Замена кпп москвич 412

Обновлено: 04.02.2025

Длина картера сцепления Иж 2126 и АЗЛК 2140 одинаковая – 155 мм.

Коробка у Иж имеет 6 точек крепления. Кардан стыкуется с коробкой как у ТАЗа, через эластичную муфту и имеет подвесной подшипник.

Коробка 2140 + кардан 2140 = 1934 мм

Коробка* ВАЗ + кардан ВАЗ = 2010 мм

Коробка* ИЖ + кардан ВАЗ = 1933 мм

*) Длина коробки – размер Е

= Вазовская КПП =

И Ваз и Москвич проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому замена КПП трудностей не вызывает. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Плиту придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, — сталь, силумин или дюралюминий — особого значения не имеет (хотя сталь предпочтительнее). Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры — расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от Москвича производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) — она лучше поддается доработке. В качестве крепежа стоит применять черные каленые болты повышенной прочности.

Плита заводского изготовления ( 1) отличается от кустарной ( 2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой).

Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП другие, приходится устанавливать также Вазовские диск сцепления и подшипник в маховик — без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412- го и 2140- го маловато. Требуется, либо "дорабатывать" тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом.

В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы.

У коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное пошатывание первичного ( 0,5 — 0,7 мм на конце вала).

Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины.

Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича.

Доработка КПП

В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М 10) и один меньшего диаметра (М 8).

На прикрепленную к Вазовской коробке плиту ставится москвичевский картер сцепления. Через родные отверстия картера сцепления (их нужно рассверлить до 12,5 — 13 мм) четыре болта М 12 х 30 мм вкручиваются в резьбовые отверстия плиты.

Гибридная КПП ВАЗ-Москвич с простой плитой на автомобиль монтируется, как в Жигулях — в сборе с картером сцепления.

Переделка карданного вала

От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке.

Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности.

Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла.

Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости.

Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм.

Монтаж на автомобиль

Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое.

Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским.

Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем.

Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров.

Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.

Вариант крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках .

Варианта крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине.

Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК- 412 1970- х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ- 2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары ( 4,3 – 4,22).

Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4- ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая.

Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ- 412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ- 2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке.

Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.

Карбюратор ДААЗ – большое достоинство

Кроме того, прежний владелец мог сэкономить на антикоррозионной обработке кузова. На машинах старше 5 лет это обстоятельство становится очевидным, а на более старых автомобилях – вопиющим. При осмотре можно обнаружить гнилые пороги, дырки на днище, проржавевшие задние крылья, двери и верх грузового отсека. Правда, довольно часто встречаются и кузова в хорошем состоянии.

Прежде всего, нужно обработать днище и пороги, колесные арки, полости крыльев. Затем промазать защитным составом внутреннюю сторону металлического верха, задних крыльев, усилители и кромки створок торцевой двери. Окупится машина чуть позже, зато при продаже стоить будет заметно дороже.

Двигатель УЗАМ вполне может прослужить и 150, и 200 тыс. км без капитального ремонта. На нем реже, чем у моторов ВАЗ требуется регулировка клапанов, зато для замены распредвала нужно снимать головку. Хуже всего то, что от частого перегрева может деформироваться алюминиевый блок. С 1994 г. вместо традиционного 1,5-литрового двигателя машины комплектовали его вариантом с увеличенным до 1,6 л рабочим объемом.

Этот фургон пока ещё жив

Клапанная крышка выдаёт сравнительную молодость мотора

Фургон нуждается в ремонте

Наиболее часто в коробке передач возникают следующие неисправности: износ блокировочных колец, поломка сухарей и пружин J, синхронизаторов, износ или поломка зубьев шестерен, износ подшипников. При таких неисправностях ухудшается или полностью прекращается синхронизация включаемых передач, в коробке при работе слышен сильный шум и скрежет или прослушиваются сильные стуки при ее работе под нагрузкой (трогании с места или разгонах автомобиля). В этих случаях коробку надо снять с автомобиля и разобрать для замены неисправных деталей.

Снятие коробки передач. Для снятия коробки передач необходимо выполнить ряд подготовительных операций: слить масло из картера коробки передач;

снять карданный вал, вал (трос) привода спидометра и планку крепления приемной трубы глушителя;

отъединить тяги управления коробкой передач от рычагов ко-I робки;

снять промежуточный рычаг привода ручного тормоза; подвести под заднюю часть двигателя подставку и снять поперечину задней опоры силового агрегата.

Выполнив подготовительные операции, отвертывают болты, крепящие коробку передач к картеру сцепления, и смещая назад, снимают коробку с автомобиля.

разборка коробки передач. Разбирают коробку передач в следующем порядке.

1. Установить рычаг 51 (см. рис. 30) включения передач в нейтральное (среднее) положение, поворачивая при этом, если необходимо, ведущий вал 1 рукой (в нейтральном положении переключатель 52 с рычагом Si может иметь продольные перемещения) и снять щиток упора заднего хода, отвернув при этом нижний .болт крепления крышки 54 коробки.

2. Снять крышку 63 люка с правой стороны картера коробки.

3. Снять с вала 59 вилку 62.

4. Снять крышку 54 картера коробки в сборе с механизмом переключения передач; при этом вал 59 выйдет из отверстия в бобышке картера коробки.

5. Снять кронштейн 28 с картера удлинителя.

6. Отвернуть болт 61 и снять стопор 60 осей блока промежуточных шестерен и промежуточной шестерни заднего хода.

7. Выпрессовать из картера ось 48 промежуточной шестерни заднего хода и вынуть шестерню из картера. Для облегчения этой операции в торце оси имеется углубление с резьбой под болт М8Х 1,25.

8. Выпрессовать из картера ось 46 блока промежуточных шестерен, вводя в блок шестерен вместо оси специальную монтажную оправку, после чего блок шестерен опускают на дно картера и вынимают упорные шайбы 10 и 13 (рис. 75). Ось 24 промежуточной шестерни заднего хода и ось 20 блока шестерен выпрессовывают назад через отверстия в задней стенке картера, имеющие диаметр на 0,04 мм больше диаметра передних отверстий. Соответственно диаметры задних концов осей па длине 20 мм больше диаметра основной их части на 0,04. г

При выпрессовке оси блока шестерен оправку, имеющую наружный диаметр 15,9 мм и длину 162,5 мм, устанавливают в торец оси и легкими ударами по оправке выбивают ось из картера. При этом оправка постепенно продвигается за осью, занимая ее место в блоке шестерен, и удерживает этим иглы 19 подшипников, распорную трубку 25 и кольца 23 от рассыпания.

Если требуется дальнейшая разборка блока шестерен (например, для замены игл подшипников), то монтажную оправку удаляют и извлекают из блока шестерен кольца 23, иглы 19 подшипников и распорную трубку 25.

При сборке блока шестерен с подшипниками сначала вводят в отверстие блока оправку, а затем в кольцевое пространство между оправкой и блоком вставляют распорную трубку 25, два упорных кольца 23, иглы 19 подшипников и третье упорное кольцо. После этого блок шестерен промежуточного вала устанавливают в картер.

При установке блока шестерен на ось происходит обратный процесс, когда запрессовываемая в картер ось вытесняет монтажную оправку из отверстия блока шестерен и занимает ее место, оставляя все сопряженные детали (иглы подшипников, кольца 23, упорные шайбы 10 и 13 и трубку 25 на своих местах).

Рис. 75. Детали картера и промежуточные шестерни коробки передач: 1, б и 17 – прокладки; 1 – маслоизмерительный стержень; 3 – шайба; 4 – пробка наливного отверстия; 5 – картер коробки; 7 – удлинитель картера; 8 – пружинная шайба; 9. 12, 15, 16 – болты; 10, 13 – упорные шайбы; 11 – блок промежуточных шестерен; 14 – кронштейн; 18 – крышка люка; 19 – иглы подшипников; 20 и 24 – оси; 21 – стопор осей; 22 – промежуточная шестерня заднего хода; 23- упорные кольца; 25 – распорная трубка; 26 – втулка

9. Отвернуть оставшиеся четыре болта, крепящие удлинитель коробки, выдвинуть удлинитель в сборе с ведомым валом на 5-6 мм назад и повернуть его так, чтобы можно было вынуть стержень 27 (см. рис. 3!) вилок переключения.

10. Вывернуть стопорный винт 30 стержня 27, выбить из картера стержень и извлечь вилки 31 и 32. При этом из вилок выпадут два шарика 28 и две пружины 22 фиксаторов вилок.

11. Вынуть из картера ведомый вал 25 (см. рис. 30) с удлинителем; затем легкими ударами выпрессовать из картера ведущий вал 1 с подшипником 3.

Чтобы вынуть из удлинителя ведомый вал, необходимо отвернуть болт, крепящий корпус привода спидометра, и вынуть корпус привода из картера удлинителя, поворачивая его при этом в гнезде. Затем вынимают стопорное кольцо 34 и ведомый вал из удлинителя, выпрессовывая наружное кольцо подшипника 23 из его гнезда.

12. Снять шестерни и синхронизаторы с ведомого вала 25, для чего отвернуть гайку 5 отогнув предварительно край стопорной шайбы 7, загнутый на грань гайки. Затем последовательно спять с вала: пружинную шайбу // (рис. 76), ступицу 14 с муфтой 7 и деталями синхронизатора третьей и четвертой передач, шестерню 15 с ее втулкой 16 и сухарем 17, распорную шайбу 18, шестерню 19 с ее втулкой и сухарем, ступицу 21 с муфтой 20 и деталями синхронизатора первой и второй передач, шестерню 33 с ее втулкой и сухарем, вторую распорную шайбу 18 и спрессовать подшипник 31.

Ступицы 14 и 21 снимаются с вала с некоторым усилием. Для того чтобы снять ведущую шестерню 25 привода спидометра с задней части ведомого вала, необходимо предварительно удалить стопорное кольцо 24 из канавки вала 26, затем, сдвигая назад, снять с посадочного места шестерню 25 и вынуть из гнезда вала фиксирующий ее шарик 27.

Разборка остальных узлов коробки передач не нуждается в пояснениях.

Детали разобранной коробки и ее картер (см. рис. 75 и 76) промывают керосином или бензином и тщательно осматривают.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Тема не новая. Каждый приходит к решению заменить КПП по своим причинам, поэтому здесь я не призываю никого, а лишь описываю то, как это сделал я. Решил описать процесс потому что при установке КПП возникли были особенности которые могут интересны тем кто решит сделать то же самое.
Обращаю внимание, что я у меня процесс был проще, так как двигатель у меня был уже со сцеплением ВАЗ (от 2141), КПП ВАЗ я купил вместе к переходной плитой, а кардан купил готовый.

ТЕХ ЗАДАНИЕ:
Установка КПП ВАЗ 01-06 на ИЖ-412.
ВНИМАНИЕ! Обращаю ваше внимание, ниже описана установка КПП именно на ИЖ 412 – не смотря на общую схожесть конструкции с АЗЛК, есть разница – например траверса крепления КПП. Поэтому если заметите расхождения – будьте готовы.

Для двигателя:
— Подшипник коленчатого вала ВАЗ (180502) – опорный для вала коробки в маховике – 150 руб.
— Диск сцепления ВАЗ 2106 (2106-1601130) – 700 руб.
— Болт М8х80 – 2 шт. – крепление колокола к двигателю (вместо шпилек) — вариант.

Для КПП:
— Подушка КПП от ВАЗа – для крепления КПП к траверсе – бывают двух видов — зависит от КПП.
— Гайка М8 – 2 шт — крепление подушки КПП к КПП.
— Болт М8х60 и гайка – 2 шт – крепление траверсы КПП ИЖ к подушке КПП.
— Распорная втулка крепления подушки КПП – 2 шт (старые).
— Болт М10х50-60 и гайка – 2 шт. — крепление траверсы к кузову.

Для плиты:
— Направляющая втулка выжимного подшипника КПП ВАЗ-2101 (лейка) (2101-1701036) – 330 руб.
— Кольцо ВАЗ-2101-07 пружинное подшипника КПП (2101-1701038) – 100 руб.
— Сапун ВАЗ-2101-07 картера КПП (2101-1700020) – 20 руб.
— Гайка М12 – 6 шт. – крепление коробки к плите.
— Гайка М10 – 1 шт. – крепление коробки к плите.
— Болт М12х60 под внутренний шестигранник – 4 шт – для крепления колокола к плите.

Для карданного вала:
— Кардан Москвич* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Кардан ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Подвесной подшипник ВАЗ 2101-07* – для изготовления кардана переходного кардана.
— Болт М8х30 и гайка – 2 шт. – крепление траверсы к кузову.
— Болт М8х20 – 2 шт. – крепление траверсы к подвесному подшипнику.
— Болты и гайки крепления карданного вала к заднему мосту Москвич – 4 шт (старые).

Другое (здесь не описано):
— Спидометр/привод спидометра – в зависимости от выбранного варианта.
— Чехол рычага КПП — подобрать по месту.

ИНСТРУМЕНТ:
— Сварочный аппарат (полуавтомат).
— Набор ключей, головок, воротки.
— Дрель со сверлами 8, 10, 12 мм.
— Болгарка.
— Тиски.
— Домкрат подкатной (если нет ямы).

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
— Оправка диска сцепления ВАЗ 2101-07 – 140 руб (или вал КПП ВАЗ).

МАТЕРИАЛЫ:
— Герметик;
— Смазка Литол;
— Краска – для защиты от коррозии деталей и кузова.

ДОРАБОТАТЬ:
Кузов:
— вырез под рычаг КПП ВАЗ;
— отверстия и закладные-усилители для крепления траверсы КПП;
— отверстия и закладные для крепления траверсы подвесного подшипника.
КПП:
— шпильки крепления КПП;
— траверса крепления КПП.

Траверса для крепления опоры карданного вала (подвесного подшипника) к тоннелю кузова – изготавливал по чертежам с того же сайта (чертеж ниже). При установке пришлось немного подогнать по месту – изогнуть сильнее.

Условия задачи

Правильно укомплектоваться

Несколько нюансов

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Σχόλια: 104

Есть ещё пара лайфхаков: 1- выпрессовка подшипника коленвала - хоз.мыло и болт м14+ молоток. 2 после любых манипуляций по замене элементов узла сцепления не нужен первичный вал КПП. Нужно поставить на место кожух,цилиндр сцепления, выжать педаль, заклинить ее монтировкой в сиденье и спокойно собирать внизу все элементы.

Всё получилось отлично!Лишь бы дальше не ломалось ничего!Самое главное хозяину нравится!

Это не Укупник ,это Электроник , а он в технике хорошо разбирается.

Молодец Андрюшинский, хоть хлам Коляна, подлотал, а то соль на дороге не только днище съела, а ещё и кроссовки. С такой-то вентиляцией👌👍

Ньюанс: чтобы снять кожух сцепления нужно снять подвес глушителя -3 точки,но не снимая самого глушителя т.к.он держит двигатель в наклоне и все снимается и шланг печки почти не мешает. А вообще мужики респект Вам и уважуха.