Газ ремонт своими руками 2217
Что было докуплено мной для проведения ремонта:
1. Ремкомплект для карбюратора К-151Д — 181 руб;
2. Ремень безопасности, предотвращающий открытие задних дверей — 450 руб;
3. Жидкость для очистки карбюратора Turtle — 150 руб;
4. Ручка дверная левая (водительская) — 253 руб;
5. Ручка дверная задняя — 240 руб;
Первым делом решил перебрать карбюратор. Отсоединил все шланги, снял корпус воздушного фильтра, и далее сам карбюратор. Устроил в салоне что-то наподобие столика, подготовил весь инструмент. Сижу, смотрю на него. Да. Я ни разу в жизни не касался таких работ по переборке карбюратора. Единственное, что перебирал в своей жизни — это карбюратор от мотоцикла Ява 350, его могу разобрать и собрать с закрытыми глазами, так как в детстве приходилось его разбирать по несколько раз в день))). Все друзья мне говорили — съездий к карбюраторщику, он тебе все почистит, отрегулирует. Ну уж нет! Все всегда делал сам и сейчас все сделаю. А в случае неудачи (тьфу тьфу тьфу) съездить к нему я смогу всегда. Эх. Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают. Достал книжечку по автомобилю, почитал устройство — все, поехали! Делал все пошагово — снял верхнюю крышку, промыл, почистил, заменил винт держателя эконостата. Отложил в сторону. Далее средняя часть: промыл также полностью, заменил все жиклеры согласно маркировки, диафрагмы, иглу под папловок. Нижняя часть: все в том же порядке. И собрал в обратной последовательности с заменой всех прокладок. Ура. Я его перебрал. Осталось только проверить его работоспособность после моей работы))). Ставить пока не стал — решил сразу заменить свечи и тросик подсоса. Произвел замену свечей, тросика, устанавливаю карбюратор на место. Все собрал и сижу, думаю: заводить или пока не расстраивать себя, кто знает, что я там натворил, хотя вроде все сделал правильно. Была не была, заводим! Устанавливаю АКБ, сажусь за руль, поворот ключа. прокручивает, но не схватывает. Этого и стоило ожидать, автомобиль стоял долго, не все сразу. Второй запуск — тоже нет. Ждем минутку, третий запуск и. оп! Завелся. Значит руки не из ж*** растут, это уже хорошо. Жду когда прогреется, регулирую его, но холостого хода как не было, так и нет. Ну чтож, будем искать причину. На форумах много различной информации на эту тематику, и причин отсутствия ХХ тоже много. Думаю нужно открутить и проверить систему СРОГ (Система Рециркуляции Отработавших Газов). Откручиваю, смотрю и не понимаю — там должно быть два отверстия во впускной коллектор, а их нет. Стоп. Или я дурак, или лыжи. ах вот оно что: они просто напросто закоксовались на столько, что каналы забились полностью. Вот в чем может быть дело, нужно прочистить. Но нужно снимать снова карбюратор, и все прочее, что подходит к коллектору, нет уж, это в следующий раз. Нужно отвлечься и заняться чем-нибудь другим.
Следующий день начался с установки дополнительной салонной печки. Снял сиденья в слаоне, проверил провода на печку, поставил. Пока установил ее не стационарно (т.е. не прикручивал), а просто подсоединил шланги и провода. Нужно же проверить работоспособность. Краник печки вручную перевожу в открытый режим, прогреваю двигатель, щелкаю клавишей печки и слышу под капотом характерный звук работы дополнительного насоса и одновременно в салоне звук включения вентилятора печки. Заработало, отлично! Ну вот, удачное начало дня. Можно переходить и к регулировке задних дверей, а то очень сильно раздражает их громыхание при движении: я же не на маршрут Зверька готовлю, а под себя, так что в ней ничего не должно скрипеть, греметь, отваливаться.
Начать решил с запорных механизмов задней двери. Снял панель двери, сломав при этом 5 клипс, бывает и такое). После разборал весь механизм открывания, заменил защелки и вот первая неудача: не могу отрегулировать механизм открытия. После ДВУХ часов регулировки и просмотра соответствующего раздела в книге до меня доходит в чем причина: я наоборот поставил коромысло на движение тяг. Вот дурень то. столько провозиться и не заглянуть в книгу. Эх, разбираю все заново, ставлю правильно коромысло, ставлю тяги как положено (это еще плюс полтора часа), пробуем и. все работает как положено: закрывается и открывается. Вот не мог я раньше посмотреть в эту книгу, а? Ну да ладно, не надо печалиться, вся жизнь впереди.
Переходим ко второй двери. Здесь нужно только заменить дверную ручку и всего делов то. думал я, в четвертый откручивая новую ручку от двери. Уже время близится к вечеру, скоро темнеть начнет, а я так и не могу понять причину: ставлю старую сломанную ручку и все работает отлично. Ставлю новую и все, кабздец, дверь не открывается и не закрывается. О, всемогущий Бог и покровитель всего российского автопрома, помоги мне разобраться, что к чему. Все, хватит расстройства на сегодня, продолжим в следующие выходные. За это время почитаю советы бывалых ГАЗелистов на форумах, уверен найду то, что мне нужно, ребята отзывчивые — помогут.
Вот так прошли эти выходные по ремонту автомобиля. Тем, кто читает этот отзыв — огромное спасибо, ждите дополнений, они очень скоро появятся. И как всегда несколько фоток о ходе работ. Всем удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
…вынимаем их…
…и шайбы.
Снимаем головку блока цилиндров…
Предварительно затягиваем болты моментом 5кгс.м и окончательно – 14кгс.м
Разборка и ремонт головки блока цилиндров
. и снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Для снятия клапанов потребуется съемник (рассухариватель).
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор для клапана.
. подкладываем под клапан подходящий упор.
Сжимаем пружины клапана рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
. и снимаем опорную шайбу.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив его, чтобы при последующей сборке поставить клапан на его прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Очистив привалочную плоскость головки, проверяем качество прилегания головки к блоку лекальной (металлической) линейкой и щупом.
Неплоскостность свыше 0,05 мм можно устранить механической обработкой (шлифовкой), однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка подлежит выбраковке.
Керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем протираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом. Устанавливаем заглушки масляных каналов.
Заменив старые маслоотражательные колпачки новыми, устанавливаем клапаны в последовательности, обратной снятию.
Притирка клапанов
Наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем его в соответствующую втулку головки.
Закрепляем на стержне клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, попеременно поворачиваем его в обе стороны.
Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой.
Так же должна выглядеть и фаска на седле клапана.
Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты.
В статье: 1 видео (посмотреть) и
Замена крана отопителя
. и снимаем полку.
колодки Разъединяем жгутов проводов электропривода крана Шлицевой.
отопителя отверткой поддеваем задний пистон обивки крепления отопителя с правой стороны.
Вынимаем гнездо.
. и пистон пистона.
Аналогично вынимаем передний гнездом с пистон.
Отводим правую сторону обивки вниз отопителя.
Отсоединяем отопителя кран от шланга.
Устанавливаем новый кран обратной в отопителя последовательности и заполняем систему охлаждающей Пускаем.
жидкостью двигатель. Включаем отопитель и убеждаемся в подтекания отсутствии охлаждающей жидкости в местах соединений. необходимости При подтягиваем хомуты крепления шлангов.
радиатора Снятие основного отопителя
Крестообразной отверткой отворачиваем два крепления самореза воздуховода подачи воздуха в ноги переднего пассажиров ряда сидений.
. снимаем с патрубка отводящий тройника шланг радиатора отопителя.
Опустив конец свободный шланга, сливаем остатки охлаждающей радиатора из жидкости отопителя в заранее подготовленную емкость.
затяжку Ослабив хомута.
. снимаем с патрубка крана отопителя радиатора подводящий шланг.
Далее для операции наглядности показаны со снятой панелью приборов.
. радиатор вынимаем из кожуха отопителя.
Ослабив затяжку снимаем.
электровентилятора Замена и резистора основного отопителя
. отсоединяем проводов колодку от резистора.
Шлицевой отверткой отворачиваем крепления саморез резистора.
Снимаем резистор с кожуха Устанавливаем.
отопителя новый резистор в обратной последовательности.
замены Для электровентилятора отопителя.
верхний Снимаем кожух.
Разъединяем колодки проводов Снимаем.
электровентилятора диффузор вентилятора.
Диффузор устанавливают частью узкой в сторону вентилятора.
Отверткой проталкиваем уплотнитель резиновый проводов внутрь кожуха отопителя.
электровентилятор Вынимаем из кожуха отопителя.
Устанавливаем электровентилятор обратной в отопителя последовательности.
Снятие панели управления вентиляцией и отоплением
Отсоединяем колодку выключателя от проводов электровентилятора дополнительного отопителя.
Разъединяем проводов колодки электровентилятора основного отопителя.
Разъединяем проводов колодки крана отопителя.
Разъединяем колодки проводов жгута панели управления отоплением и вентиляцией.
пружинный Освободив держатель оболочки троса привода снимаем, заслонок наконечник троса со штифта рычага.
отсоединяем Аналогично два других троса привода рычагов от заслонок.
Выводя выступы панели управления из пластмассового пазов кронштейна отопителя.
. снимаем панель Устанавливаем.
управления панель управления отоплением и вентиляцией в последовательности обратной.
Снятие основного отопителя
. и снимаем шланг отводящий с патрубка радиатора отопителя.
Ослабляем хомута затяжку.
. и снимаем шланг крана отопителя с радиатора патрубка.
Разрезаем или аккуратно снимаем хомут ленточный крепления жгута проводов к кронштейну Вынимаем.
отопитель Снимаем вместе с панелью управления отоплением и Устанавливаем.
вентиляцией отопитель в обратной последовательности.
Разборка отопителя основного
. и кронштейн снимаем.
Для снятия правого блока шлицевой.
. заслонок отверткой разжимаем паз рычага заслонки привода.
. и отсоединяем наконечник тяги от рычага.
отсоединяем Аналогично наконечник другой тяги от второго привода рычага заслонок.
Поддев отверткой, освобождаем пружинные четыре скобы крепления диффузоров правого заслонок блока.
. снимаем правый заслонок блок.
Аналогично снимаем левый блок Головкой.
. и снимаем поперечину.
Снимаем с кожуха уплотнитель отопителя.
Поддев шлицевой отверткой, освобождаем пружинных девять скоб (три скобы на фото не головкой).
. ось вынимаем верхней центральной заслонки из отверcтия части левой кожуха отопителя.
Аналогично вынимаем нижней ось центральной заслонки.
Разъединяем части Ось.
кожуха верхней центральной заслонки, входящей в правой отверстие части кожуха, выполнена заодно с привода рычагом.
Поддев отверткой.
. вынимаем ось верхней рычага заслонки из отверстия правой части отопителя кожуха.
Поддеваем отверткой и.
. вынимаем ось заслонки нижней.
Вынимаем заслонки из правой части Собираем.
кожуха отопитель в обратной последовательности.
Раз моторный щит с стороны салона уже пуст — приступаю к ремонту просто заварить трещины не вариант — порвёт снова, сначала нужно поставить латки. Металл 1мм, снизу над местами крепления подушек кузова — 2мм. И запомните — сам по себе ремонт этих мест без усиления рамы — пустое занятие! Ведь основная причина трещин — хлипкая, играющая рама, деформация которой и рвёт кузов в слабых местах.
Режу накладки, придаю форму по месту. ставлю на заклёпки…
коррозию на стыках предварительно зачистил и окрасил реактивным грунтом (что бы металл под латкой был защищён
Посверлить мне пришлось изрядно, а от заклёпочного пистолета руки болели ещё и на следующий день!
С обратной стороны
После приварки заклёпки высверлю и дополнительно проварю металл в этих местах, а так же проварю трещины со стороны моторного щита
А раз заглянул под капот. то ещё немного демонтажа. Металл лопается не только на кузове. Вот и крепление воздушного фильтра приказало долго жить
Совсем упустил из вида, что тут же ещё + 4 тормозных шланга, связывающих тормозную магистраль кузова с тормозной магистралью рамы.
гениальное решение конструкторов- а давайте всё будем пропускать чрез раму! В итоге в раме отверстий, что в сыре дырок(((( в частности это и добавляет хлипкости конструкции. Такую раму пожалуй под волгу было бы неплохо, но не более. кстати — Волговоды, берите идею на заметку!
Нужно ещё + 4 армированных шланга… Я ещё не говорил, что все тормозные шланги тут будут армированные, никакой резины?
Это к вопросу о качестве родных тормозов… Заводское количество и длинна резиновых растягивающихся от давления шлангов в магистрали не добавят "остроты" педали тормоза… Тут по заводу присутствует скорее 3 градации процесса замедления.
Надавил на педаль тормоза — и ничего
Давлю сильнее- что то началось, машина осаживается, успею ли остановиться?
Давлю в пол, давай, родная, с визгом покрышек (обычно одной или двух) остановился!
)))
Запомните — исправные тормоза должны прогнозируемо останавливать автомобиль в штатном режиме при первоначальном нажатии на педаль тормоза. когда она продавливается буквально чуть чуть, от веса ноги, без приложения большего усилия!
Очень хорош проверять исправность тормозной системы на уклоне, поставили ногу на педаль тормоза, педаль опустилась под весом ноги и всё. автомобиль должен быть неподвижен, при этом под педалью до ощутимого сопротивления её ходу должен оставаться небольшой запас.
И не важно что у вас за автомобиль, исправная тормозная система даже на копейке работает таким образом и никак не иначе!
Читайте также: