, 2 клапана хх, новая лямбда, датчик давления во впуске, клапан вута-все безрезультатно.
Потом откапиталил мотор, поставил распредвал 40ой, Юра мне его настроил, поднял хх при нагрузке до 750об.мин и вроде бы все норм, обороты резко падают, потом поднимаются вроде не очень заметно.
Далее этот распредвал постукивать начал, я снял клапанную крышку, один кулачек подизношен, на остальных каверночки, решил сменить его на сток. Недавно сменил на сток и вроде бы сток-это самый низовой распредвал, с чего падать обротам? Юра опять поднял мне хх при нагрузке до 750об.мин, а самый прикол, что ничего не изменилось)))) причем явно эти падения проявляли себя при торможении, как падали на 500, так и падают.
Случайно напоролся на статью про клапан адсорбера, что этот клапан в том числе открывается при торможении. Почитал внимательно про симптомы выхода его из строя: неустойчивые хх, пшик из бензобака, периодический запах бензина в салоне, провалы мощности на низких хх. Все это происходит по причине негерметичности этого клапана: идет подсос воздуха, смесь обедняется, мощность теряется.
Вообщем симптомы один в один с моими, заказал этот клапан, уверен был уже на 100% что это он!
Поставил, так же почитал, что люди в шланг между адсорбером и клапаном ставят топливный фильтр, потому что у адсорбера три выхода: в бензобак, на клапан, на улицу и этот клапан может всосать с парами бензина еще и уличную пыль, возможно это есть причина его негермета. Но в любом случае он отьездил хорошо-проблемы начались примерно на 140тыс.
Вообщем заказал оригинальный клапан, купил маленький топливный фильтр в тазомагазе, чтоб аккуратно все это смотрелось под капотом. Попутно сменил масло, решил поробовать ПАО-ravenol, посмотрел характеристики, подобрал себе 0w40-полнозольник и щелочное 10.5.
После установки нового клапана решил его испытать, покатался по гаражам-ничего не изменилось, заставил друга повключать зажигание, послушал-не щелкает, думаю капец-брак, ладно, пока масло менял, несколько раз заводил мотор(прогревы, промывка, проверка уровня масла) и завожу очедной раз и слышу не жесткие щелчки как на старом клапане, а больше похоже на шуршание, ну думаю- заработал! В этот вечер так и падали обороты, но на следующий день еду в пробке-газ, тормоз и подьезжая к дому думаю-сегодня меня ничего не раздражало, проехал вокруг дома, потормозил-все норм, обороты не падают! Вот уже третий день езжу на работу про пробкам, обороты держатся, а если чуть падают, то это незаметно, клапан хх уже может их выровнять быстро, чего не наблюдалось со старым клапаном адсорбера ( проверял елмом, хх открывается, обороты или не реагируют или очень медленно реагируют).
Сегодня с утра у нас было достаточно холодно, заднее стекло покрылось тонким слоем льда, включил обогрев, (обычно когда я раньше его включал хх начинали скакать как им вздумается), обороты припали, выровнялись, пару раз при торможении опять припали и видимо контроллер настроился-больше не падали.
Вообщем такие вот дела — и от мелкого клапаночка могут быть такие большие проблемы))))

Смотрел один Лансер с автоматом. Что то не пойму что там с оборотами хх. После запуска двигателя 800. А после движения и перехода на паркинг или нейтраль обороты хх становятся 1500-2000. Это нормально или они всегда должны быть 800?

Пол: муж
Lancer 9

На холодную конечно 1200. А тут получается, что двигатель прогретый, но когда автомат на паркинге они поднимаются до 1500. А если заглушить и опять завести то 800. На паркинге не должны обороты повышаться?

Пол: муж
Lancer 9 1.6AT

Пол: муж
Lancer IX 1.6MT

В ЭБУ прописаны для автомата обороты ХХ прогретого двигателя на паркинге и нейтрали - 750RPM, а на драйве - 650RPM. Это если не включен кондиционер.

Возможно что у машины проблема с тросиком привода дроссельной заслонки. Бывает что при сильном нагреве подкапотного пространства он выбирает всю слабину и начинает газовать. Смущает правда восстановление относительно нормальных оборотов после перезапуска двигателя.

Так же соглашусь с Or1gam1 на счет РХХ - стоит его проверить/почистить/смазать.

Пол: муж
Lancer 9

Не знаю сильные или нет (не с чем сравнить) но есть, ощущаются. Их тоже не должно быть?
Если виноват дроссель, то не понятно почему обороты зависят от режима автомата. Он то о нем ничего не знает.

Пол: муж
Opel astra H 1.8

вчера такая пробелма проскочила, припарковался и на тебе 1500-2000 оборотов. переключение плавное. один раз правда дергануло. единичный случай.

Пол: муж
Lancer 9 1.6AT

У меня было что дроссель подклинивал из за износа, ХХ были 1500. При переводе в драйв, двигатель под нагрузкой и обороты падают до 800 примерно. Толчки не сильные но ощутимые. Временами этот косяк исчезал сам, потом все повторялось.
Проверить дроссель не сложно, можно визуально сняв патрубок. Этот косяк у всех 1.6. Если смотришь машину для покупки, марально готовься к ремонту. Ребята на форуме ремонтируют не дорого.

У меня иногда проскакивает. При переводе на P обороты до 1200 поднимает, но потом почти сразу же стабилизирует на 700

Пол: муж
Suzuki Grand Vitara

У меня бывает такое, редко, но бывает.
Подвисает на 1200-1500 именно на нейтрале и паркинге. Но если чуть как бы ударить по кончику педали газа, обороты падают в норму.
Тросик наверно заедает))

Пол: муж
lancer 9 1.6AT

Подвисает на 1200-1500 именно на нейтрале и паркинге. Но если чуть как бы ударить по кончику педали газа, обороты падают в норму.

Пол: муж
Suzuki Grand Vitara

Пол: муж
Lancer ES 2.0(4g94)

У меня 2.0 с 4G94 та-же беда, только по теплой погоде и в основном в пробках, лечится постукиванием по газу. Бывает что он заедает на 0.4-0.8% тогда толчков при переключении нет, а бывает и на 2.6% вот тогда идет знатный пинок.

На 2.0 проблема с пятаком не распространена, отсюда танцую в стороны: трос закусывает, ослабла возвратная пружина на педали, ослабла пружинка на самом дросселе.
Когда у меня первый раз такое случилось, я поймал момент когда дроссель был открыт на 1.2% и рукой до крутить пятак, заслонка полностью закрылась - обороты упали. Если бы был износ пятака, то положение 0.0%никак не получилось бы, хоть как крути этот пятак.

Так что у ТС может быть не такая уж печальная ситуация, может поможет замена тросика и колдунство с пружинками. Кстати на форуме была темка про пружинку педали газа, решилось подкладыванием кусочка шланга по моему.

Датчик частоты вращения входного вала АКПП автомобиля

Одни из узлов автомобиля является датчик частоты вращения входного вала АКПП — это устройство, которое передает информацию о состоянии коробки передач на электронный блок управления. После того как передача включается, оборудование получает информацию о том, сколько оборотов проходит вал.

В процессе действия датчик воссоздает электромагнитное поле, которое при прохождении устройства через зубья шестеренки или выступы, подвергается изменениям, создавая электрический сигнал. Электрический сигнал после преобразования поступает в электронный блок управления, который передает информацию о поступаемых сигналах водителю на панель. При прохождении через выступы передается низкие частоты сигнала, при прохождении через зубья — высокие сигналы.

Диагностика

Для того чтобы проверить устройство, самым верным вариантом будет использование компьютерной диагностики. Для этого необходимо подключиться к электронному блоку управления с помощью сканера и прочитать ошибки. Если высвечивается ошибка Р0715, то проблема в самом устройстве.

Как проявляется поломка

Неработоспособность датчика частоты вращения входного вала может проявляться различными способами:

Вывод неверной информации на приборную панель, неправильное отображение скорости;
Селектор КПП не выводит на экран информацию о переключении;
Заметны толчки при переключении;
Автомобиль работает некорректно, ощущаются провалы при разгоне.

Причины неисправностей

Существует ряд причин, которые напрямую влияют на работоспособность прибора, но при этом не требуют его замены:

Загрязненные или изношенные контакты;
Попадание влаги на провода;
Окисление.

В остальных случаях необходимо произвести замену устройства на новое. Для этого можно использовать специализированные центры или заняться вопросом самостоятельно.

Замена устройства производится на автомобилях раз в 100 тысяч километров. Стоимость его около 1000 рублей, но если не хочется покупать новый, то всегда можно попробовать отремонтировать устройство.

Самостоятельная замена датчика входного вала

Для того чтобы осуществить замену прибора своими руками необходимо открыть капот и произвести демонтаж воздушного фильтра. После этого к прибору будет открыто доступное пространство, необходимо отсоединить его от проводов. Осматриваем внимательно корпус, он должен быть плотно закрытым и герметичным для того чтобы внутрь не попала влага. Если корпус герметичен, то вскрываем его.

Вскрытие необходимо делать для проверки устройства и попытки его реанимирования. Для этого используется мультиметр и замеряется сопротивление и напряжение устройства. Если значения нулевые, то устройство неисправно. Также смотрим на состояние шестеренки, если заметен большой износ, то ее нужно будет заменить. Осматриваем целостность контактной группы, возможно местами она будет окислена., при необходимости произвести зачистку. Если данные действия не помогли, то следует приступать к замене на новое устройство.

После того как новый прибор будет установлен и подсоединен к автомобилю, рекомендуется сразу же использовать сканер для того чтобы прочитать существующие ошибки. Если ошибки сохраняются, то необходимо проверить целостность проводки. В большинстве случаев один из проводов может быть окислен, пробит или же отходить от места соединения, что способствует появлению ошибок.

Если сканер не обнаружил ошибок, то следует запустить двигатель автомобиля и задействовать переключение КПП, смотря на приборную панель, убедившись в верности полученных данных. После этого делаем тестовый заезд на скорости не более 35 километров в час. Во время движение обращаем внимание на то, как работает коробка передач и корректно ли набираются обороты двигателя. Если наблюдаются проблемы, то рекомендуется обратиться в специализированный центр, поскольку причина может быть не только в датчике.

При возникновении указанных неисправностей, водители часто думают, что проблема заключается в автоматической коробке передач, а поскольку ее замена и ремонт дорогостоящие, то не торопятся с ремонтными работами. Хотя проблема может крыться в датчике частоты вращения входного вала, и его своевременная замена позволит комфортно передвигаться на автомобиле. Затягивание ремонтных работ может привести к поломкам автоматической коробки передач.

Видео по теме

Диагностика и замена датчика частоты вращения входного вала АКПП

Часто случается так, что вы вините машину в поломке двигателя, некачественном топливе, которое залили на заправке, хотя на самом деле просто вышел из строя датчик частоты вращения входного вала в АКПП. Повреждение может быть механическим, разрушение герметичности корпуса, или внутренним, окисление контактов. Но обо всем по порядку.

Напишите в комментариях, у вас уже выходило из строя это устройство?

Датчик скорости входного вала АКПП

На АКПП устанавливается два датчика скорости.

один фиксирует число вращений входного вала;
второй замеряет ее.

Внимание! У автоматических коробок переприводных автомобилей датчик измеряет число вращений шестерни дифференциала.

Датчик входного вала – это магнитный бесконтактный прибор, основанный на эффекте Холла. Состоит из магнита и интегральной схемы Холла. Это оборудование упаковано в герметичный корпус.

Информация от этих датчиков поступает на электронный компьютер управления автоматом, где им же и обрабатывается. Если наблюдаются какие-то неисправности либо с датчиком, либо с коленвалом или дифференциалом, то АКПП встает в аварийный режим.

Если же ЭБУ не находит никаких проблем по показаниям датчика, а скорость машины падает или не набирается, горит Check Engine, то возможно неисправность находится в самом датчике входного вала АКПП. Но об этом позже.

Сейчас я расскажу о том, как работает датчик входного вала.

Принцип работы

Как уже я писал, устройство фиксирует количество оборотов вала после переключения на одну из передач АКПП. Процесс работы датчика Холла таков:

Где находится

Датчик измерения скорости выходного вала АКПП устанавливают на корпус автомата рядом с воздушным фильтром. Устройства для измерения числа вращений входного и выходного валов различаются по номеру, прописанному в каталоге. У транспортных средств Hyindai Santа они имеют следующие значения по каталогу: 42620 и 42621.

Внимание! Нельзя путать эти приборы. В интернете много информации об этих устройствах, но часто неопытные писатели не различают их и пишут, как об одном и том же. Например, информация с последнего прибора нужна для регулировки давления смазывающего средства. Эти датчики АКПП имеют разную пропорциональность между оборотами и сигналами, которые исходят от них.

Именно эти устройства сразу сообщаются с блоком управления АКПП. Приборы сами по себе ремонтопригодные. Необходимо только будет проверить, есть ли трещины на корпусе.

Далее я расскажу вам о диагностике проблем с датчиком измерения числа вращения входного вала.

Диагностика

Если вы новичок автолюбитель и не знаете, как проверить, да и с чего начать поиск ошибок в устройстве, советую, прозвона контактов и измерения сигналов постоянного или переменного тока. Для этого вы используете мультиметр. Инструментом определяете напряжение и сопротивление.

К визуальному типу диагностики опытные механики относят наблюдение за появлением ошибок на мониторе приборной панели. Например, о проблемах с датчиком входного вала могут говорить следующие горящие лампы на мониторе:

АКПП может запускать аварийный режим, либо включать только 3 передачу и больше никакую.

Измерение вращения выходного вала АКПП

О датчике измерения вращения выходного вала АКПП я писал ранее, сравнивая с тем устройством, которое фиксирует скорость вращения. Сейчас поговорим о его неисправностях.

Неисправность датчика частоты вращения выходного вала определяется ошибкой P0720. ЭБУ коробки получает от прибора сигнал и решает, какую следующую скорость включить. Если от датчика не идет сигнал, то АКПП падает в аварийный режим или опытный механик диагностирует сканером ошибку 0720.

Но прежде, водитель может жаловаться, что автомобиль застрял на одной скорости и не переключает передачи. Наблюдаются провалы в разгоне.

Напишите в комментариях, если у вас были проблемами с устройствами для определения частоты вращения входного и выходного вала, какие ошибки выдавала вам АКПП.

Определение переключения передач

Теперь вы знаете все о датчиках, которые следят за скорость вращения входного и выходного вала. Поговорим об еще одном не мало важном устройстве – прибор для определения переключения передач. Он находится рядом с селектором. От него зависит выбор скорости и возможность включения водителем той или иной передачи.

Этот прибор контролирует положение кулисы селектора переключения скоростей. Но иногда он ломается и тогда, водитель наблюдает:

неправильное обозначение выбранной им передачи на мониторе приборной панели;
вообще не отображается буква выбранной передачи;
переключение между скоростями происходит толчками;
опоздание срабатывания переключения передачи. Автомобиль, например, может некоторое время постоять прежде чем поехать в заданном режиме.

Все эти неисправности происходят из-за :

попадания капель воды внутрь корпуса, тут же нарушение герметичности;
пыль на контактах;
износ контактных ламелей;
окисление контактов или загрязнение.

Особенности получения данных о положении селекторов в некоторых моделях автомобилей

Ремонтнопригодными датчиками обладают следующие модификации транспортных средств:

Если чистка, продувка датчиков входного вала АКПП не помогает, то придется заменить его. Вы когда-нибудь меняли такие устройства? Если нет, то присаживайтесь поудобней. Я расскажу, как это делается собственными руками.

Замена датчика входного вала АКПП

Внимание! В редких случаях водители Рено Меган 2 поколения, да и других транспортных средств, могут вообще не заметить изменений в работе АКПП. Постепенное нарастание этой проблемы приведет к тому, что автомобиль может встать в аварийный режим где-нибудь посреди оживленного движения. Это приведет к созданию аварийной ситуации. Поэтому важно вовремя отдавать машину на техническое обслуживание в сервис-центре.

Ремонт и замена поврежденного датчика измерения частоты вращения выходного вала проводится следующим образом:

Читайте также: