Забыл выключить фары киа рио
Киа Рио 3 – автомобиль с бесконтактной электронной системой зажигания (DLI), распределённым впрыском топлива, редукторным стартером и электрическим приводом бензонасоса.
Весь процесс запуска двигателя происходит под управлением ЭСУД (электронная система управления двигателем), в которую входят различные датчики, оснащённые контроллерами для передачи информации в основной блок-контроллер системы.
Существует четыре основные причины отказа запуска по типу неисправности:
- Нарушения работы в цепи электропитания (АКБ, силовые кабеля, контакты)
- Неисправности в системе зажигания (катушка зажигания, датчики положения распределительного вала и топлива, электронный блок управления, высоковольтная проводка, свечи)
- Нарушения в системе пуска (стартер не крутит, либо крутит с недостаточной мощностью)
- Неисправности в системе подачи топлива (отказ бензонасоса, засорение топливных фильтров, поломка топливных магистралей и датчиков).
Каждая из причин имеет свои характерные симптомы и пути решения проблемы с запуском двигателя.
АКБ и электроцепи
Разряженная аккумуляторная батарея, окисление контактов клемм – самая распространённая причина отказа запуска двигателя, которую легче всего обнаружить и устранить без привлечения специалистов автосервиса.
Проверить работу АКБ просто: на приборной панели имеется индикатор заряда, в случае недостаточной мощности для первичного проворота стартера его показатель будет падать до нулевой отметки, свет фар при этом будет тусклый.
Падение и потеря напряжения в электроцепи силового кабеля от АКБ к стартеру бывает из-за образования окислов, загрязнений на контактах или ослабления болтового крепления клемм. Для их устранения необходимо зачистить контакты на стартере и аккумуляторе, проверив надёжность их соединений.
Система зажигания
После проверки электропроводки и уровня заряда АКБ диагностируют систему зажигания Киа Рио 3, которая состоит из четырёх рабочих компонентов:
- Катушка зажигания
- Блок-контроллер ЕСU
- Пяти различных датчиков (измерителя воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, положения и угла поворота распределительного вала)
- Силовые кабеля и свечи.
Вначале проверяют работу высоковольтного провода, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Наконечник кабеля отсоединяют от распределителя, вынув его из-под крышки, и подносят к любой части автомобиля, где есть масса, оставляя зазор в 5-7 мм. Затем кратковременно включают зажигание до проворота стартера – если есть мощная искра, то силовой кабель в порядке.
Далее снимают крышку распределителя и осматривают контакты на предмет загрязнений, окислов. В случае попадания влаги под крышку на распределителе во время запуска двигателя происходит падение разряда с возможными короткими замыканиями.
Необходимо зачистить контакты мелкой шкуркой, очистить и высушить места их разъёмов. Таким же образом проверяют высоковольтные провода от распределителя к свечам – они должны быть сухими и чистыми, а наконечники контактов не иметь следов окисления.
Всю работу системы зажигания можно проверить простым способом: выкрутить свечи из блока цилиндров, соединив их в пучок мягким проводом по резьбовым частям соединений. При этом нужно обратить внимание, чтобы провод контактировал с каждой свечой, не касаясь центральных электродов. Другой конец провода присоединяют к массе и включают зажигание до запуска стартера. Если все свечи дают искру, то система в порядке.
Катушка зажигания также проверяется на наличие напряжения: если после проворота ключа в замке зажигания напряжение на катушку не подаётся, а все низковольтные контакты закреплены, то она подлежит замене. Проверка напряжения на катушке зажигания:
Электронные датчики и блок управления диагностируются специальным оборудованием через разъём ОDB-2, если причина в них, то потребуется специалист по автоэлектрике.
Система пуска
Нарушения работы в системе пуска происходят из-за неисправностей стартера. Существует пять причин поломки:
- Стартер не реагирует при повороте ключа в катушке зажигания: не работает втягивающее реле, обрыв и короткое замыкание в электроцепи, на клеммах контактов.
- Стартер срабатывает без запуска двигателя с характерными щелчками: сбои в работе электропроводки, нарушение работы в обмотке тягового реле или якоря.
- Стартер крутит медленно, двигатель не запускается: не работает тяговое реле, загрязнение и нарушение контактов на щётках, коллекторе, короткое замыкания в обмотке якоря.
- Стартер работает без проворота маховика с возможным шумом, скрежетом: механические поломки в элементах шестерён привода, зубьев передач, возвратной или буферной пружин, рычага, либо ослабление крепежа стартера к картеру двигателя.
- Стартер продолжает работу после запуска – в этом случае необходимо выключить двигатель: замыкание контактов тягового реле, поломка возвратной муфты обратного хода.
В зависимости от характера неисправности двигатель можно эксплуатировать, доехать до ближайшего автосервиса и устранить неполадки, либо заменить стартер на новый.
Система подачи топлива
Главный показатель в системе подачи топлива – давление. При включении зажигания должен заработать бензонасос, его работу можно услышать до запуска. Если зажигание работает, стартер крутит, но двигатель не запускается, то нужно проверить электроцепь и питание бензонасоса. При этом стоит учесть, что исправный электробензонасос запускается вместе с зажиганием и создаёт давление в магистралях. То есть при кратковременной повторной попытке запуска двигателя это давление сохраняется, а значит он исправен. Пониженное давление или его отсутствие в топливной системе обусловлено тремя причинами:
- Механическая поломка элементов топливного насоса
- Сильное загрязнение модуля основного топливного фильтра или воздушного фильтра
- Сбой работы регулятора давления топливной системы, отказ топливного датчика
Электроцепь бензонасоса проверяют вначале с контактов на предохранителях и реле до проводки и состояния клемм на самом агрегате.
Если электропроводка в порядке, реле работает и напряжение подаётся, то бензонасос неисправен. На Киа Рио 3 установлена распределённая инжекторная система впрыска топлива – любое неграмотное вмешательство в её элементы может привести к более серьёзным последствиям, поэтому в случае обнаружения неисправностей в топливной системе необходимо обратится к специалистам.
Не заводится Киа Рио 3 стартер не: читаем главное
Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.
Причины и устранение неисправностей
Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Рио не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.
Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Рио имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:
- Низковольтная – замок зажигания и АКБ
- Высоковольтная – бронепровода и катушки
- Топливовоспламенение – свечи
Наиболее распространенной поломкой зажигания Киа является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.
Под этой крышкой на моторе Рио находятся свечные колодцы, высоковольтные провода и катушки зажигания
Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.
На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Рио. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.
Если стартер по-прежнему крутит, а Киа Рио не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.
Вернуться к оглавлению
Почему не крутит стартер?
Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.
- сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
- используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
- после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
- далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
- выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.
Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.
- в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
- когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
- при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
- в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.
Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.
Профессиональный водитель должен знать, как настроить свет на Киа Рио. Это поможет ему получить максимальный эффект от работы фар и противотуманных фонарей в ночное время и в условиях плохой видимости.
Качественная работа осветительных приборов – одна из гарантий безопасности дорожного движения. Неправильная настройка опасна не только для владельца автомобиля, но для водителей, двигающихся навстречу, которые могут быть ослеплены светом фар.
Посмотрев, как отрегулировать фары на Киа Рио на видео, автовладелец сможет самостоятельно повторить все операции и добиться идеального света. Регулировка не потребует специальных знаний и оборудования, она быстро проводится в собственном гараже или на стоянке.
Проверка фар
Плохо настроенный свет действительно становится серьезной проблемой на дороге. При неправильно выставленном угле наклона фары ослепляют водителей, движущихся по встречной полосе. Если проезжающие машины часто сигналят вам дальним светом, а сотрудников ГАИ на дороге нет, значит, стоит как можно скорее проверить исправность оборудования.
Обычно регулировка требуется после замены фар или ламп в них. Но бывает и так, что по разным причинам сбиваются давно установленные “огоньки”. Перед тем как приступать к регулировке, обязательно проверьте устройства на предмет сколов, трещин и прочих дефектов, а также посмотрите, все ли в порядке с лампочками. Проблема может скрываться и здесь.
Регулировка фар в Киа Рио
Автолюбители знают, как усложняется движение на машине в тёмное время суток. Некоторые с наступлением сумерек предпочитают вообще лишний раз не выезжать из гаража. Ну а если еще и свет фар не отрегулирован, это доставляет серьёзные неудобства как водителю, так и окружающим, создавая опасную обстановку в ходе езды. При неправильном угле установки фар свет от них ослепляет людей, следующих во встречном направлении, и может стать причиной ДТП.
Первый способ
Важно помнить: на автомобилях Kia Rio блоки фар совмещают в себе следующие приборы:
- дальний и ближний свет;
- поворотники;
- габариты.
Это необходимо учитывать во время регулировки.
Чтобы настроить фары на Киа Рио 2, понадобится ровная площадка с вертикальной стеной. Важно выбрать максимально гладкую поверхность без лишних углов и трещин. Отлично подойдут ворота гаража.
Перед началом работы нужно начертить на стене прямую линию, которая будет строго совпадать с серединой машины. Для этого подгоните автомобиль вплотную и найдите середину. Затем отгоните транспорт от стены и измерьте расстояние от лампы до земли и до середины авто.
Все данные перенесите стену. Прочертите еще одну линию, перпендикулярную отметке середины авто. Она должна начинаться на уровне расстояния от земли. Далее зафиксируйте промежуток между фарами.
Точка, где все линии пересекаются, – центр фар.
Теперь отступите пять сантиметров от горизонтальной черты и нарисуйте еще одну, так же отметив расстояние между устройствами.
Для правильной регулировки отгоните машину приблизительно на семь метров от гаража, затем включите фары ближнего света. Наклонный угол должен стопроцентно совпадать с нижней горизонтальной линией, а место, где световое пятно направлено вверх, – с местом пересечения. Если вы уверены в правильности отметок, а линии и свет не сходятся, значит, необходима регулировочная корректировка.
Дальний свет проверяется в точности таким же способом. Только ориентиром уже становится верхняя горизонтальная линия.
Как правильно осуществить замену и регулировку фар на Киа Рио?
Освещение автомобиля – важная составляющая его безопасности. Если возникли какие-либо неисправности в оптике, следует немедленно их устранять. В статье даются рекомендации по выбору осветительных приборов, описывается, как поменять лампы в передних фарах и противотуманках, как осуществляется регулировка фар Киа Рио.
Что следует знать об оптике авто?
Осветительные приборы автомобиля включают в себя внешнее и внутреннее освещение. Внешнее включает в себя передние фары, ПТФ, ДХО, габариты, указатели поворотов, задние фонари. Передняя оптика служит для освещения дороги и обочин. Задние фонари и боковое освещение служит для предупреждения других участников движения о желании водителя сделать тот или иной маневр, а также для подсветки номерного знака и др.
К внутренним осветительным приборам относится подсветка приборной панели, освещение салона, габаритные огни на дверях и т.д. Она служит для повышения комфортности.
Параметры выбора
Существуют определенные международные правила для автомобильной оптики: поворотные и габаритные огни должны быть желтого цвета, передние фары – белого, а задний фонарь – красного.
В оптику могут устанавливаться следующие типы лампочек:
- Галогенные. Данный вид похож на лампы накаливания, но они заполнены газом и имеют срок службы до 10 лет.
- Ксеноновые. В элементах нет нити накаливания, поэтому им не страшны вибрации и удары. Имеют большой срок службы.
- Светодиодные. Данные элементы используют для дневного ходового огня, габаритов, поворотника, подсветки и т.д.
Последние два вида осветительных элементов пользуются все большим спросом благодаря низкому энергопотреблению, долговечности, надежности и более интенсивному свету.
Демонтаж и замена ламп ближнего света своими руками
Процедура замены состоит из этапов:
- Сначала нужно выкрутить защитную крышку.
- Далее отсоединяем штекер с проводами.
- Нажимаем на фиксатор, отсоединяем его от крючка отражателя и отводим вверх.
- Вынимаем старую лампочку из блок-фары и вставляем на ее место новый элемент, не касаясь колбы голыми руками.
- Сборка выполняется в обратной последовательности.
Второй способ регулировки
Проверка другим методом также требует площадки и ровной стены. Для регулировки отгоните машину на десять метров. Предварительно она должна пройти соответствующую подготовку. Залейте полный бак и проверьте давление в шинах. За рулем должен находиться человек приблизительно того же веса, что и сам водитель, иначе измерения могут быть неточными. Рекомендуется осмотреть и подвеску, чтобы она не влияла на проверку, а также сами фары и лампы в них.
На стене отметьте горизонтальной линией место, точно соответствующее середине между фарами. На месте их расположения поставьте точки. После чертим еще 2 линии: вторая на 12 см ниже и третья на 20 см выше.
Когда разметка будет начерчена, выкрутите ручку корректора ширины освещения на начальный уровень. Линия номер два (на 12 см) должна максимально совпадать с верхней границей светового пятна. Луч противотуманок при правильной установке сходится с третьей полосой. Точки пересечения двух лучей, а именно их наклонных и горизонтальных участков, должны соприкоснуться с двумя вторыми линиями. Следовательно, в нормальном состоянии они размещаются ниже центральной точки между источниками света на 12 и 22 сантиметра.
Важно проследить за тем, чтобы переключатель корректора обязательно был в стартовом положении.
Как поменять ПТФ?
Процесс замены лампочек в противотуманке состоит из действий:
- Сначала нужно отогнуть брызговик, который держится на двух пистонах. Они выкручиваются с помощью крестовой отвертки.
- Затем брызговик отгибаем так, чтобы могла пролезть рука.
- Отсоединяем колодку проводов от ПТФ.
- Отсоединяем штекер, проворачивая его на 30-40 градусов.
- Вынимаем лампочку со штекером и проводами.
- Нажимая на края штекера, отсоединяем лампочку.
- Новый элемент вставляем в штекер и возвращаем в корпус противотуманной фары.
Таким образом, замену осветительных элементов в ПТФ – простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно (автор видео — канал Ремонт авто).
Блок с предохранителями в салоне
Он находится в нижней части панели приборов слева от руля и содержит 45 предохранителей и 13 реле. Предохранители размещены на лицевой стороне модуля, реле – на оборотной.
Он закрыт крышкой из пластмассы. На ее оборот нанесена схема предохранителей, объясняющая назначение каждого элемента. Аналогичная расшифровка приведена в таблице ниже.
Не используются
Не используются
Реле:
| Обозначение на схеме | Обслуживаемый потребитель |
| МК1 | Элемент обогрева заднего стекла |
| МК2 | Противотуманные фары |
| МК3 | Задние противотуманные фонари |
| МК4 | Лампы габаритного света в блок-фарах и задних фонарях, подсветка органов управления |
| МК5 | Плафоны освещения салона |
| МК6 | Элемент обогрева зоны остановки щеток очистителя ветрового стекла |
| МК7 | Электроприводы замков дверей и крышки багажника (двери багажного отделения) |
| МК8, МК9 | Не используется |
| МК10 | Лампы указателей поворота в блок-фарах, задних фонарях и боковых указателях поворота |
| МК11 | Электродвигатели стеклоподъемников |
| МК12 | Не используется |
| МК13 | Исполнительное реле сигналов торможения |
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Он расположен слева (по ходу движения) от аккумулятора. Он состоит из 2 частей: главного и силового блоков. Первый защищает цепи ЭБУД и его подсистем, АКПП. Второй – цепи внешнего освещения, генератора, ABS и других энергозатратных потребителей.
Главный блок с реле и предохранителями
В нем установлено 17 предохранителей и 13 реле.
Расшифровка их назначения приведена в таблицах ниже.
| Предохранители | ||
| Обозначение на схеме | Максимальный ток, А | Защищаемая цепь |
| F10 | 50 | Стартер |
| F11 | 40 | Силовые контакты реле К2 и К9 (если установлены) |
| F12 | 30 | Главное реле системы управления двигателем, цепь предохранителя F25 |
| F13 | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| F14 | 50 | цепи предохранителей MF1, MF23–MF25, MF31, MF32 |
| F15 | 10 | Звуковой сигнал |
| F16 | 15 | Топливный насос |
| F17 | 10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| F18, F19 | Не используется | |
| F20 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| F21, F22 | Не используется | |
| F23 | 15 | ЭБУД, БУ АКПП, обмотка реле К12, форсунки, электромагнитный клапан системы изменения фаз |
| F24 | 10 | ЭБУ, датчик положения распределительного вала, клапан продувки адсорбера, датчики концентрации кислорода, БУ иммобилайзера, обмотка реле К3, К4, К8 |
| F25 | 10 | БУ автоматической коробкой передач |
| F26 | Не используется | |
| F27 | 10 | БУ автоматической коробкой передач, датчик положения селектора, комбинация приборов |
| F28 | Не используется | |
Реле:
| Обозначение на схеме | Назначение |
| К1 | Система управления двигателем |
| К2 | Не используется |
| К3 | Электродвигатель вентилятора |
| К4 | Муфта компрессора кондиционера |
| К5 | Звуковой сигнал |
| К6 | Не используется |
| К7 | Тяговое реле стартера |
| К8 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| К9 | Не используется |
| К10 | Электродвигатель вентилятора отопителя |
| К11 | элементы обогрева наружных зеркал |
| К12 | Топливный насос |
| К13 | Сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения |
Силовой блок
Он включает в себя 9 предохранителей.
| Обозначение | Максимальный ток, А | Защищаемая цепь |
| F1 | 80 | БУ ESP |
| F2 | 40 | Вентилятор отопителя |
| F3 | элементы обогрева заднего стекла | |
| F4 | БУ ABS/ESP | |
| F5 | ||
| F6 | 125 | Генератор, цепи предохранителей F1–F5 и F19–F21 |
| F7, F8 | Не используется | |
| F9 | 50 | Цепи предохранителей MF12–MF15, MF35, MF36, MF40, лампы габаритного света в блок-фарах, лампы габаритного света в задних фонарях, подсветка органов управления |
Подготовка к настройке света фар
Перед тем как отрегулировать фары на Kia Rio 3 необходимо провести ряд приготовлений:
Вывод
Как видим из статьи, заменить фары или провести их регулировку не очень сложно и самостоятельно. Зачем тогда каждый раз из-за этого посещать автосервис, где цена на проведение таких операций, вызывает, мягко говоря, искреннее удивление? Помните, что никто лучше вас самих не позаботится о вашем автомобиле, если конечно вы разбираетесь в процессе.
Надеемся, что публикация оказалась полезной. Видео в этой статье показывает, какую пользу дает грамотная регулировка и модернизация фонарей, куда вставляется линза, а инструкция не даст ничего позабыть.
Процесс снятия и замены предохранителей
Чтобы заменить предохранитель, нужно:
- Выключить зажигание.
- Открыть крышку блока.
Если нужно заменить реле, то его необходимо тянуть на себя, раскачивая влево-вправо.
Видео замены
Демонтаж подкапотного блока
Для снятия блоков в салоне и моторном отсеке потребуются следующие инструменты:
- торцовая головка: 10 мм;
- отвертки: шлицевая, крестообразная;
- удлинитель для торцевых головок;
Снять эту деталь целиком самостоятельно сложно, так как все провода напрямую припаяны к плате. Для самостоятельной замены доступен лишь силовой блок. Чтобы его снять, нужно:
Демонтаж салонного блока
Порядок действий следующий:
ТРИ-АВТО
Регулировки фар 500 р .
Регулировка противотуманок от 500 р .
От правильной регулировки фар зависит освещение участка дороги перед автомобилем и обочины дороги в темное время суток. Регулировка производится для безопасного и комфортного вождения автомобиля, а так же для того чтоб не ослеплять проезжающих в противоположном направлении водителей.
Регулировка фар
Статистика показывает, что около 30% автомобилей имеют отклонения в осветительных приборах. Это уже серьезная угроза безопасности движения.
От того, как отрегулированы фары, зависит возможность своевременного распознавания любого препятствия перед автомобилем, в том числе и пешехода или велосипедиста. Для предотвращения ДТП требуются иногда доли секунды. При неправильном световом потоке этой доли может не хватить…
Почему так дорого стоит светодиодная фара? Почему нет Яндекс-сервисов? Почему седан? - ответ за все держал директор по продукту Kia Кирилл Кассин.
Почему Рио седан, а не лифтбек? Выглядит тоже солидно, а в жизни практичнее. Конкуренты их наделали.
Разумеется, мы в Kia пристально следим за конкурентами. Но ставка на седан оправдана. Во-первых, их по-прежнему очень любят. Rio для многих россиян стал первой машиной или первой иномаркой. И если выехать за пределы Москвы, где модель ассоциируется с такси и каршерингом, то корейский седан для жителей нашей небогатой страны — это символ успеха.
Во-вторых, пятидверный кузов дороже в производстве. На него требуется больше железа, а лишняя масса оборачивается большим расходом бензина. Хотя практичность огромного багажного проема бесспорна.
В-третьих, в линейке есть приподнятый хэтчбек Rio X-Line. И хотя багажник у него по объему невелик, из выбравших модель Rio ему отдает предпочтение 41% покупателей (по статистике продаж за 2019 год. — Прим. ред.). Просядет седан — хэтч отыграет потери. Он обновится чуть позже.
После переименования Квориса в К900 и Оптимы в К5 Rio должна была стать К2. Почему не переименовали?
На данном этапе проведена вся назревшая работа по улучшению автомобиля. Целевая аудитория у Kia Rio моложе, чем у Соляриса. Отсюда и упор на спортивный дизайн. Наборы опций тоже старались подбирать таким образом, чтобы сделать комплектации интереснее молодому поколению.
Почему на Solaris можно установить сервисы Яндекса, а на Rio нет?
На усложнение мультимедийки не пошли сознательно. Просто поставить систему с Соляриса нельзя: у них разная оболочка и дизайн. Так что владельцам Rio остается пользоваться теми программами, которые допускают протоколы Android и Apple. Например, для операционки это Google и Waze. На некоторых других моделях Kia (в частности, почти на всех исполнениях седана Cerato) сервисы Яндекса есть. Так что, возможно, на Rio они еще появятся. Напомню, что за мнением покупателей компания следит пристально: просите и получите.
Теперь на Rio устанавливают LED-фары — круто! Но они стоят-то пять процентов от цены машины!
Светотехника страдает часто — от вылетающих из-под колес камней, в мелких авариях, от рук вандалов. А новая светодиодная фара — запчасть дорогая, и без каско замена может оказаться разорительной. Кирилл Кассин, видимо, к такому вопросу готовился, ибо выдал денежные выкладки без заминки.
Светотехника страдает часто — от вылетающих из-под колес камней, в мелких авариях, от рук вандалов. А новая светодиодная фара — запчасть дорогая, и без каско замена может оказаться разорительной. Кирилл Кассин, видимо, к такому вопросу готовился, ибо выдал денежные выкладки без заминки.
Светодиодная фара, которая ставится на топ-версию Premium, будет стоить у дилеров около 44 000 рублей. Немало, но фольксвагеновский ценник на аналогичную деталь — порядка 76 тысяч. Дороже почти на три четверти! Всё это применительно к дилерским расценкам. Скоро запчасти станут предлагать и обычные магазины, и можно будет еще сэкономить. Но на неоригинал можете не рассчитывать. Базовая фара с галогенками для Rio стоит 32 тысячи, а линзованная — 39 тысяч.
После установки сигнализации в установочном ателье вскоре заметил, что если готовлю авто (механика) к автозапуску и блокирую двери с брелка старлайн, то если включен ближний свет/туманки и тд, при постановке на охрану остаются гореть габаритные огни, такой проблемы нет, если просто глушу авто и блокирую штатным ключом.
Проблему устранил установщик, запрограммировав, если не ошибаюсь, имитацию открытия двери.
Хочу узнать, можно ли это реализовать технически? от Вашего ответа будут зависеть мои запросы к установщикам. Все-таки мелочь - а неприятно.
Ответы 14
комплекс A93 2CAN 2LIN.
если возможна реализация, то прошу кратко написать, куда "ткнуть" мастера для реализации отключения плафона освещения салона
и скока горит плафон - мин 20 ?
замки повторно запираются при вкл охраны ( после того как потух бл свет ) ?
проверить, сколько горит плафон после блока старлайном не смог, пару минут точно горел, потом я его выключил сам. сам факт, что с штатного ключа они моментально тухнут, меня смутил.
замки щелкают два раза. они не 2 раза запираются. первый щелчок - это скорее разблокировка всех дверей, затем следует блокировка
последовательность. авто на ручник, вытаскиваю ключ из замка, авто работает, выхожу, закрываю дверь, ставлю на охрану, двигатель глохнет, щелчок замков, отключается свет фар, пауза в несколько секунд, повторный щелчок (запирание замка). вроде ничего не напутал
попробуйте так - запустили авто ( ручник выкл ) - заглушили - просто открыли и закрыли дверь - скока горит плафон ?
еще замечание:я не проверял плафон в положении open door, надеюсь, с ним все нормально.
попробую, если хватит терпения, в режиме принудительного включения)
я так понимаю, проверить без постановки на охрану и вытащить ключ из замка зажигания? а что мне даст это на выходе? допустим, потухнет если он через 5 минут
это так называемая вежливая подсветка - штатный ключ выкл её в блоке ВСМ ( на программном уровне ) - если Вас это беспокоит можно . а можно так .
завел без ручника, заглушил, открыл, закрыл дверь, поставил через минуту на ручник, вытащил ключ, прождал 6 минут - как горели, так и горят
в положении on door и постановке на охрану все тухнет
но вопрос с положением ON все равно остается открытым
вопрос с положением ON
Т.е. Вы выходите и включаете плафон?
если кто-то забудет сзади плафон в положении ON, я выйду из авто и этого не замечу, при постановке на охрану с брелка старлайна этот плафон не потухнет и останется гореть неизвестно сколько времени
если я заблокирую авто штатным ключом, то плафон потухнет сразу же. вроде бы подробно и ясно все расписал
плафон я почти всегда держу выключенным, но бывали исключения. здесь я не просто так вопрос задал. хотелось бы предусмотреть всё заранее, а не носиться однажды с утра в поисках "прикурить" по причине напруги на аккуме вольт так в 9 в худшем случае
Погаснет через 15-20минут .Авто заснет. можете даже с открытой дверью оставить и засечь время.
интересно, интересно.но хотелось бы сразу))
спасибо, проверю как-нибудь
интересно, интересно.но хотелось бы сразу))
Без серьезного вмешательства в проводку машины не получится. Надо найти провод ПИТАНИЯ плафонов и рвать его при постановке на охрану. Желательно - поляризованным реле, чтобы не было потребления катушкой реле в охране (а то фонари-то кушать перестанут, зато будет кушать релюха, пусть меньше, но и она способна за неделю-две стоянки высосать аккум под ноль).
Ну или рвать НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ - на те же 20-25 минут - пока цепи плафонов не обесточатся уже в процессе засыпания автомобиля. Тогда релюха будет кушать только эти 20-25 минут - это немного.
За деньги клиента - любые капризы, но в пределах разумного. Ищите мастера своего дела - настоящего УСТАНОВЩИКА со стажем и опытом. Проводокрутов-"картежников" не беспокойте. Они откажутся.
а почему нельзя напрограммировать эту функцию, не подключая штатный ключ как slave (так скорее всего заработает) ? штатный ключ же все это делает без вмешательств.
штатный ключ же все это делает без вмешательств.
Да, но он управляет блоком комфорта ПО СВОЕМУ РАДИОКАНАЛУ, так сказать - ПРЯМОЙ КОМАНДОЙ в мозг блока комфорта.
а почему нельзя напрограммировать эту функцию, не подключая штатный ключ как slave (так скорее всего заработает) ?
А сигнализации приходится "продираться" до блока комфорта через шину СAN. И далеко не всё, завязанное НА КЛЮЧ и его работу при общении ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАДИОКАНАЛУ есть в кодах и шифрах, курсирующих в CAN. Ну нету такого кода "погасить свет салона" в шифрах CAN. Единственное - надо посмотреть - гаснет-ли свет от поворота ключа в замке двери - запирании ключом - по сработке микрика в замке двери. Если гаснет, то вот это подключение одним из гибких каналов сигнализации возможно.
В этом случае разумнее тогда вообще запретить запирание ЦЗ через CAN, чтобы не было "масла масляного".
Читайте также: