Замена сцепления ford fiesta mk5

Обновлено: 28.01.2025

Замена сцепления

Всем привет! Из-за стуков (при переключении скоростей между собой и особенно при переключении на заднюю) о которых писала на форуме ранее и которые не прошли после адаптации и прокачки сцепления, решила поменять комплект сцепления: диск, корзину и выжимной. И вот появился вопрос - лучше заказывать всё это оригинальное или можете посоветовать хорошие аналоги? Небольшая сложность в том, что найти дилерский сканер не у дилера пока не удалось, собираюсь заказывать оригинальные запчасти и производить замену у дилера, но это, естественно, выходит гораздо дороже. Мастер в сервисе конечно рекомендует всё оригинальное брать.
И ещё - если есть кто-то из Казани и вы читаете эту тему - может быть поделитесь контактами мастеров, у которых есть дилерский сканер форд? Недавно переехала из другого города, поэтому пока не нашла тут мастеров.

Подскажите пожалуйста, с машиной в последнее время стали возникать проблемы с разгоном, на старших передачах при нажатии на педаль газа растут обороты, а крутящий момент на колеса не передается (машина не разгоняется). Судя по всему проблемы со сцеплением?

Нужно ли менять вместе с диском сцепления, корзину, а также выжимной подшипник. -/
Или показать это может только внутренний осмотр (соответственно со снятием МКПП)

Подскажите где сделать с гарантией, но подешевле?

Сколько может ремонт потерпеть, или это нужно делать немедленно?
Насколько это критично (предстоит командировка, счас времени особо нет заниматься)

Заранее, огромное спасибо всем

PS Извиняюсь если тема встречалась ранее

а обосновать можно, зачем все на круг менять?

я понимаю, иной раз из-за неработающих дворников в салон за новой машиной идут, но это не мой случай. м.б к сожалению

Для МК5 все не так радужно с ценами на запчасти (оригинальные), даже у неофициалов все в сборе - около 10Круб + работа 4,5 Круб

дешевле не нашел, м.б кто знает где есть дешевле? буду благодарен за инфу

Сегодня поменял сцепление в сборе. Обошлось не дешево в 16К.
Но когда сегодня узнал, что замена регулятора в кли:-/мат-контроле на hyundai NF коллеги стоит 35 тысяч понял, что еще хорошо отделался
Очень не привычно ездить с легкой как пушинка педалью. Передачи переключаются четко и резко.
Одно не радует появился какой-то странный звук - в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости - звука не слышно.

Выжимной. Проверить люфт руками. Если есть - в помойку. Если нет то промыть
бензином от старой смазки, забить новую, поставить. Пройдет еще столько же.

Корзина. Осмотреть концы лепестков. Если есть выработка - в помойку.
Если ее нет осмотреть плоскость прижима к диску сцепления. Есть выработка
больше 0.5мм - в помойку.

Маховик тоже надо смотреть - елси там выработка, его тоже менять.
При смене маховика лучше превентивно сменить сальник коленвала
чтобы потом не разбирать ради него все опять.

в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости - звука не слышно.

Машина носом сильно клюет в конце торможения?
Если да, то что-то торчит от подкрылка сверху и задевает об колесо. ИМХО.

А чорт! Ты уже все поменял.

Дай детализацию 16тр. Что за что? И где делал? И какое впечатление о мастерах?

Клюет не сильно..сегодня звук вроде пропал, надеюсь насегда.

Менял у commics на турчановом
Рассказываю про 16К - выжимной 5400(доставка в течении 3-4 дней)
3900(в течении 21 рабочего дня)

- Диск с корзиной в сборе 6100
- работа 4500
- болты и тормозуха - 250

Итого в моем варианте: 5400+6100+4500+250= 16250

Да, замена ждать не могла, так как на Нашествии пришлось немножко еще старое сцепление припалить:`( и обратно ехать не более 60 км/ч:crazy: больше просто не получалось, если тока с горки

Про выжимной нарассказывали, что вналичии его нет никогда, а заказывают только по факту и за предоплату в 50%. Про мастеров особо ничего сказать не могу, в механике не сильно разбираюсь, но диск с корзиной показал - сточенные концы лепестков и зазубрины,
а выжимной прокрутили, а он прям хрустит вовсю, да и люфт был правда небольшой . В итоге все отправили в помойку. В общем отношение мастеров неплохое,у официалов точно больше пафоса и иногда откровенного хамства

Начал менять : корзину, диск, выжимной. все как положено. Собрали все назад, не прокачивается сцепление. Мастера говорят, что пипец главному цилиндру. Немного почитал по просторам сети, пишут что цилиндр - вещь "одноразовая". .

Выньте из автомобиля силовой агрегат (двигатель - сцепление - коробка передач).

Отсоедините коробку передач от двигателя.

Отвинтите равномерно, в несколько этапов болты крепления нажимного диска. Эту операцию надо проводить очень осторожно для того, чтобы не искривился кожух сцепления.

Выньте нажимной и ведомый диски сцепления.

Проверьте износ ведомого диска сцепления. Головки заклепок должны быть углублены в диске не менее, чем на 0.5 мм. Если хотя бы одна из накладок окажется замасленной, необходимо выявить место протечки. Если окажется, что масло вытекает из коробки передач, надо заменить сальник первичного вала коробки передач. При этом проверьте также состояние вала. Рабочую поверхность мало изношенного вала можно протереть наждачной бумагой с зернистостью 240. Если же на валу имеет место следы значительного износа, его однозначно требуется заменить.

Если же масло вытекает со стороны маховика, снимите маховик с вала и замените сальник в задней крышке двигателя. Если шейка коленвала выработана в месте контакта с кромкой сальника, необходимо снять вал и прошлифовать его шейку.

Проверьте износ рабочей поверхности маховика. Проверьте нет ли на поверхности подпаленных мест. Если на поверхности имеют место глубокие царапины и следы сильных подпалин, необходимо снять маховик и прошлифовать его рабочую поверхность, взаимодействующую с ведомым диском сцепления. Ошлифован может быть слой материала не более 1 мм. Если и после шлифования на поверхности будет видны следы износа и остатки царапин, маховик придется заменить. Новый или отремонтированный маховик установите на коленвале двигателя и закрепите болтами, затянутыми моментами, указанными в разделе 1.1.

В случае замены сцепления всегда следует заменять и выжимной подшипник.

Для установки ведомый диск сцепления поместите на монтажном стержне 21-103 или на старом первичном валу, осадив его в отверстии коленвала. Поверхность ведомого диска сцепления с обозначением "Schwungradseite" ("маховик") должна прилегать к рабочей поверхности маховика.

Кожух сцепления с нажимным диском надо осадить на центрующих штифтах, находящихся на краю маховика. Болты затягивайте равномерно в несколько этапов (рис. 3.1). При этом надо выдержать рекомендованную в разделе 1.1 величину момента затяжки болтов.

Удаление монтажного стержня или вала использованного для центрирования диска не может вызывать трудностей. В противном случае ослабьте болты и начните центрирование сначала.

Форд Фиеста 2006года, замена сцепления. И то с чем приходится сталкиваться в процессе ремонта.

Ford Fiesta (Форд Фиеста) - Замена выжимного подшипника (Replacement Release Bearing)

Замена сцепления на Ford Fusion

Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил..

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка механической коробки передач).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
15. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

Тоже вот думаю заменить летом.. А то перегревается в жару более 30 градусов с включённым кондером. Хотя в форде сказали, это техническая особенность Фьюжена..
И есть ли смысл с начало промыть коробку типа Супротек-МКПП (100 мл)

цитата (Panay)

DiRoS
может не повезло))) Моему 8 лет и 68 тысяч пробега, и проблем с ним нет, хотя всегда даю ему под зад)))
Правда периодически заезжаю в ford-robot для прокачки и адаптации

у меня при продаже было 154 000 пробега.. проблемы начинаются в районе 100 000. все впереди

цитата (Panay)

DiRoS
У меня у знакомой 240 и по сей день нет проблем)))
Все же адаптация замена тормозной жидкости и замена масла дают пользу в эксплуатации)))

по регламенту форда замена тормозной раз в 2 года.
согласен, замена жиж продлевает срок службы 18 авг уста 2016

Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.

Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.

Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.

18 авг уста 2016

Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)

Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять "паровозом". Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.

Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17

Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800

Всем привет!
Мы продолжаем приводить машину в человеческий вид. В этот раз произвели замену уставшего сцепления. Сев первый раз в машину и выжав сцепление — сразу стало понятно, что этому узлу не уделялось внимание.

Свистит выжимной подшипник уже больше года, особенно это заметно утром, когда машина холодная. Сейчас он стал посвистывать и на прогретой машине.
Машина Форд Фиеста 1.6.
Поэтому задумался о его замене.
Встает вопрос, где менять? И менять ли при этом корзину и диск? Пробег 55 т.км, жалоб на сцепление нет, вот и не хочется отдавать лишние 6 руб за корзину с диском.
Кстати, кто-нить слышал о фирме Sassone? Вроде Италия.

TAXIst

Участник

если уж менять так менять весь комплект. Работа по замене выжимного стоить будет столько же сколько с заменой сцепла и будет обидно если сняв кпп обнаружишь сцепло на подходе.

TAXIst

Участник

TAXIst

Участник

и смысл связываться с неизвестным брендом? в 6500 помещается к-т валео + надо выжимной. Он тебе нужен сам подшипник? или с гидравликой? обидно что номера нет самого подшипника( По каталогу вроде как запчасть отдельная, а приобрести только с гидравликой можно.

gotic

Активный участник

Да сцепление вроде в норме, с чего бы ему быть в плохом состоянии?
Подшипник один стоит порядка 3 руб, номер вот, например, 510 0062 10 это Luk. Он гидравлический.
Просто как-то не особо хочется лишние 6 руб за сцепление отдавать.
А так я пока не решил.
Машина 2006 года, двиг 1.6.

gotic

Активный участник

В магазине автозапчасти Ford посоветовали выжимной оригинал, а само сцеплени комплект фирмы Aisin вроде, говорят, что эта компания делает комплекты для завода. Правда, нет?

TAXIst

Участник

если я не ошибаюсь то подшипников в оригинале 3 вида, они должны быть взаимозаменяемы. По крайней мере у 2х из 3х номера по Валео одинаковые.

TAXIst

Участник

не подскажу. Я не знаю кто поставляет на форд зч на конвейер. Я с этой маркой знаком поверхностно и в основном по кузовне.

Активный участник

KapriZnaya

Новичок

Это 100% в моем случае, когда машина прошла 146тысяч и даж не стоит думать, а покупать сцепу в сборе. как я и сделала. А тут вроде относительно свежая. Обидно будет потратить денег, а там все в отл состоянии..

Хм, а я этой фирмы все сцепление в сборе (корзина, выжимной и диск) купила за 3 тысячи.
И замена самое дешевое - 3 тысячи. Подумай заранее что еще стоит менять, я вот на всякий случай еще и тросик сцепления купила за 250 (правда знаю что барахлит), чтобы один раз снять коробку за 3 тысячи, все сразу поменять. а щас снимешь - починишь выжимной, а там еще что-нибудь на 70% изношено, и потом опять 3 тысячи платить за замену.

KapriZnaya

Новичок

Сцепление Sachs или Luk , а может Valeo?

по поводу того, что открыв коробку Sachs и в ней увидев Luk, не удивляйтесь!
это в ПРИНЦИПЕ нормально! И в этом нет ничего удивительного.
в данном случае компания Sachs выступила как упаковщик, а конкретно само сцепление сделало Luk.
Sachs - в дальнейшем именуемое как САКС
Luk - в дальнейшем именуемое как ЛЮК

Бывает так, что на заводе комплектуют определенное количество комплектов , предположим 20
и случилось так, что 19 комплектов есть, а 20 нет!? что делать?
САКС берет сцепу ЛЮК , проверяет его так сказать на качество , сверяя со сертификатами и нормами соответствия по СВОЕМУ производству, оно совпало, ставит на на нем СВОЁ клеймо или на крайняк клеит наклейку и как говорится "джинсы превращаются . " ЛЮК благополучно превращается в САКС. А затирать номера и клеймо ЛЮК это для дорого т.к. там речь идет не тех 20 комплектах, а объемы гораздо больше, следовательно, что поменять клеймо нужна отдельная лента производства из чего следует, что никто этим заниматься не будет!

ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Сцепление

Сцепление Ford Fiesta

На всех автомобилях Fiesta передача крутящего момента от двигателя к коробке передач происходит через однодисковое сухое сцепление.

Для замены изношенного ведомого диска сцепления необходимо предварительно снять коробку передач — эта работа требует солидных знаний и использования специальных инструментов и приспособлений. Поэтому замену сцепления надо проводить в автомастерской.

Основные элементы сцепления

Установлен на торце коленчатого вала и привернут к нему болтами.

Свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает центральная диафрагменная пружина. С двух сторон ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Ведомый диск сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.

При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления и вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний значительно увеличивается. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель (демпфер).

Внешний диаметр диска сцепления автомобиля Ford Fiesta – 180 мм (Fiesta 1,8D – 210 мм).

Подшипник выключения сцепления —

(на всех моделях Fiesta с 1996 года выпуска встроен в рабочий цилиндр сцепления). Он воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Вследствие этого диск сцепления освобождается из зажатого положения и может свободно вращаться между маховиком и нажимным диском, в результате чего двигатель и коробка передач разъединяются.

Автоматическая регулировка зазора.

Рис. 12.2. Гидравлический привод сцепления: 1 – клапан предварительного давления; 2 – бачок с тормозной жидкостью; 3 – шланг подачи жидкости; 4 – главный цилиндр сцепления; 5 – напорный трубопровод; 6 – рабочий цилиндр сцепления, скомбинированный с подшипником выключения сцепления (на всех автомобилях Fiesta с 1996 года)

С 1996 года на всех автомобилях Fiesta автоматически регулируется необходимый зазор педали сцепления. Если сцепление в вашем автомобиле начинает буксовать, значит, необходимо заменить ведомый диск сцепления или проверить работоспособность клапана предварительного давления гидравлического привода сцепления (рис. 12.2).

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

До тех пор пока педаль сцепления не нажата, подшипник выключения сцепления расположен на определенном расстоянии от диафрагменной пружины нажимного диска. С увеличением пробега автомобиля зазор сцепления по аналогии с износом ведомого диска сцепления становится меньше: диафрагменная пружина приближается к подшипнику выключения сцепления. Как только подшипник прикасается без зазора к диафрагменной пружине, уменьшается усилие прижатия нажимного диска, что автоматически уменьшает силу трения между поверхностями ведомого диска сцепления, маховика и нажимного диска сцепления. Если зазор не регулируется, сцепление не передает больше крутящий момент от двигателя к коробке передач без проскальзывания — сцепление пробуксовывает.

При нажатии педали сцепления поршень перемещается в главном цилиндре привода сцепления и сжимает жидкость, которая по шлангу поступает в рабочий цилиндр сцепления. Под давлением поршень выдвигается из рабочего цилиндра сцепления и перемещает подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления. Вследствие этого диск сцепления освобождается из зажатого положения и может свободно вращаться между маховиком и нажимным диском, в результате чего двигатель и коробка передач разъединяются.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина снова прижимает нажимной диск к маховику, и все детали сцепления образуют прочное, с силовым замыканием соединение — крутящий момент передается от двигателя к коробке передач.

Замена сцепления на Ford Fusion
Спец инструмент для замены сцепления Форд Фиеста робот
сцепление / Ford Fusion

MK5:Замена сцепления

Опции темы

Отображение

MK5:Замена сцепления

Подскажите где сделать с гарантией, но подешевле?

Заранее, огромное спасибо всем

PS Извиняюсь если тема встречалась ранее

Последний раз редактировалось Proximo; 30.06.2009 в 23:59 .

Проблема именно в сцеплении. Менять желательно всё сразу.

а обосновать можно, зачем все на круг менять?

для начала все капиталисты меняют сцепление в сборе, по регламенту так . это раз. во вторых. вот поменяли диск. прошел месяц ( к примеру) и накрылся выжимной. опять снимать коробку. смысл понятен? и еще. очень часто корзину так же сжигают как и диск , причем вместе с маховиком

Неделю назад заменил на Мк3 корзину в сборе (корзина, диск, выжимной).
Что случилось со старой, видно по снимку — стерлись лепестки и часть отломилась.
Покупка корзины, диска и выжимного в сборе обошлась 3 т. руб., хотя диск и выжимной можно было не менять. Каждая деталь отдельно стоит не намного дешевле. Работа стоит 4-6 т. руб., т.е. чуть ли не в два раза дороже.
Вот и подумать — стоит ли экономить на покупке запчастей, если в этом случае работа самое дорогое?

Для МК5 все не так радужно с ценами на запчасти (оригинальные), даже у неофициалов все в сборе — около 10Круб + работа 4,5 Круб

дешевле не нашел, м.б кто знает где есть дешевле? буду благодарен за инфу

Сегодня поменял сцепление в сборе. Обошлось не дешево в 16К.
Но когда сегодня узнал, что замена регулятора в кли:-/мат-контроле на hyundai NF коллеги стоит 35 тысяч понял, что еще хорошо отделался
Очень не привычно ездить с легкой как пушинка педалью. Передачи переключаются четко и резко.
Одно не радует появился какой-то странный звук — в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Выжимной. Проверить люфт руками. Если есть — в помойку. Если нет то промыть
бензином от старой смазки, забить новую, поставить. Пройдет еще столько же.

Корзина. Осмотреть концы лепестков. Если есть выработка — в помойку.
Если ее нет осмотреть плоскость прижима к диску сцепления. Есть выработка
больше 0.5мм — в помойку.

Маховик тоже надо смотреть — елси там выработка, его тоже менять.
При смене маховика лучше превентивно сменить сальник коленвала
чтобы потом не разбирать ради него все опять.

в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

А чорт! Ты уже все поменял.

Дай детализацию 16тр. Что за что? И где делал? И какое впечатление о мастерах?

Клюет не сильно..сегодня звук вроде пропал, надеюсь насегда.

Менял у commics на турчановом
Рассказываю про 16К — выжимной 5400(доставка в течении 3-4 дней)
3900(в течении 21 рабочего дня)

— Диск с корзиной в сборе 6100
— работа 4500
— болты и тормозуха — 250

Итого в моем варианте: 5400+6100+4500+250= 16250

Про выжимной нарассказывали, что вналичии его нет никогда, а заказывают только по факту и за предоплату в 50%. Про мастеров особо ничего сказать не могу, в механике не сильно разбираюсь, но диск с корзиной показал — сточенные концы лепестков и зазубрины,
а выжимной прокрутили, а он прям хрустит вовсю, да и люфт был правда небольшой . В итоге все отправили в помойку. В общем отношение мастеров неплохое,у официалов точно больше пафоса и иногда откровенного хамства

Подскажите, может можно что сделать.

Последний раз редактировалось kostja; 21.08.2010 в 10:29 .

Оказывается нет, можно накачать его принудительно ))) Спасибо всем, кто мысленно помогал. )))

Читайте также: