Замена сайлентблоков газ 31105
Замена происходит с не бог а вот головка убираем пускай наш домкрат. Вставим болт. Пошел-Пошел-Пошел. И все на его .
К вниманию волговодов. Как безопасно и без приключений извлечь прикипевший палец крепления рессоры Газ 3102, 2410, .
Быстрое замена рессор на Волге 31105/ 3110/31029 и ТД. Замена рессор не откручивая сайлентблоки. Поднимаем .
Волга 31105. Замена рессор. Если вы хотите сделать волгу мягче, просто поставьте новые рессоры, городить колхоз .
О том когда пытаешься заменить втулки на рессорах, а в итоге снимаешь чистиешь и перебераешь рессорину с .
Так значит открутили нижнем был полностью взяли невысокий домкрат вставили его между рамой и рессоры и теперь .
Встал вопрос замены сайлентблоков рессор на нашей газели. Вариантов полно но какой выбрать большой вопрос .
Сравнение 5 (ГАЗ-31105 2004 года) и 6 (газ-310221 2000 года) листовых рессор Волги. Показываю длину листов, чем .
Сегодня менял сайлентблок задней рессоры, очень сильно раздробило старый сайлентблок, смотрите что из этого .
Конюхов рука теплая укол рессоры и у меня нет уже. Я ослабляю еще пододвигаю и еще раз пробуют видите да здесь .
Самостоятельная замена сайлентблоков газель не снимая рессор при помощи съемника, небольшая видео инструкция.
Довольно сложная работа физически, и нужно немало терпения. в целом все просто, как и снять так и перебрать рессоры.
Подробно о замене сайлентблоков рессор УАЗ Патриот в попытках выровнять кузов. Кузов не выровнялся, зато мост .
Проблема - уши рессор после удаления коррозии оказались больше сайлент блоков. Но пресс творит чудеса, уши .
На видео показан процесс замены шарниров рулевых тяг (пальцев) на автомобиле Волга 31105. Использованы шарниры .
Замена сайлентблоков лесах значит смотрите в принципе что для этого нужна для этого потребуются yama yama и значит .
Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.
Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:
1. Классик ГАЗ-24. подвеска
2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска
3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.
Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.
Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.
Есть несколько способов решить эту проблему:
1. замена уронил ремонтный палец.
2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.
3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.
Мы переходим к рычагам.
Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.
замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105
Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()
замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам
Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.
Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.
Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.
Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.
Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.
На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.
Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.
Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.
Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.
В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.
Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.
газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно
газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.
ГАЗ 31 105 Зеленый крокодил › Бортжурнал › Замена сайлентблоков и резиновых втулок
Пять лет прошло. Сайлентблоки передних рычагов и рессор, резиновые втулки стабилизаторов, серьг и стоек необходимо менять. Также выяснилось, что передние амортизаторы и сами стойки переднего стаба подлежат замене.
Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105.
ПРИМЕЧАНИЕ: нет в комплекте: Сайлентблок рессоры — 2 шт.
Ваша цена:
5112.00 руб.
© Полиуретан, 2005 — 2013.
На всякий случай закупил шарниры рулевых тяг. Дополнительно к ВАЗовскому съемнику, который у меня был, приобрел съемники для Волг и Газелей. Прихватил Литол-24 и графитовую смазочку.
В общей сложности на запчасти истратил 12 000 р.
Все работы проводились в частной автомастерской. Машины мне там делают с 2007 года, мастеров знаю, а потому – доверяю.
Парни возились с моей Волжаной 12 часов! Параллельно раскрутили регулировочные винты схода-развала колес, заменили диски и колодки передних тормозов, проверили масло в трансмиссии, прошприцевали коленвал и маятниковый рычаг.
После ремонта заскочил на регулировку развала-схождения.
Замена резиновых втулок верхних рычагов ГАЗ-3110
Резиновые втулки заменяем при их износе
1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить места крепления рычагов от грязи.
3. Зубчатые колеса, у которых на зубьях имеются сколы, выкрашивания, а также с поломанными зубьями необходимо заменить.
4. Ослабить крепежные болты колеса.
5. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
6. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.
8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси.
Снять рычаг 5 с оси 4.
Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой. Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.
9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.
При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки.
11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой.
13. Установить подсобранный рычаг на ось.
14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.
Рассмотрим более подробно:
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.
Головкой на 22 отворачиваем гайку
медным молотком выбиваем верхний палец стойки.
Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.
и снимаем буфер.
Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.
Головкой на 24 отворачиваем гайку,
и снимаем с оси передний верхний рычаг.
Снимаем с оси вторую шайбу.
Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.
Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку.
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм).
15. Проверить углы установки передних колес. (Сход развал ГАЗ-3110)
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.
Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.
Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.
При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.
В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага
Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.
Верхний буфер должен отойти от упора.
Ключом на 13 отворачиваем гайку.
Снимаем нижний буфер.
Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.
Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.
Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки
Ключом на 10 отворачиваем болт
Снимаем стопорную пластину.
Головкой на 22 отворачиваем палец.
Снимаем нижний рычаг подвески
Таким же образом снимаем и второй рычаг
Заменяем резиновые втулки
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра
Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),
— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Проверить установку углов передних колес. (Регулировка схождения и развала на Волге.)
Как поменять сайлентблоки на ГАЗ-3110
ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.
Что понадобится для замены
Приступаем к замене
С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.
Извлечение сайлентблока
- Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
- Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
- Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
- Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:
Запрессовка
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):
Сборка
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
Последний совет
Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:
ГАЗ-24: Ремонт передней балки
Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.
Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.
Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.
В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.
В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.
Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.
Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.
Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.
Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.
Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.
Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.
В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.
Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.
Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.
Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.
Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.
ГАЗ 31 105 Зеленый крокодил › Бортжурнал › Замена сайлентблоков и резиновых втулок
Пять лет прошло. Сайлентблоки передних рычагов и рессор, резиновые втулки стабилизаторов, серьг и стоек необходимо менять. Также выяснилось, что передние амортизаторы и сами стойки переднего стаба подлежат замене.
Комплект сайлентблоков и втулок для ВОЛГА-31105.
ПРИМЕЧАНИЕ: нет в комплекте: Сайлентблок рессоры — 2 шт.
Ваша цена:
5112.00 руб.
© Полиуретан, 2005 — 2013.
На всякий случай закупил шарниры рулевых тяг. Дополнительно к ВАЗовскому съемнику, который у меня был, приобрел съемники для Волг и Газелей. Прихватил Литол-24 и графитовую смазочку.
В общей сложности на запчасти истратил 12 000 р.
Все работы проводились в частной автомастерской. Машины мне там делают с 2007 года, мастеров знаю, а потому – доверяю.
Парни возились с моей Волжаной 12 часов! Параллельно раскрутили регулировочные винты схода-развала колес, заменили диски и колодки передних тормозов, проверили масло в трансмиссии, прошприцевали коленвал и маятниковый рычаг.
После ремонта заскочил на регулировку развала-схождения.
Замена резиновых втулок верхних рычагов ГАЗ-3110
Резиновые втулки заменяем при их износе
1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить места крепления рычагов от грязи.
3. Зубчатые колеса, у которых на зубьях имеются сколы, выкрашивания, а также с поломанными зубьями необходимо заменить.
4. Ослабить крепежные болты колеса.
5. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
6. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.
8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси.
Снять рычаг 5 с оси 4.
Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой. Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.
9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.
При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки.
11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой.
13. Установить подсобранный рычаг на ось.
14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.
Рассмотрим более подробно:
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.
Головкой на 22 отворачиваем гайку
медным молотком выбиваем верхний палец стойки.
Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.
и снимаем буфер.
Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.
Головкой на 24 отворачиваем гайку,
и снимаем с оси передний верхний рычаг.
Снимаем с оси вторую шайбу.
Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.
Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку.
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм).
15. Проверить углы установки передних колес. (Сход развал ГАЗ-3110)
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.
Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.
Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.
При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.
В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага
Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.
Верхний буфер должен отойти от упора.
Ключом на 13 отворачиваем гайку.
Снимаем нижний буфер.
Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.
Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.
Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки
Ключом на 10 отворачиваем болт
Снимаем стопорную пластину.
Головкой на 22 отворачиваем палец.
Снимаем нижний рычаг подвески
Таким же образом снимаем и второй рычаг
Заменяем резиновые втулки
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра
Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),
— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Проверить установку углов передних колес. (Регулировка схождения и развала на Волге.)
Как поменять сайлентблоки на ГАЗ-3110
ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.
Что понадобится для замены
Приступаем к замене
С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.
Извлечение сайлентблока
- Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
- Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
- Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
- Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:
Запрессовка
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):
Сборка
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
Последний совет
Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:
ГАЗ-24: Ремонт передней балки
Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.
Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.
Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.
В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.
В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.
Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.
Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.
Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.
Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.
Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.
Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.
В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.
Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.
Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.
Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.
Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.
Читайте также: