Замена масла заз 968м
Так я и не понял,в чем проблема движка :) У меня с маслом в двигателе на zaz до сих пор проблем не было.
вот эти замены, когда разбавляешь 3 литра новой АТФ с 4.5 литрами старого ничего кардинально не меняют. машина ведет себя нормально пару тысяч км и потом снова начинает тупить, пинаться и тд. на Хонде надо менять АТФ методом вытеснения через шланг обратки. Заводить машину, слить литр и заглушить.Долить литр чистой АТФ. Потом снова и снова, пока не пойдет чистая жидкость.
ДЕНЬ ДОБРЫЙ У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС КАКОЕ МАСЛО МНЕ ЛИТЬ МИНЕРАЛКУ ИЛИ СИНТЕТИКУ? МАШИНА ПРУЛЬКА 97 ГОД ТОЙОТА 98 ТЫС КМ ПРОБЕГ РОДНОЙ ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ НУ СЕЙЧАС ОСТАВЛЯЮ ПРИЕМУЩЕСТВЕННО НА УЛИЦЕ МОРОЗОВ УЖЕ ВЫШЕ 15 НЕТ ЗАВОДИТСЯ НОРМ БЫВШИЙ ХОЗЯИН УМЕР И СЕЙЧАС НЕ ИЗВЕСТНО КАКОЕ МАСЛО ТУДА ЛИЛИ ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ВРОДЕ КАК МИНЕРАЛЬНОЕ 10 -30 НО ЭТО НЕ ТОЧНО
у 408 звук сигналізатгрів поворотів кращий чим у 412 з відео про одного 412 яке є на цьому каналі) Мне приятель сказал и без масла в двигателе на ЗАЗЕ много чем руки занять ))
Ситуация на автомобильном рынке обстоит таким образом, что производители транспортных средств не слишком заинтересованы в том, чтобы водители долгое время колесили на новеньких авто по родным просторам. Если к этому прибавить, что двигатель может элементарно выйти из строя по причине не вовремя долитого масла, ситуация получается совсем безрадостная. Владельцу авто остается только взять дело в свои руки и самостоятельно решить, когда следует доливать масло в мотор.
От чего зависит частота замены масла
Что рекомендуют производители
Для продажи новенького автомобиля предприятию выгодно написать в технических характеристиках авто увеличенный режим замены масла. Возможно, что при испытаниях двигателя в нормальных условиях, такой промежуток от одной замены до другой и будет именно тем, что указан в теххарактеристике. Но учитывая качество дорог, топлива, интенсивность движения, лучше перестраховаться и провести процедуру своевременно.
Чтобы автомобиль соответствовал тем параметрам, которые указаны производителями, он должен двигаться по евротрассам на евротопливе при скорости движения по автомагистралям. В черте города, особенно мегаполиса, скорость автомобиля падает очень сильно, что ведет к ненормальным условиям эксплуатации транспортного средства.
Чем руководствоваться владельцу машины
Для начала следует изучить, что рекомендуют производители. То есть, какой пробег должно пройти авто до следующей замены масла. Обычно среднестатистический показатель равен пятнадцати тысячам километров. Но на российских дорогах его смело можно уменьшить до десяти тысяч.
Далее следует определиться, какое масло нужно доливать. А оно бывает трех видов: на минеральной основе, синтетическое и полусинтетика. Каждый вид имеет свои собственные свойства и цену. При выборе интервала замены масла эти свойства должны учитываться.
Если автомобиль продвигается с большим грузом, по плохой дороге и на некачественном топливе, следует доливать мало не меньше, чем через каждые восемь тысяч километров.
Затраты на маслопродукцию ощутимые, но цена услуг автослесарей, токарей и расточников, а также импортных запчастей стоит значительно больше. К тому же придется на некоторое время расстаться с любимым автомобилем.
Прошу помощи в доработке двигателя МеМЗ-968 (Автомобиль ЗАЗ).
Всем наверно извесно, что это советский двигатель с воздушным охлаждением V4 1200сс рабочего объёма. Мощность в стандарте 40 л. с. Практический потолок оборотов 5000 (измерено тахометром).
Начал процесс его доводки с целью поднять его литровую мощность до уровня аналогов (55-60). Но катастрофически не хватает знаний и опыта (из опыта только один капремонт, и то не совсем удачный).
Дайте пожалуйста направление движения:
1.) На что нужно обратить внимание;
2.) Что не особо важно;
3.) Что вообще не повлияет на мощностные показатели.
Если можно, то подробно
Заранее спасибо за помощь.
Что-то припоминается - коленвал на этих моторах ломался даже в стандарте, как быстро это случится при увеличении мощности?
Ломался он в основном на моторах, которые в народе 30-ками называют. V4 1000сс. Сам наблюдал такие. Там причина проста: в коленвале есть отверстия (не только смазочные), которые ослабляют среднюю шейку, по которой он и ломается.
Есть статья конкретно про МеМЗ-968. В ней всё сводится в основном к осаживанию головки под 92-й бензин, раздиранию каналов (в основном впускных) шаровыми фрезами, да замене распредвала на тот, у которого фазы на 20 градусов шире.
Работы по головке (головкам) я скоро начну, возникли некоторые вопросы:
1.) До какого диаметра их можно увеличить? (в статье цифра 32 мм)
2.) Нужен ли профиль каналу (в нескольких статьях натыкался на сужение, расширение, доп. объём перед впускным клапаном)
3.) Как быть с радиусами стенок (есть картинка про то, что центры этих радиусов не должны быть в одной точке).
Georgiy писал(а): Ломался он в основном на моторах, которые в народе 30-ками называют. V4 1000сс. Сам наблюдал такие. Там причина проста: в коленвале есть отверстия (не только смазочные), которые ослабляют среднюю шейку, по которой он и ломается.
Есть статья конкретно про МеМЗ-968. В ней всё сводится в основном к осаживанию головки под 92-й бензин, раздиранию каналов (в основном впускных) шаровыми фрезами, да замене распредвала на тот, у которого фазы на 20 градусов шире.
Работы по головке (головкам) я скоро начну, возникли некоторые вопросы:
1.) До какого диаметра их можно увеличить? (в статье цифра 32 мм)
2.) Нужен ли профиль каналу (в нескольких статьях натыкался на сужение, расширение, доп. объём перед впускным клапаном)
3.) Как быть с радиусами стенок (есть картинка про то, что центры этих радиусов не должны быть в одной точке).
AB-Engine писал(а): Что-то припоминается - коленвал на этих моторах ломался даже в стандарте, как быстро это случится при увеличении мощности?
Тоже припоминается, что в те времена сосед по гаражу влупил в него ураловские (был мотоцикл такой) поршни. Машинка с легкостью обгоняла "жигули", но летала. ровно один день. Потом лопнул коленвал. Причем посередке и наискось, то есть зюзик со страшным грохотом, но доехал-таки до дому самостоятельно. Коленвал заменили, а зюзик продали. За 1000 руб. - столько тогда велосипед стал стоить. Дальнейшая судьба зюзика неизвестна.
Побаиваюсь малость, поэтому и поспрошать пришёл, может у кого ест опыт работы с таким мотором.
А про ураловские поршни (D=72): они как раз для 30-ки. У меня 76-е.
Вероятно, это не удастся, и все повторится опять как следствие криворукой ручной обработки седел - мы не знаем ни одного станка для седел в Вашем городе, к сожалению. Обращаем Ваше внимание, что пробег до прогара почти точно соответствует нашим данным о том, что головки блока со сделанными вручную седлами больше 10 тыс. км ходят редко и только случайно.
Georgiy писал(а): За компанию придётся менять всю поршневую: зазор в соединении (цилиндр - поршень) на вскидку не менее 0,5 + маслянный нагар во всех цилиндрах, который скорее всего и стал причиной прогара. В добавок ко всему у одного из поршней лопнула юбка (продольная трещина). В общем практически всё, что делал - псу под хвост .
Кажется, Вы сами ответили на вопрос о форсировании этого моторчика - он не держит даже стандартной мощности.
AB-Engine писал(а): Вероятно, это не удастся, и все повторится опять как следствие криворукой ручной обработки седел - мы не знаем ни одного станка для седел в Вашем городе, к сожалению. Обращаем Ваше внимание, что пробег до прогара почти точно соответствует нашим данным о том, что головки блока со сделанными вручную седлами больше 10 тыс. км ходят редко и только случайно.
Самой вероятной причиной прогара считаю тот самый нагар, а именно тот кусок, который попал на фаску (направляющие не менял, зазор соответствующе гигантский, колпачков по заводу нема)
А поршень лопнул потому, что я с ним, итак некондиционным, похимичил . Скажите куда бросить фотку - думаю будет интересно.
Про некондиционность: Сегодня поехал покупать новую ЦПГ. Из комплекта выбраковались все 4 . поршня (недопустимая конусность от 0,15 до 0,4 из +0,05 на юбке до дикого минуса к кольцам ). Слава богу в магазине оказался комплект номинальных поршней. Померил - норма, по человечески лужёные (с цилиндрами были голый Al ).
В добавок были найдены ещё советские направляющие втулки клапанов.
Вытекает вопрос: Можно ли сделать на них посадочное место под маслосъёмные колпачки (будут ли они работать при температуре головки до 300 градусов.)
Купил себе ушастик,а там в двигателе залито 2 уровня камазовского масла,внук хозяина сказал что незнает,как его доливать и какое масло в каком уровне.2 уровен чтоб двигатель не грелся.Действительно в +35 все было норм,потом посмотрел и первый уровень на половину,а второй почти пустой,машин начал греться даже в +20.
Кто-нибудь знает,как это масло долить и в какой уровень и какое вообще масло в 1м и 2м уровнях,если нет,то хотя бы как это все слить,чтобы поменять масло целиком
Какие уровни. Какие КАМАЗОВСКИЕ масла.
, ты что. Уровень всегда один, на середине щупа. Ну можно чуть больше, а масло залей нормальное какое нибудь, 10w40, любого производителя, и не мучай движок дизельным маслом.
вот именно там 2 уровня. 1й кончается чуть ниже максимума а второй начинается в полутора сантиметрах от отметки максимум
внук хозяина сказал,что масло камазовское для того чтобы он тихо работал(действительно тихо) 2ой чтобы не перегревался
жопер с движком от камаза?) как определил что там дизельное масло?
м10г2к — камазовское масло)
внук хозяина сказал,он всегда вместе с дедом машину чинил
чето ниочем внук. был у нас 968 жопер, правда мы его ушатали почти сразу, за неделю гдето))) Сколько помню там уровень и щуп так же как на любой машине определяется. Лить дизельное масло не стоит, потому что есть нормальное моторное масло. лей хорошую минералку, пусть даже м8, ему больше не надо. Мы вообще лили подсолнечное)))) Не может быть что какоето именно масло уменьшает шум, бред какойто. Лей м8 и не парься.
Может там тупо налито масло в два раза больше положеннного? так это не есть гуд. Я бы слил все старое масло, промыл промывочным и залил любое недорогое 15W40
Что-тог насчет двух уровней не то. Вот в воздушный фильтр масло в запорожце заливается (грамм 200 кажеться, уже не помню) , без него никак низя. Мож про него речь то?
нет,на щупе 1й уровень кончается чуть ниже отметки максимума ,а второй начинается чуть выше отметки между ними абсолютно чистый щуп
Это всё конечно весело, но побеспокойся лучше о тормозах, а то шарахните кого-нибудь или собьете и разбежитесь в разные стороны. Конечно многие ездили за рулем еще до получения прав, но все же блин не дело в 16 лет ездить на аварийной машине, себя угробите и окружающих поколечите. ездите так где сломается там и брось.
тех состояние идеальное,у меня это восьмая машина,так что я в них немного понимаю)
запорожец трудиться на даче,используется для поездок на пляж и доставки меня в нужное место,а не используется для глупых покатушек
самому интерсно как это получается,есть версия что движок как-то переделывали для этого
О_о
Ездил на ЗАЗ-968М лет 8, масло — менял неоднократно, что за второй уровень — . Спецразработка какая-то? У меня просто щуп был обычный, по нему и заливал. Камазовское лил на лето, оно погуще — движок тише работает. А на зиму лил жигулёвское. Покупал в разлив рядом с заправкой на Ильинской площади — давно это было!
Выходит, что либо движка переделанная либо внук хозяена сам чего-то недопонял. Да и вообще, два уровня на одном щупе, ещё и с сухой частью между ними — это из разряда фантастики. ИМХО, нужно позвонить этому внуку и попросить ещё раз объяснить, чё к чему.
он сказал что не знает по поводу этого,хорошо хоть вспомнил,как работают 3 советских противоугонки,одна для меня так и осталась загадкой)
Второй уровнь. Интересно. Насчет масла, лучше в него на лето 20w50 лить.
Совершенно верно. Поддерживаю. Залил Кастрол 20W50 и больше 80 гр. этим летом не поднималась стрелка, даже на гружёном под 400 кг.)
У меня грелся только на трассе, при скорости выше 80 км/ч. Сбрасываешь до 70 — начинает снижаться температура. Кастрол тогда только по телевизору видел
Возможно, камазовское в него залили, чтобы продавался лучше. Действительно, чем гуще масло, тем шум от двигателя меньше. Но смотри, стуканет движок-то от дизельного масла. У меня самого первый авто ЗАЗ-968М был.
Кстати, насчет перегрева — 968М в этом плане получше ушастого устроен, проблем у него меньше, система охлаждения лучше работает. Но есть там и косячок — охлаждающий поток воздуха сначала идет на одну сторону мотора, а потом этот же, уже подогретый, на другую. Поэтому на второй стороне приходилось часто крышку клапанов подтягивать — оттуда масло сопливилось регулярно.
(Мечтательно) Эх, вот с Запорожцем нескучно было, не то что с Маздой. Вечно что-нибудь чинить приходилось. И в основном самому, максимум за компанию с кем-нибудь, СТО-то для них не было. А с Маздой — приехал на станцию, там провели плановые работы и все. Скукота.
фоток щупа нет,тк второго уровня там уже тоже нет.Я и поднял этот вопрос,потому что второй уровень кончился и машина начала греться,а я незнаю что доливать
вообще я знал два способа уменьшения перегрева(замечу что в книжке ТТХ, было написано- рабочая температура масла 90 — 100/110 град.)
1. Увеличение обдува (не самый затратный)
2. Установка дополнительного маслянного радиатора.
1. — установка дополнительной крыльчатки
— уменьшение диаметра верхнего шкива
2. — подходящий радиатор ставили либо под бампер(ниже н/з), либо прям м/у фар.
Естественно к нему надо тянуть две трубки от движка, и как результат увеличивается объём масла.
Но всё это в большей степени не поможет, а только оттянет время до капиталки движка. А раньше сами знаете, напряженка была с железками, вот люди и колдовали над охлаждением.
Некоторые умельцы ставили доп. масл.насос чтобы продавливал масло на доп.радиатор.
Это случаем не твой вариант
Может два уровня масла должно быть залито?
я хз но после тщательного осмотра ничего вколхоженного не было обнаружено
ОФФ Vovanich твои фары к пятнице встанут на машину)еще раз спасибо)
может под понятием 2 уровня имелось ввиду количество масла в 2 раза больше чем по уровню.
да не. я так поняло.. как бы 2 отсека.
сначала щуп в масле. потом как бы чисто.. и потом типа второй отсек. снова щуп в масле, но уже с другим уровнем.... бред какой-то.
как заменить масло на двигателе заз 968м
Само масло слить не тяжело, нужен специальный квадратный ключ, который идет с автомобилем и которого у меня не оказалось. Пришлось вытачивать на наждаке самостоятельно. Слил масло и что дальше… Думаю стоит ли снимать центрифугу, долго думал, гадал в каком она состоянии. Решил снимать. Для начала открутил две верхние части воздушного диффузора, чтоб был доступ к ремню генератора и к самой крышке центробежного масло очистителя. Следом при помощи отвертки снял ремень генератора. Дальше необходимо открутить гайку под рукоятку которая не дает снять ЦМО, В этом мне помог накидной ключ на 30, который был у меня со времен СССР. Аккуратно подлазием ключём с низу из под заднего фартука, ставим машину на первую передачу и ударом молотка срываем эту гайку или скорее болт, как только он начинает свободно идти, берем рукоятку и откручиваем его против часовой стрелки. У меня он таким образом открутился. Дальше необходимо сорвать 6 болтов крепления ЦМО, это можно сделать ключем на 10 или головкой с удлинителем через специальные отверстия в заднем фартуке. ВАЖНО! перед снятием ЦМО необходимо поставить его по какой нибудь из меток, это как вам удобней запомнить. У меня он снялся руками. Осторожно, с него может потечь масло. После снятия ЦМО были развеяны сомнения по поводу данной операции, поскольку визуальный осмотр внутреннего состояния выявил отложения твердых частиц толщиной примерно по 5 мм на внутренней полости ЦМО. Все это время масло сливалось с машины.
Мне пришлось отверткой счищать эти твердые отложения. Потом желательно промыть его в бензине, после чего посмотреть в каком состоянии прокладка, при необходимости заменить. Далее собираем все на место в обратной последовательности, по меткам которые вы выставили. Заодно можно подкорректировать натяжение ремня генератора.
Закручиваем сливную пробку и заливаем свежее масло, напомню: по книге объем масла в картере двигателя 3,75 литра, у меня вошло 4 литра, думаю из-за того что долго сливалось. Масло я купил Джи Энерджи минеральное 15W40.
Ключ, которым я открутил болт храповика.
Вот и сам центробежный масло-очиститель вид на него со стороны двигателя. Ключ который пришлось выточить для сливной пробки.
Масло для ЗАЗ 968 1 поколение
Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).
С годами двигатель ЗАЗ 968 стареет (устает), поэтому параметры таблицы актуальны для замены масла в 2020 году и со временем могут изменяться с учетом возраста автомобиля.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Например: для бензинового двигателя ЗАЗ 968 (1 поколение) 1975 г.в. при эксплуатации в 2020 году, подойдет всесезонное минеральное масло 15W-20 с качеством SG, а для моделей 1994 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — минералка 5W-30 SG.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
 новое масло |  допустимое состояние масла |  масло в отработанном состоянии |  отработанное масло с механическими примесями |  отработанное масло в среднем состоянии |  отработанное масло в плохом состоянии |  очень плохое недопустимое состояние масла |  масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
Читайте также: