Замена муфты вольво s40
Подложите упоры под задние колеса, полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Рекомендуем ослабить винт креппения вала, перед тем как поднимать автомобиль. Если вы будете ослаблять винт при поднятом автомобиле, существует вероятность соскальзывания автомобиля с домкрата.
Рис. 2.3,а. Ослабьте вант креплении вала (указан стрелкой)
Рис. 2.10. Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла
Если на автомобиль установлены стальные колесные диски, снимите декоративный колпак, затем ослабьте винт крепления вала. Если установлены колесные диски из сплава алюминия, доступа к винту крепления вала нет, поэтому мы рекомендуем заменить колесо на запасное (со стальным диском), опустить автомобиль на землю и ослабить винт.
Винт следует ослаблять следующим образом. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза и, воспользовавшись торцевой головкой с длинным воротком, ослабьте винт (рис. 2.3,а,б). Винт затянут с очень большим усилием, поэтому пользуйтесь только качественными инструментами.
Полностью отверните винт крепления вала и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.
Заведите вал примерно на 15-20 мм внутрь ступицы.
Рис. 2.3,6. На некоторый модификациях дли получения доступа к ванту снимите центральную заглушку даска
Рис. 2.12. Опустите рычаг, полностью высвободите палец нз ступичного узл и извлеките иал аз ступицы
Отверните гайку и отделите стойку стабилизатора от стойки подвески. Если при отворачивании гайки палец шарнира начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (рис. 2 7).
tf t ' t Ч ■ '/
Рис. 2.4. Отверните семь вантов а снимите защату моторного отсека
Высвободите тормозной шланг из кронштейна, расположенного на стойке подвески. Высвободите проводку датчика ABS из промежуточного крепления к арке (рис. 2.8).
Отворачивайте гайку крепления пальца шарового шарнира поперечного рычага до тех пор. пока она не расположится на одном уровне с торцом пальца.
Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла (рис 2.10). Полностью отверните гайку.
Рычагом опустите рычаг, полностью высвободив палец шарнира из ступичного узла. Не повредите пыльник шарнира.
Отведите ступичный узел наружу и высвободите приводной вал из ступицы (рис. 2.12).
Снимая левый вал. заведите рычаг между шарниром и поверхностью коробки. Аккуратно высвободите вел из дифференциала. Не повредите манжету вала и пыльник внутреннего шарнира. Извлеките вал из-под автомобиля.
Снимая правый вал, отверните две гайки и снимите крышку с опорного подшипника промежуточного вала (рис. 2.14). Извлеките промежуточный вал из дифференциала. Извлеките вал из-под автомобиля. Примечание. Не пытайтесь отделить приводной вал от промежуточного.
Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:
Рас. 2.14. Отверните две гайка (указаны стрелкамв) а снимите крышку опорного подшипника
а1 Тщательно очистите шлицы хвостовика наружного шарнира. Нанесите специальную смазку на шлицы хвостовика внутреннего шарнира.
б] Левый вал следует заводить внутрь дифференциала до фиксации стопорного кольца
в] Воспользуйтесь новым винтом крепления вала [рис. 2.151.
г] Установите запасное колесо (со стальным диском]. опустите автомобиль на землю и дотяните винт крепления вала, приложив требуемое усилие
д1 Гайки и болты затягивайте, прикладывая требуемые усилия (см Спецификации к главам 9 и ТО] Имейте в виду, что винт крепления вала следует затягивать в две стадии. Сначала его следует затянуть. приложив требуемое усилие, а затем довернуть на определенный угол.
е) Устанавливая правый вал. воспользуйтесь новой (стальной] крышкой опорного подшипника.
he. 2.19. Воспользуйтесь новым вййтом Рве. 3.3. Перережьте «омуты Рас. 3.7. Поместите половину от общего
количества смазки внутрь шарнира
ж] Не забудьте затянуть колесные гайки, приложив требуемое усилие.
наружного шарнира приводного вала — % замена ^
Снимите соответствующий вал. затем снимите с него внутренний шарнир (см. параграф 4].
Вал с демпфером вибраций
Измерьте расстояние от конца вала до края демпфера. Демпфер необходимо снять с вала, а при сборке установить на прежнем расстоянии от конца. Поскольку для снятия демпфера необходим гидравлический пресс, выполните эту процедуру на станции обслуживания.
Все модификации
Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с вала (рис. 3.3). Примечание. Не снимайте наружный шарнир с вала.
Удалите смазку из шарнира (как можно больше).
Осмотрите рабочие поверхности обеих обойм. На них не должно быть широких канавок от шариков. Осмотрите сепаратор и убедитесь в том, что он не поврежден и не изношен. При обнаружении следов износа следует заменить вал в сборе (вктуальную информацию о уаличии запасных частей вы можете получить на станции обслуживания).
Если шарнир находится в удовлетворительном состоянии, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из пыльника, хомутов, стопорного кольца и смазки.
Заполните шарнир половиной от общего количества смазки (постарайтесь нанести смазку на все компоненты шарнира) (рис. 3.7).
Заведите пыльник на вал.
Излишки смазки выдавите внутрь пыльника.
Правильно расположите пыльник на наружной обойме шарнира и вале. Поместите большой хомут на пыльник и сожмите его. Сжимать следует выступающую секцию хомута (рис. 3.10.а-в). Примечание. Не допускайте попадания смазки между шарниром и пыльником.
Заведите отвертку под пыльник и выпустите из-под него воздух (рис. 3.11).
Установите новое стопорное кольцо в канавку вала (рис. 3.12).
Заведите демпфер (если был установлен) на вал и установите на прежнее место.
Рис. 4.7. Поместите маленький «омут на пыльник, затем заведите пыльник на вал
Установите внутренний шарнир (см. параграф 4).
внутреннего шарнира приводного вала — || замена ^
Снимите соответствующий вал (см. параграф 2).
Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с шарнира.
Удалите из шарнира некоторое количество смазки, затем пометьте ориентацию его наружной обоймы относительно вала (рис. 4.3).
Аккуратно сведите наружную обойму с шарнира. Снимать обойму следует таким образом, чтобы лучи шарнира поочередно высвобождались из нее. При необходимости можете воспользоваться киянкой.
Полностью удалите смазку с шарнира и из наружной обоймы.
Снимите стопорное кольцо, затем аккуратно сведите шарнир с вала (рис. 4.6,а,б). Избавьтесь от стопорного кольца — при установке необходимо воспользоваться новым (поставляется в комплекте с пыльником). Сведите с вала пыльник.
Поместите маленький хомут на пыльник и заведите пыльник на вал (рис. 4.7).
Заводите шарнир на вал (фаской внутрь) до тех пор, пока не появится возможность установить стопорное кольцо (рис. 4.8).
Нанесите немного свежей смазки на шарнир (поставляется в комплекте с пыльником). Остатки смазки поместите внутрь наружной обоймы и пыльника.
Рис. 4.в,а. Заведите шарнир на вал фаской (указана стрелкой) внутрь
Заведите наружную обойму на шарнир, при необходимости воспользовавшись киянкой.
Заведите пыльник на шарнир Он должен расположиться в канавках, нанесенных на обойму и вал (рис. 4.11).
Установите на пыльник большой хомут. Сожмите выступающие секции обоих хомутов (рис. 4.12.)
5 Промежуточный подшипник правого вала
Примечание, во время составления данного Руководства подшипники отдельно не поставлялись. При его выходе из строя следовало заменить вал в сборе. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.
приводных валов — общие сведения
Совершите поездку на автомобиле До упора повернув колеса в любую сторону, медленно двигайтесь и прислушивайтесь к звукам, раздающимся от шарниров. Если вы слышите щелчки, то наружный шарнир поврежден или изношен.
Если вы ощущаете вибрации, увеличивающиеся при ускорении, то может быть изношен внутренний шарнир вала.
Во время составления данного Руководства шарниры и запасные части к ним не поставлялись (за исключением пыльников в комплекте с хомутами и стопорными кольцами). При выходе из строя любого шарнира следовало заменить вал в сборе.
В конце 90-х и первой половине 2000 годов перед автомобильными производителями была поставлено множество задач — снижение вредных выбросов в атмосферу, снижение расхода топлива, снижение общей массы автомобиля и повышение мощности двигателя. Для этого было внедрено множество электронных систем и новых сплавов и других компонентов.
В частности для повышения характеристик двигателя появилась и система VVT на Volvo. Стоит заметить, что эта система встречается не только у Volvo, но и у других Европейских и Японских производителей. В некоторых случаях она имеет схожее название, в некоторых нет, но суть ее остается неизменной — сдвиг фаз газораспределения двигателя. Упоминание разработок подобных систем уходят в 1950 года, а внедрение в производство и применение в автомобильной промышленности в первой половине 80-х годов прошлого века.
Система VVT на Вольво состоит из нескольких важных компонентов — двух муфт и клапана. Одна муфта отвечает за момент впуска, другая за выпуск — по аналогии с клапанами двигателя, которые подразделяются на впускные и выпускные.
С пробегом система может потребовать ремонта и замены некоторых деталей. Об этом поговорим более подробно.
Муфты системы VVT Volvo
Ресурс муфт VVT на Вольво составляет в среднем 200 0000 — 250000 км пробега. Для того что бы продлить срок службы системы крайне желательно использовать качественное моторное масло, а так же проводить его замену не реже 10000 км пробега. Помимо механического износа самих муфт, а именно появление люфта встречается и неисправность уплотнений — теряется герметичность, моторное масло попадает на сами муфты и ремень ГРМ.
При техническом обслуживании в Volvo Дубровка обязательно проверяется состояние муфт VVT. Для этого снимается с двигателя защитный кожух ремня ГРМ. Если обнаруживается попадание масла на ремень и люфт, то рекомендуется запланировать в ближайшем в времени замену деталей. Так же при сильном люфте на панели приборов может появиться ошибка и система должным образом работать не будет. Это скажется не только на динамике двигателя, но и расходе топлива.
Ремонт муфт VVT на Volvo
Замена муфты VVT на Volvo.
Выполнять работы по замене муфты VVT следует доверять специалистам. Если муфта пропускала масло — необходимо тщательно все отмыть. Ремень ГРМ в таком случае подлежит обязательной замене. Согласно спецификации завода изготовителя ремень ГРМ на Вольво подлежит замене каждые 120000 км или если автомобиль эксплуатируется крайне редко, то в таком случае не реже 5 лет.
VOLVO S40 II 2.4 2004 г.р. B5244S4 вопрос по фазовращателю.
Собственно, машина катается уже лет 5 с периодической ошибкой по регулировке фаз впускного вала. Ошибку удалял всегда и машина поехала как молодая. Хозяйку это уже достало и тупить начала машина очень часто, поэтому теперь решаю проблему.
Собственно вот в чем вопрос, шестерня с фазовращателем не знаю как сидит. Ее перед установкой взводить надо? А то что-то по этому мотору у меня инфы ну совсем как мало. Чтобы не получилось как в Фиате, установка через жопу с подвыподвертом.
Выставляешь метки. Распредвалы жестко фиксируются сзади приспособой( прорези на валах будут не симметричны , но паралельно поверхности головки). шестерню всаса повернуть до конца вправо ( должно быть тугое вращение, если легкое под замену) . Обрати внимание на клапан сверху(электромагнитный), точнее на состояние резиновых колец. Очень часто они виновники этой ошибки
На фазовращателе были грани болта сбиты. Ждал пока приедет новый, а это оказалась пробка.
Клапан управления снимал в первую очередь. Резинки не сказал бы, что мертвые, но мягкие, клапанок внутри был подклинивший, чуть выдрал. Вычистил, вроде как двигается.
Снял ГРМ, муфта не двигается вообще. Разобрал - там стопор. Работает от давления. Все вычистил, ничего подклинившего не было. Собрал, повернул муфту и она на стопор стала. По ходу, при повороте вправо она становится на стопор и не должна вращаться. Не буду пока муфту приговаривать.
Надо разобраться. Эта машина из америки лет 5 назад пришла с этой проблемой. Две курицы на ней ездили и им было как-то пофиг. Ошибку снял и поехала дальше. А вот теперь, когда денег нету, то хочется сделать и желательно ничего не меняя. Так бы давно уже поменял бы накуй все комплектом
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
При включении климат контроля, из—под капота стал слышен посторонний монотонный шум — гул — скрежет или даже свист?, а при диагностике выяснилось что нужно сделать замену подшипника в шкиве муфте компрессора кондиционера вашего автомобиля Вольво ?, вы обратились по адресу.
Сервис Авто Эйркон, по техническому обслуживанию, диагностике — заправке и ремонту механизмов автокондиционеров Вольво расположенный в Москве ЮАО, готов предоставить эту услугу по цене от 500 р.
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Вольво.
- Изначально выполняется снятие компрессора с машины, (если нет доступа — пространства под капотом для съёмника).
- Откручивается центральная гайка фиксации прижимного диска с валом, съемником зажимается и вынимается стопорное кольцо.
- При помощи специального съёмника со шлицов или шпонки (зависит от модификации) снимается шкив — муфта в сборе.
- С помощью пресса и оправки выполняется пере опрессовка разрушенного подшипника на новый и сборка составляющих в обратном порядке.
- Фиксация стопорного кольца во избежание его выпадения из своего места или появлению перекоса — люфта при вращении вала.
После работ по замене, следует установка комплектующих на своё штатное место в авто.
- В наличии, для замены всегда есть все наиболее распространённые типы оригинальных подшипников всех размеров по артикулу Newsun made in usa, Nsk, Fkc, Koyo и Nachi made in japan , так и их аналоги от известных производителей для Volvo s40, s60, s80, xc70, xc90 и пр. моделей, по самым приемлемым ценам.
В заключении полностью проверим работу всех составляющих конструкции на герметичность отсутствие утечки фреона и заправим систему автокондиционера Вольво необходимым количеством хладагента по таблице норм до полного объёма с учётом модели вашего авто.
Важно! , если вовремя не сделать замену шарикоподшипника шкива, то это повлечёт за собой более серьёзные проблемы из—за его перекоса и люфта;
- Произойдёт перегрев и выгорание слоя изоляционного лака для защиты электро магнитной катушки.
- Возрастёт нагрузка на составные насоса поршни — клапана, что приведёт к их полному разрушению!
В итоге придётся, не только менять сгоревшую муфту, перебирать все составляющие, с внутренней промывкой системы с частичным или полным разбором на специальном оборудовании, делать ремонт — замену сломанного насоса на новый, но и менять ресивер — фильтр осушитель и радиатор — конденсор, а эти мероприятия стоят весьма дорого.
Читайте также: