Замена масляного насоса газ 3110
кто имеет опыт ремонта данного агрегата, подскажите, недержание давления имеет смысл лечить или просто поменять агрегат на новый?
В него не лазил, в каком он состоянии, не знаю. Нужно сделать все за раз - снять (перебрать/заменить) и поставить, бегать за з/ч к нему между этими двумя фазами не хочется. Если имеет смысл ремонтировать, подскажите, чем запастись для ремонта (прокладка, может что-то еще?) и каким моментом его скручивать. Если имеет смысл ставить новый, на что смотреть в магазине (люфты?)?
Спасибо.
мои 5 коп. у меня давление упало до указанных значений ближе к 200 ткм. Тоже задумался про маслонасос, клапан, втулки распредвала. А потом залил минералку 20w50 и так езжу уже тысяч 40 (и зимой и летом). Маслонасос, заботливо предоставленный makar`ом лежит в загашнике и ждет, когда у меня появится устойчивое желание снять подднон (третий раз, конечно, легче, чем первый, но все равно не хочется этого геморроя) :)))
Ну как это "нИвлияет"? Это всегда минус 20 ЛыСы которые можно скомпенсировать только синими пИсялками :-)
что-то мне подсказывает что это не насос виноват а перепускной клапан зависший в полуоткрытом положении. При запуске холодного двигателя давление масла должно быть около 6атм, с прогревом на ХХ падать до 1атм. Если клапан полуоткрыт то как раз твой случай может наблюдаться. Но поддон снимать придётся.
Кстати то, что трамблёр крутится никак не говорит о том что шестигранник тоже крутит насос, т.к. шестерня привода трамблёра жестко цепляется за распрадвал, а вот шестигранник как раз ниже этой шестерни и даже если он вообще отломится трамблёр будет крутиться.
боюсь что это тогда не насос а масло каффнё поменяй на нормальное и будет счастье и кстати если краник маслорадиатор открыт, то падение на "очко" (ой, о чём это я? ;-) )как раз твой вариант.
уже не одна смена масла была краник, кстати особой роли не играет. Когда он закрыт, картинка совсем ненамного лучше.
я когда-то давно под пружинку редукционного клапана клал шайбочку 3мм толщиной, эффект поразительный, давление на прогретом было около 5атм, но замой на холодном поднималось до 10 атм, датчики давления летели раз в 3 месяца (они расчитаны максимум на 6атм) однако двигатель отходил 250 тык до капиталки и то КВ не протачивали и вкладыши поставили номинал.
И, когда будешь сливать масло посмотри на него внимательно - не сильно ли жидкое и не воняет ли бензином.
бензонасос не травит точно первое, что я сменил после фильтра - это мембрану, впрочем только потому, что ее купил.
Про бензонасосовую мембрану не факт, что новая - лучше старой. Вроде как те, что красного цвета, получше чем серенькие. Но всегда надо смотреть внимательно в каждом конкретном случае.
ЗЫ: Затягивать винтики, стягивающие половинки бензонасоса, надо при нажатом рычаге, чтоб мемебрана была продавлена.
приходилось перебирать там деталей на замену всего две - пара шестеренок. Пару лет назад эти шестеренки стоили 200 р, а весь насос - 800 р.
При покупке шестеренок надо поставить их на прилавок и пронаблюдать высоту зубчатой части - должна быть одинаковой.
В моем случае насос еще держал давление (после 100 ткм), но на ХХ лампочка помаргивала, что мне не нравилось. Можно было и так оставить, но я заменил. У старых шестеренок были чуть покоцаны зубья (мелкие раковинки, то ли сталь хреновая, то ли примеси какие воздействовали) и появился осевой люфт шестеренок. После замены шестерен и сборки подергал - а осевой люфт есть, хотя и поменьше. Выкинул штатную прокладку и вместо нее из бумаги вырезал, из журнальной обложки. Люфт исчез.
Клапан еще надо разобрать и почистить. И пружинку его полезно выпрямить, а то она становится извилистой, цепляет за стенки и хуже давит. Я еще и поджал пружину толстой шайбой.
Только уменьшение толщины прокладки и есть реальный ремонт таких насосов. Результат одинаковый с и без замены шестеренок.
На Opel Rekord еще и корпус маслонасоса шлифовал - занижал высоту, чтобы шестеренки касались поверхности крышки и исчез люфт шестеренок осевой. Они выгрызли в алюминиевой крышке этакие кружочки - пришлось компенсировать. Шлифовал пока на приложеной крышке не начали подклинивать. Тогда поставил прокладку и завернул окончательно. Качать стал лучше нового. Наверное, пробег был уже запредельный, но давление восстановилось. Это про маслонасос, но могут быть и другие причины, их много.
Согласен я шестеренки заменил потому, что купил заранее. А вообще-то можно было не менять, старые выглядели неплохо. А мелкие раковинки на зубьях были очень мелкими, можно было не обращать внимания.
В сборе заведомо дороже и не обязательно лучше. Любой свежекупленный узел надо разобрать, вычистить мусор/песок/опилки, добавить недостающие детали, подогнать их друг к другу молотком/напильником, смазать и правильно собрать :))
Вон, в факе написано про осевой люфт. Поэтому при покупке насоса в сборе надо дергать за ось в магазине. Но так вылавливается только люфт ведущей шестеренки, а ведомая снаружи не видна. И если шестеренки вращаются туго - вообще ничего не выловишь.
Лично я бы купил только шестеренки и приступил бы к разборке. Возможно, они бы и не понадобились - тогда в запас.
Если шестерни продрали крышку - то собрать без прокладки или с прокладкой из тонкой бумажки. Вряд ли шестерни продерут углубления в несколько мм.
Не тронь машинку, пока работает! Ремонтировать в самом насосе нечего, даже и не разбирай.
Требует ухода только перепускной клапан и сетка маслоприемника. Ну про привод маслонасоса я молчу, сам понимаешь.
Ну про сетку трудно что объяснить Если только полиэтиленовый пакет в поддон не запустить. Но бывают и тяжелые случаи полного забивания ее "гудроном". Нужно только на сетку посмотреть и убедится, что дерьмо знало что надо сливаться вместе с маслом. :-)))
Про привод так же нужно убедиться, что приводит, а не провернулся. Только и всего.
Сам насос (шестеренки) крутится в масле и износу практически не имеет. Теоретически только если выдавит прокладку между крышкой и корпусом. Но я таких случаев не знаю.
Сетка может быть забита этакой гудроноподобной массой. Но это - при оч.плохом масле и оч.большом пробеге.
А масло какое? Если масло "паленое", может быть такой эффект - после заводки какое-то время давление держится, после прогрева резко падает.
Если прохудился бензонасос, бензин может идти в поддон, в масло. Оно разжижается и давление тоже падает.
Может заклинить клапан на маслонасосе или спортиться его пружинка.
Купил у нас один сотрудник как-то масло Маннол-Арктик. Полусинтетику 5W.. Залил в свою Жигулю. Через неделю вдарил мороз -20 - и он не смог завестись. Стартер не крутил. Он канистру с остатками масла - на балкон и весь злой поехал на работу на автобусе. После работы вечером посмотрел - масло застыло до консистенции солидола. А этикетка на канистре была оч.красивой :)
2.305. На двигателе мод. 402 отвернуть две гайки 1 и снять насос 2 с приемником в сборе.
2.306. На двигателе мод. 406 отвернуть три болта и снять насос с приемником в сборе.
Масляные насосы двигателей мод. 402 и 406 аналогичны по конструкции. Здесь показан порядок разборки насоса двигателя мод. 406.
2.307. Вынуть шестигранный валик привода масляного насоса.
2.308. Снять сетку с приемника, отогнув края сетки.
2.309. Отвернуть четыре болта 3 и снять приемник 2 и перегородку 1.
2.310. Вынуть ведущую шестерню 1 с валиком и ведомую шестерню 2. Если нужно снять ведущую шестерню с валика — выбить штифт.
2.311. Вынуть шплинт 1, шайбу 2, пружину и плунжер редукционного клапана, установленные под шайбой 2.
2.312. Промыть детали насоса бензином и продуть сжатым воздухом.
Осмотр и ремонт
2.313. Если на перегородке (крышке для мод. 402) есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.
2.314. Осмотреть корпус. Если он сильно изношен, нужно заменить насос.
2.315. Шестерни в корпусе насоса должны вращаться совершенно свободно.
2.316. Плунжер редукционного клапана должен перемещаться в корпусе совершенно свободно.
2.317. Осмотреть пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины или поломаны витки — пружину заменить. Длина и жесткость пружины подобраны на заводе таким образом, чтобы работа редукционного клапана была оптимальной, поэтому нельзя изменять каким-либо образом длину и жесткость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, усилие для сжатия пружины на 10 мм должно составлять 46 Н (4,6 кгс) для двигателя мод. 406. Для двигателя мод. 402, чтобы сжать пружину до длины 40 мм, необходимо приложить усилие 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, ее нужно заменить.
Сборку насоса проводят в обратном порядке. При сборке насоса двигателя мод. 402 под крышку насоса нужно поставить картонную прокладку толщиной 0,3 мм. Запрещается ставить прокладку другой толщины или применять при установке прокладки герметик, краску и т.п., так как это приведет к снижению производительности насоса.
Устанавливают насос в порядке, обратном снятию.
Привод масляного насоса
У двигателя мод. 406 масляный насос приводится от промежуточного вала, у двигателя мод. 402 привод насоса и распределителя зажигания осуществляется от распределительного вала.
Снятие и разборка
2.318. У двигателя мод. 406 отвернуть четыре болта и снять крышку 1 привода. Вынуть ведомую шестерню 2 вверх. Для того чтобы снять ведущую шестерню 3, нужно снять промежуточный вал (см. 2.137–2.141).
2.319. У двигателя мод. 402 снять распределитель зажигания (см. 7.188– 7.190). Отвернуть две гайки 1 и вынуть привод 2 вверх.
2.320. Выпрессовать штифт 1 шестерни привода и снять шестигранный валик 4 привода масляного насоса. Затем спрессовать шестерню 2 привода, прилагая при этом усилие к валику через оправку диаметром 12 мм. Снять бронзовую упорную шайбу 3.
Сборку и установку привода проводят в обратном порядке. При сборке привода мод. 402 нужно обеспечить зазор между торцом шестерни привода и бронзовой упорной шайбой в пределах 0,15–0,4 мм. Штифт расклепать с двух сторон.
2.321. На установленном на двигателе мод. 402 приводе паз на валике должен располагаться параллельно оси двигателя и смещен наружу. Для этого перед установкой привода валик надо повернуть так, чтобы паз был повернут под 45°. При установке привода, когда шестерни войдут в зацепление, валик повернется и займет правильное положение.
Снятие, ремонт и установка масляного насоса ГАЗ 31105
Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.
Вам потребуются: торцовые ключи "на 12", "на 14", шестигранник "на 6", отвертка, набор щупов.
1. Слейте масло из двигателя (см. "Замена масла в двигателе и масляного фильтра").
2. Снимите масляный картер (см. "Замена прокладки масляного картера").
3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.
4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос с маслоприемником в сборе.
5. Снимите сетку с приемника, отогнув края сетки.
6. Выверните три болта.
7. . и разъедините корпус и приемник насоса.
8. Снимите промежуточную пластину.
9. . выньте из корпуса ведомую шестерню.
10. . и ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика - выбейте штифт.
11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.
12. . и извлеките последовательно из приемника регулировочные шайбы.
13. . пружину.
14. . и плунжер редукционного клапана.
15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.
16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.
17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.
18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.
19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.
20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку приемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.
21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.
22. Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: должен быть 0,040–0,140 мм.
23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: должен быть 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные величины, замените корпус.
24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен: должен быть 0,15 мм. Если зазор больше указанной величины, замените шестерни.
25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.
26. Установите насос в последовательности, обратной снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.
Видео про "Снятие, ремонт и установка масляного насоса" для ГАЗ 31105
Горит лампа давления масла на холостом ходу Замена масляного насоса ГАЗ 2410 Волга +чистка свечей ПОЧЕМУ МАСЛЯНЫЙ НАСОС теряет давление Давление масла ЗМЗ 406 ч.1 . Замена маслонасоса. Замена вкладышей не снимая двигатель.Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.
Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:
Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.
Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…
Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.
Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:
Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.
Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.
Выглядит привод вот так:
Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.
Давление масла в двигателе пропадало постепенно.
Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….
Самая частая причина – масляный фильтр.
Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!
Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо
Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.
Третья причина — износ.
Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.
Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.
На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.
Про масляный радиатор.
На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).
Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.
- Более частая замена масляного фильтра.
- Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
- Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
- Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
- Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана
Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.
Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.
Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.
Установите жиклеры в системе смазки.
Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.
Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:
Отверстие для смазки вала масляного насоса
Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)
На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.
как вариант тоже рассматриваю более густое масло, но чисто из практических соображений предпочел бы разовую трату на насос с последующей возможностью оставить такое же масло, чем переход на более густое, поскольку у нас оно не очень распространено и заметно дороже.
переделок по установки насоса от 514 больших ненадо, поставь 2 кортонный прокладки под потдон и все, реально помогает в решении проблемы с давлением, но есть одно но, если у тебя давление малое значит гдето износ и надо его устранить, а так получится что
. реально помогает в решении проблемы с давлением, но есть одно но, если у тебя давление малое значит гдето износ и надо его устранить, а так получится что давление есть а мотор изношен сильно
Конечно, я же и написал, что в плане давления мотор подизношен прилично. По крайней мере распредвалы точно, поскольку я туда заглядывал. У меня давление где-то 0.5-0.7 на горячую на холостых, но гидрики не стучат, только один, но там особая проблема, мне кажется канал забит. В сервисе говорят что это не так уж страшно, двиг пробежит еще немало, хуже уже не будет . Но ремонт ессно буду делать, причем скорее всего капиталку, чтобы два раза не платить за сначала за давление, а потом за ЦПГ. Поэтому пока временно хочу попробовать приподнять давление насосом или более густым маслом, типа 50ки или 60ки.
Кстати насчет прокладок - не выдавит? Я слышал картонные и одинарные то легко выдавливает, а тут две. Может лучше пробку или резино-пробку попробовать?
Читайте также: