Запрессовка сайлентблоков реактивных тяг маз
На видео показан процесс замены резинок и втулок реактивных тяг на автомобилях ВАЗ 2101-2107 "Классика". Все видео .
Наиболее частой причиной биения руля является износ так называемых сайлентблоков. На примере маз 4370 Зубренок .
Замена сайлент-блоков вполне распространённая практика. Зачем платить за весь рычаг, если можно обойтись только .
Замена сайлентблоков задней подвески ваз классика (LADA 2101-07), без специального оборудования с помощью одного .
Во время езды чувствовался люфт заднего моста. Машину "болтало". На красном Мане менял уже сайлентблоки, поэтому .
Замена резиновых втулок реактивных тяг на Ниве своими руками и без помощи пресса. О том, как это можно сделать в .
Как запрессовать сайлентблок в реактивную тягу?Вроде просто, но столкнувшись с деревянными сайлентблоками бывает .
Простой способ замены сайлентблоков в автомобиле. Не требующий специального оборудования и доступный каждому .
Процесс замены изношенных сайлентблоков подрамника на новые в гаражных условиях на Renault. У кого Opel Vivaro или .
вручную впрессуем сайлентблоки переднего рычага киа сид, покажу как снимается передний рычаг, объясню как .
Делюсь своими наблюдениями на счет полуретановых втулок, и их монтажа, а хваленую долговечность пусть покажет .
внеплановый выпуск. сегодня узнал что сайлентблоки нужно прессовать под разным углом. век живи - век учись.
Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.
Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.
Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.
Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.
Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
- автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
- слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
- на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
- заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:
- подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
- поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
- чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
- отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
- вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
- теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
- очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
- установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
- когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.
Способы запрессовать сайлентблоки
Существует несколько вариантов запрессовки сайлентблоков.
Вариант с тисками
Запрессовка с помощью пресса
Запрессовку сайлентблоков можно осуществлять с помощью пресс-съемника, которым деталь была снята. Нужно подобрать необходимую наставку для запрессовки, смазать проушину, правильно установить деталь и задавливать, периодически посматривая, чтобы компонент не пошел наперекосяк.
Приспособление для выпрессовки
Чтобы удостовериться в необходимости замены компонентов, нужно сделать визуальный осмотр резиновых деталей. Они должны быть целыми, без деформации. При раскачке авто люфта быть не должно. При движении автомобиля износ выявится стуком подвески, покачиванием кузова и неустойчивым движением авто.
Чтобы достать сайлентблок в домашних условиях, необходимо:
- Установить рычаг под пресс на подставку, куда будет выходить сайлентблок. Сверху поставить проставку для выдавливания втулки и выпрессовывать деталь.
- Используя вместо пресса тиски, по такому же методу можно выдавить сайлентблоки.
- Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого предварительно понадобится сварить рамку из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который по высоте больше домкрата. Вставить две вышеперечисленные проставки и поднимать домкрат, пока сайлентблок не выдавится в оправку. Домкрат нужно выбирать помощнее – на 10-15 тонн, т. к. подъемники на 3-5 тонн могут не помочь.
- В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага.
Применение грубой силы
Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком. В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.
Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь.
Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место.
Недостатки этого метода:
- сайлент криво заходит в проушину;
- закусывает резиновые части детали;
- от удара может повредиться рычаг или сайлентблок.
После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать.
Запрессовка весом автомобиля
Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля.
Для этого необходимо:
- Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат.
- Снять колесо.
- Рычаг с сайлентблоком установить под ступицу автомобиля.
- Хорошо выровнять детали и потихоньку опускать домкрат.
За счет веса автомобиля компонент сядет в посадочное место.
Этот способ имеет несколько недостатков:
- неудобно использовать ступицу как пресс;
- небезопасно;
- трудно контролировать правильную посадку компонента.
Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.
К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:
- нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
- сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
- откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
- демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
- теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
- производим монтаж рычага в обратном порядке.
Как установить новый сайлентблок
Необходимые инструменты
- Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
- Металлические шайбы различного лиаметра.
- Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.
Также нужны будут и прочие инструменты:
- ключи (даже целый набор);
- новые детали;
- домкрат, тиски (если есть будут полезны);
- монтировка.
Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.
Процесс замены
Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.
Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.
Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?
Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.
Способ 1
Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.
Способ 2
У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.
Способ 3
Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео
Способ 4
Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.
Запрессовка сайлентблока
Сайлентблок, или разнометаллический шарнир, — это деталь маленькая и незаметная. Сайлентблоки находятся в составе передней или задней подвески и выполняют роль подушки между рычагами реактивной тяги, стойками стабилизатора поперечной устойчивости, и кронштейнами, к которым все эти элементы крепятся. Основная функция сайлентблока — принимать на себя все вибрации и нагрузки, которые испытывает подвеска во время движения. Достигается это за счет слоя резины или полиуретана между втулками сайлентблока.
Со временем сайлентблоки выходят из строя, резина лопается и больше не может выполнять свою функцию. Об этом свидетельствует характерный стук подвески. Если не принять меры и не заменить сайлентблок, то металлические элементы могут повредиться, а их ремонт обойдется в большие суммы средств.
Замена сайлентблока включает в себя две основных операции:
- извлечение старого, отработавшего свое, шарнира;
- запрессовка нового сайлентблока.
Чтобы проделать и ту и другую операцию, придется приложить определенные усилия. Старый шарнир можно извлечь и голыми руками, если его действительно не пощадило время. Также в продаже имеются наборы инструментов для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Такой съемник подбирается под конкретные размеры и не все автомобилисты могут похвастаться его наличием. На автосервисе пользуются именно такими инструментами.
Если же вы видите, что мастера собираются проводить замену с помощью кувалды, то лучше попытаться найти другой автосервис.
Стоит также заметить, что для замены сайлентблока нужно будет полностью выкрутить рычаг или стойку, поскольку проделать всю эту работу на весу очень сложно, хотя на смотровой яме можно и не разбирать подвеску. Кстати, когда будете уже затягивать подвеску, то делать это можно только тогда, когда авто стоит на земле, а не поднято на подъемнике или на домкрате. В поднятом положении рычаги находятся не под тем углом, что в рабочем состоянии. Соответственно, когда машина опустится на землю, резина сайлентблока может перекрутиться и быстро прийти в негодность.
После того, как посадочное место освободилось, его нужно тщательно очистить от ржавчины, резины. Нужно хорошенько отшлифовать внутреннюю поверхность, чтобы не осталось царапин или металлической стружки, потому что новый сайлентблок запрессовать будет сложно. Затем обильно смажьте внутреннюю поверхность проушины литолом, солидолом, силиконовой смазкой. Можно также использовать машинное масло или мыльный раствор.
Запрессовывать сайлентблок легче всего с помощью тисков.
При этом нужно следить за тем, чтобы он стоял строго перпендикулярно и входил без перекосов в проушину. Если нет под рукой тисков, то можно воспользоваться и обыкновенным молотком, например подобрать такую обойму, чтобы по диаметру она совпадала с обоймой сайлентблока, и точными сильными ударами запрессовать шарнир. Но если не рассчитать силу удара, то можно повредить и сам сайлентблок и рычаг реактивной тяги и все остальное.
Любопытный способ предлагают автомобилисты со стажем, когда прессом выступает сам автомобиль. То есть вы проводите замену сайлентблоков в продольных рулевых тягах. Снимаете саму тягу, выбрасываете старый сайлентблок, намазываете новый и внутреннюю полость тяги нигролом или солидолом. Кладете под автомобиль доску, на которую ставите рычаг и сайлентблок, затем плавно опускаете автомобиль на домкрате, и выступающий элемент подвески запрессует сайлентблок.
Видео самостоятельной запрессовки сайлентблока на автомобилях ВАЗ.
Видео о том как на иномарке (в данном случае Volkswagen Passat) своими руками.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
Способ 1
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Способ 4
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей
Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, установить неоригинальные сайлентблоки можно, однако это чревато их быстрым износом и лишением гарантии.
Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.
Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.
Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.
Как запрессовать сайлентблок
Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).
Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый
Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.
Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).
Как запрессовать сайлентблок
Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.
Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.
Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг
Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.
Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.
Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок
Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).
Как запрессовать сайлентблок в амортизатор
Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.
Как запрессовать сайлентблок в амортизатор
При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.
Сайлентблок это резинометаллический шарнир предназначенный для гашения вибрации, используются в подвеске автомобилей. Со временем сайлентблоки выходят из строя и перестают выполнять свои функции, в результате чего появляются посторонние шумы и стуки в подвеске.
Для замены старых сайлентблоков на новые необходимо использовать пресс для выпрессовки и запрессовки деталей, такой пресс можно изготовить самостоятельно.
Замена сайлентблоков задних верхних реактивных тяг (верхнего рычага заднего моста)
Для снятия реактивных тяг, головкой на 17 откручиваем гайки крепления, предварительно обработав их жидкостью ВД-40.
Вытаскиваем болты и деревянной оправкой выбиваем тягу с мест крепления.
Покупка сайлентблоков
Сайлентблок заднего верхнего продольного рычага (оригинальный номер детали 4870235050). Был приобретен аналог R8 4870235050 стоимостью 1160 рублей за комплект (4 шт.).
Размеры сайлентблока можно посмотреть здесь.
Выпрессовка сайлентблоков
Предварительно подбираем направляющую втулку при помощи которой будет происходить выпрессовка, её может быть любая деталь подходящая по размеру и плотно прилегающая как металлической втулке так и к резиновой основе сайлентблока.
Также необходимо подобрать отрезок трубы (5-10 см.) таким же внутренним диаметром как и проушина реактивной тяги, в нашем случае это 43 мм.
Собираем конструкцию: с одной стороны тяги устанавливаем отрезок трубы, куда будет выдавливаться старый сайлентблок, с другой выдавливающую втулку и домкрат.
При помощи домкрата выдавливаем старый сайлентблок.
Запрессовка сайлентблока
Перед запрессовкой очищаем от старой резины и ржавчины проушины реактивных тяг, для этого пользуемся молотком, напильником и окончательно обрабатываем шкуркой.
Для качественной запрессовки необходимо тщательно подобрать оправку с учетом того, что она должна быть по диаметру равной внутреннему диаметру проушины тяги и располагалась точно по центру.
Для этой цели я использовал внутреннюю обойму от подшипника, подходящего размера и гайку со шпилькой, играющей роль направляющей. Гайку подматываем изолентой, чтобы она плотно входила в обойму подшипника.
Запрессовка происходит по такому же прицепу, что и выпрессовка, только перед этим необходимо смазать мыльным раствором или шампунем проушину тяги и сам сайлентблок (ни в коем случае используйте масло или ВД-40).
Установка реактивных тяг
После замены сайлентблоков в реактивных тягах начинаем их установку со стороны заднего моста. Закрепляем один конец не затягивая гайку и проверяем ушло ли отверстие крепления тяги к кузову.
Если отверстия не совпадают прибегаем к помощи домкрата, предварительно установив его между мостом и рамой.
Совместив отверстия крепления тяги устанавливаем болт и накручиваем гайки. Затяжку гаек производим с усилием 86 Нм.
Related Posts
No related posts.
Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях
Добавить комментарий Отменить ответ
Предыдущие статьи из категории: Ремонт Прадо
Между передними сидениями имеется достаточно вместительный бардачок, который выглядит на первый взгляд крепким, но это внешнее впечатление обманчиво, стоит посильней опереться на крышку как она ломается. Попробуем отремонтировать сломанную крышку,…
В ходе обследования ходовой был выявлен люфт рулевой рейки, при повороте колёс в разные стороны. Причина — выход из строя сайлентблоков в результате попадания на них рабочей жидкости ГУРа. Неисправные сайлентблоки…
В Прадо 90 установлено два бачка омывателя стёкол, один для лобового стекла и передних фар, другой для заднего стекла, их вместимость 4.5 и 2.5 литра соответственно. На переднем бачке установлено…
Стабилизатор поперечной устойчивости в автомобиле выполняет функцию уменьшения боковых кренов при входе в поворот, чтобы стабилизатор качественно справлялся со своей функцией необходимо менять втулки (при помощи которых стабилизатор крепится к…
При обследовании ходовой было обнаружено подтекание рулевой рейки в месте крепления штуцера короткой трубки. Попытка подтянуть гайку привела к срыву её резьбы. Чтобы, на время, не остаться без гидроусилителя руля…
16.08.2016 пробег 316 117 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров Dragon SSU DXO 5W-40
Замена воздушного и топливного фильтров
16.10.2016 пробег 311 111 км
Шприцевание ходовой (подробнее. )
16.08.2016 пробег 308 777 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров toyota 5W40
Замена сайлентблоков рулевой рейки (подробнее. )
25.07.2016 пробег 307 438 км
Замена задней подушки двигателя (подробнее. )
Проверка ремня ГРМ (подробнее. )
28.05.2016 пробег 304 327 км
Замена сайлентблоков задних верхних реактивных тяг (подробнее. )
Промывка топливного бака с заменой внутреннего фильтра (подробнее. )
Замена топливного фильтра
07.05.2016 пробег 303 333 км
Замена втулок переднего стабилизатора (подробнее. )
01.05.2016 пробег 303 000 км
Замена жидкости ГУР, залито 1 литр dextron 3 (подробнее. )
Замена втулок заднего амортизатора
Замена втулок заднего стабилизатора (подробнее. )
23.04.2016 пробег 302 500 км
Замена сальника хвостовика заднего моста (подробнее. )
Замена воздушного фильтра (подробнее. )
Замена короткой трубки рулевой рейки и жидкости ГУР, залито 1 литр dextron 3
16.04.2016 пробег 302 000 км
Шприцевание ходовой (подробнее. )
20.02.2016 пробег 300 000 км
Замена моторного масла
Залито 8 литров toyota 5W40
12.11.2015 пробег 296 000 км
Замена топливного фильтра
17.10.2015 пробег 295 000 км
Замена масла в раздатке
Залито 1 литр toyota GL-5 75W90
Замена передних колодок
Замена цепи раздатки
Замена сальников раздатки
Ремонт рулевой рейки
Замена жидкости гидроусилителя тормозов
12.09.2015 пробег 294 600 км
Замена дифференциала переднего моста
Замена пыльника внутреннего шруса (гранаты)
Замена сальников переднего моста
Замена масла в редукторах переднего и заднего мостов
Залито 1 и 3 литра toyota GL-5 75W90
25.07.2015 пробег 292 000 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров toyota 5W40
22.05.2015 пробег 290 000 км
Замена тормозной жидкости
Залито 2 литра ДОТ-4
Замена антифриза
Залито 8 литров зеленый
Шприцевание ходовой
16.05.2015 пробег 289 900 км
Разборка и смазка суппортов
Смазка силиконовая
Замена сайлентблоков переднего верхнего правого рычага
11.04.2015 пробег 289 000 км
Замена фильтра в АКПП
Замена масла в АКПП
Залито 6 литров декстрон D-II
15.12.2014 пробег 285 000 км
Замена моторного масла
Залито 7 литров toyota SN/CF 5W30
10.10.2014 пробег 283 000 км
Со слов предыдущего хозяина все жидкости менялись 50 000 км назад
Читайте также: