Вольво 940 замена грм
Длина ГРМ ремня и число зубцов для 940 зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.
Для всех модификаций 940 параметры ГРМ находятся в следующих пределах:
- Число зубцов (n): от 75 до 123;
- Ширина (B): от 14 до 25.4;
- Минимальная прочность связей: от 9.5 до 9.5H.
Важно: альтернативные названия приспособления, встречающиеся в различных источниках: зубчатый ремень, ремень привода.
Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:
- Число зубцов (n): общее количество зубцов ремня;
- Ширина (B): ширина резиновой основы приспособления;
- Минимальная прочность связей: нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.
Важно: практически все зубчатые ремни привода являются трёхслойными: первый слой состоит из стекловолоконных нитей (корд), второй - рабочие элементы (зубья из нейлона), третий слой представляет собой защитное резиновое покрытие толщиной до 5 (мм).
n
Количество зубцов (n):
Общее число зубцов ремня.
Ширина (мм)
Ширина ремня
Ширина ремня Volvo 940 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
Прочность
Минимальная прочность связей:
Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.
Общее число зубцов ремня.
Ширина (мм)
Ширина ремня
Ширина ремня Volvo 940 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
Прочность
Минимальная прочность связей:
Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня не будет ремонтов. Появилась необходимость немного поговорить о теории и практике замены ремня ГРМ.
С приходом весны, мне стали присылать вопросы, как правильно поставить, заменить ремень. Как открутить гайку на шкиве коленвала. Как установить метки и взвести муфту или муфты, в зависимости от модификации автомобиля. Вопросов много. Давайте вместе разбираться.
Видео о замене ремня ГРМ обязательно будет, но позже, сейчас пока не время, автомобили в которых запланирована данная процедура, ещё не прошли необходимый пробег. Но данный ремонт будет обязательно и в нем мы пошагово пройдем все от и до.
Итак. Почему меняется комплект? В принципе ответ очевиден. Меняется не просто ремешок, а весь комплект с роликами и это как минимум. Хотя ВИДА допускает проверку роликов на посторонние звуки, а так же проверку ремня по внешнему состоянию. Но в случае обрыва ремня, стоимость с объёмом ремонта мотора будет несопоставима с затратами на комплект привода газораспределительного механизма. Говорю об этом очень критично, так как имел дело лично с обрывом ремня, потом конечно же делал ремонт и вспоминал про свою безответственность. Ситуация была следующей:
Очень давно, на моей первой Вольво S70, с пяти цилиндровым атмосферным мотором на 170 лошадиных сил стал прослушиваться еле заметный писк со стороны ремней, который через пару дней перешёл в подсвистывание. Я вместо проверки всех подшипников, поехал в Санкт Петербург. Съездил, сделал все дела и по приезду домой, заглушил машину возле гаража, после того как открыл ворота, сел за руль чтобы заехать в гараж, машина не завелась, причём не было никакого удара или стука, просто стартер крутил а мотор не заводился. По звуку сразу стало понятно, что стартер крутит мотор как бы в холостую. Машину пришлось затолкать в гараж и снять боковой пластиковый кожух, под которым ремень был скинутым, а паразитный ролик был в заклиненном состоянии и немного заваленным набок. Либо ремень слетел в момент, когда я заглушил мотор, либо в момент, когда крутил стартером. В итоге, замена гнутых клапанов со всеми вытекающими.
Есть два, на мой взгляд, два варианта замены комплекта ГРМ.
Первый вариант: Замена только ремня и роликов, с выставлением газораспределительного механизма по меткам. Частенько официальные дилеры и специализированные сервисы заявляют, что без спец инструмента такую операцию правильно не выполнить. Здесь они немного лукавят. Как раз при простой замене ремня с роликами придётся зафиксировать лишь шкив коленвала для откручивания центральной гайки, которая обычно сидит намертво. Установка ремня производится по меткам как и прописано в ВИДЕ.
Второй вариант, более сложный: После снятия ремня и роликов проводится диагностика, правильнее сказать инспекция. То есть инспектируется состояние помпы, состояние сальников распредвалов, состояние сальника коленвала, состояние муфты или муфт. При малейшем намёке на течь или запотевании, обязательная замена. Попадёт масло на ремень и все закончится печально. Вот в этом случае, понадобится спец инструмент. Но как быть владельцам автомобилей, которым до дилера или специализированного сервиса добираться как минимум в соседний город или ещё дальше? Выход простой. Собрать приспособления самостоятельно из металлолома. Лишь одну деталь придётся сделать токарю, но она настолько простая, что токарь сможет выточить её прямо при вас.
— Первая приспособа, это простейший фиксатор шкива коленвала. Сделан из двух обрезков тридцать пятого уголка. Все на глаз. Приспособление работает. Шкив откручивал не один раз.
— Вторая, это фиксатор распредвалов. Совсем не обязательно сразу искать вот такой фиксатор. Достаточно сделать из уголка и полосы. Данный фиксатор, не смотря на свой страшный вид, очень точно выставляет валы.
— Фиксатор коленвала. Выставляет и фиксирует коленчатый вал строго по метке. Его придётся вытачивать на токарном станке. Причём верхний упор придумывать не обязательно, стопор и без него хорошо справляется с поставленной задачей.
Перейдём непосредственно к действиям.
Перед заменой ремня ГРМ, вытаскивается ключ из замка зажигания. Я ещё выкручиваю свечи, мне так удобней. Двигатель прокручивается легко, но это не обязательно. При первом варианте, замены который мы сейчас рассмотрим, свечи трогать скорей всего не надо.
Для обеспечения пространства и для удобства работы, снимается:
— Раскосина между стаканами.
— Верхний кожух ГРМ.
— Бачки, антифриза и ГУР.
— Скидывается ремень навесных агрегатов.
— Передний кожух ремня ГРМ.
— Правое пассажирское колесо.
Отгибается пластиковая защита и мы получаем доступ к шкиву.
Аккуратно прокручиваем мотор по часовой стрелке до момента совпадения меток на распредвалах и коленвале.
Теперь необходимо сорвать гайку. Для этого фиксируется шкив и используется хороший рычаг.
После снятия откручивания гайки, я еще раз проверяю метки. Снимается шкив. После этого ослабляется натяжник ремня путём откручивания центрального болта. Снимается ремень.
Ролики снимаются и меняются на новые.
Паразитный ролик закручивается с усилием 24 Н.м.
Натяжной ролик закручивается от руки и отверстие эксцентрика располагается примерно на 10 часов.
Далее, накидывается ремень и одевается шкив.
ВИДА просит затянуть шкив сразу, но я слегка подтягиваю шкив, затем выставляю ремень и в самом конце тяну гайку шкива.
Как одеть ремень. Ремень одевается в следующем порядке:
Сначала коленвал, далее паразитный ролик, шкив впускного вала, шкив выпускного вала, помпа, натяжной ролик.
Далее даём натяжку коленвалом, чтобы ремень стал в натянутом состоянии, только тогда даём натяжение регулировочному ролику. Шестигранником проворачиваем эксцентрик против часовой стрелки (для серийного номера двигателя до 3188688) и по часовой стрелке (для серийного номера двигателя начиная с 3188689), совмещая метки в зависимости от температуры и удерживая шестигранник, затягиваем центральный болт с усилием 20 Н.м.
Надавливая на ремень, проверяем что указатель на натяжном ролике двигается свободно. Затем устанавливается верхний кожух и мотор прокручивается на два полных оборота. Проверяются метки и указатель на натяжном ролике.
Шкив затягивается гайкой с усилием 180 Н.м. и обязательно используется упор. Винты, ВИДА просит менять на новые, которые затягиваются на 25 Н.м.и дотягиваются на угол 30 градусов.
После этого я снова проворачиваю мотор на 2 оборота и снова проверяю метки с указателем эксцентрика на натяжном ролике. Дальше все снятые компоненты ставятся на место, мотор заводится и проверяется его работа.
Во втором варианте все делается точно так же, но при замене сальников, необходимо откручивать шкивы распредвалов, по этому надо фиксировать валы. Здесь нужен помощник, который будет удерживать и присматривать за приспособлением. Операцию по снятию муфты надо проводить очень осторожно, что бы не провернуть случайно распредвал.
Почему я всегда ставлю приспособления. Я ставлю фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов, чтобы проверить сами метки. Правильно ли они стоят. Кто знает, как раньше меняли этот ремень.
Подробнее о распредвалах и замене сальников мы поговорим во втором видео о полной замене ГРМ в недалёком будущем.
Вложения
Gray1
Andry XC90
72000миль. Но рабботу проделал безполезную. dash2 Видимо машина, при продаже, прошла предпродажную подготовку. Ремень и ролики в отличном состоянии. Я даже ремень навесного оборудования не стал менять! По качеству старые ремни почти в таком же состоянии как и новые.
Счас хочу вентиляцию картера сделать, но репу чешу- стоит ли, мож до меня уже эта работа проведена.
Kostya945
Постоянный участник сообщества
Вот и я на выходных поменял ГРМ. После 70 тыс км. И Та же фигня. Ролик и ремень были без признаков износа. Ролик оставил старый а ремень поменял конечно. Видимо вольвопроизводители закладывают хороший запас прочности.
PROXC
Parnisha
А я поменял на прошлой неделе у меня 160т.км., когда поехал менять в гараж-забыл дома книжку по ремонту.Поэтому не выставлял заводские метки, а просто при вскрытии крышки ГРМ маркером нанёс метки на шестерни распредвалов и коленвала и ремень ГРМ(старый), снял ремень, перерисовал все метки на новый, установил и всё о'key!
Оба ролика ГРМ оказались не в лучшем виде(похоже 160т.км их не трогали), заменил и их.
А съёмник как на фото не делал, посто одел ключ на гайку коленвала и чуть-чуть стартёром дёрнул- всё открутилось, ну а закрутил как мог(резкими ударами по ключу).
Вся процедура заняла около 1часа.
Дерзайте.
Andry XC90
А я поменял на прошлой неделе у меня 160т.км., когда поехал менять в гараж-забыл дома книжку по ремонту.Поэтому не выставлял заводские метки, а просто при вскрытии крышки ГРМ маркером нанёс метки на шестерни распредвалов и коленвала и ремень ГРМ(старый), снял ремень, перерисовал все метки на новый, установил и всё о'key!
Оба ролика ГРМ оказались не в лучшем виде(похоже 160т.км их не трогали), заменил и их.
А съёмник как на фото не делал, посто одел ключ на гайку коленвала и чуть-чуть стартёром дёрнул- всё открутилось, ну а закрутил как мог(резкими ударами по ключу).
Вся процедура заняла около 1часа.
Дерзайте.
Ну Вы действительно - Монстр! sm152 Я бы постеснялся вот так, с маркером.
. но там еще маленькый нюанс: шкивы распредвалов имеют свободное вращение относительно самих валов, градусов 10, как Вы эту задачу выполнили?(если не выставляли по меткам)
Приветствую вас!Пишите коментарии спрашивайте всегда готов подсказать!Подпишитесь ведь вам ничего это не стоит!Спасибо!
хорошые моторы, у меня хоть и б200е, но тоже ред блок, пробег за мильён а двс не капиталился, сейчас так не делают как раньше, спасибо за обзор снимайте ремонты по чаще, инфы по стареньким вольвам не так уж и много, у меня 91год выпуска))))
@Механик 30 В любом случае спасиба)
Привет,да согласен машина хоть и старенькая но сделана на совесть,я продал ее .Так что какие видео успел снять думаю будут полезны.
Лайк от подписчика! и привет всем вольвоводам. а как на счёт регулировки клапанов, и через какой период им нужно делать зазоры.
@Механик 30 Спасибо Бро)
По поводу зазоров ,проверять надо хотябы каждую замену масло хуже не будет и уверенности добавит.Примерно 10ткм.
Привет, вопрос такой клапана гнёт при обрыве ремня?
Привет,нет клапана не гнет именно на этом моторе.
В этой машине есть одно проблема. Как проверить мультиметром датчик дросс. заслонки холостые обороты плавают и расход топливо. Когда свечи проверил как на дизеле.. СПАСИБО вам и вашему каналу.
Еще я поставил от 405 газели форсунки они не дорогие и машина полетела.
Если мотор как у меня то для начала надо поставить свечи А17дврм так как родные по вину не работают. Затем проверить компресию минимум 12кг у меня была16кг.Проверить зазор на клапанах и отрегулировать их.Датчики там почти вечные но я не электрик и поэтому не знаю.
Первым делом убедитесь что у вас именно тот ремень который нужен, так как на двигатели B230F устанавливались ремни двух типов, с трапециевидными (до 92 г.в. включительно) и полукруглыми (с 1993 г.в.) зубцами. Если износ старого ремня велик на столько что не понятно какие зубцы были, смотрите на зубья шестерни распредвала.
2. Ослабьте крепление генератора, насоса усилителя рулевого привода, если установлен, и компрессора кондиционера (если установлен), после чего снимите их приводные ремни.
3. Снимите шкив водяного насоса.
4. Отвернув 4 крепежных болта, снимите, поднимая вверх, крышку приводного ремня.
5. Для ослабления натяжения ремня отверните гайку натяжного устройства и отожмите поддерживающий ролик назад. Заблокируйте пружину в данном положении, вставив 3-мм сверло в шток.
6. Отверните 6 крепежных болтов и снимите шкив коленчатого вала.
7. Снимите ремень, соблюдая предосторожность, чтобы не повредить его об острые грани. Ремень необходимо заменять каждые 72000 км пробега. Его надо заменять также в случае, если он пропитался маслом, перетерся, а также если он был установлен на автомобиль, находящийся некоторое время на консервации.
Установка ремня ГРМ:
1. Если при снятом ремне приводился в движение коленчатый вал, промежуточный или распределительный вал, то для обеспечения соответствующего положения клапанов и установки моментов зажигания выставьте каждый вал по меткам следующим образом (см. рисунок):
2. Не используя никаких острых приспособлений, установите приводной ремень сначала на зубчатые колеса, а затем на ролик натяжного устройства. На новых ремнях имеются желтые метки. Две линии на приводном ремне должны совпадать сметками на коленчатом валу. Следующая метка должна совпасть сметкой на промежуточном валу. Ослабьте гайку натяжного устройства. При этом пружина сама устранит провисание ремня. Затяните гайку натяжного устройства моментом 51 Нм.
3. Повернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1 полный оборот, убедитесь, что установочные метки по-прежнему совпадают.
4. Тщательно очистите всю поверхность крышки приводного ремня и установите новую прокладку. Предписанным моментом затяните болты.
5. Установите шкив водяного насоса, приводные ремни, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого привода и генератор.
А теперь отчет о замене ремня ГРМ от vlad-940:
Докладываю, как обещал результаты работы по замене ГРМ.
Итак, рекомендую следующую последовательность действий:
1.Откручиваем болт крепления шкива колен вала на 24, не снимая и не откручивая ничего до этого. (Вначале, как на 740 с мотором 230FB, открутил крышку сцепления чтобы зафиксировать сцепление, но увы на диске сцепления не оказалось отверстий, куда ранее на 740-й вставлял круглый штифтик и который упирал о корпус двигателя и тем самым фиксировал колен вал. Пришлось крышку поставить на место.) Поставил рычаг КПП на 1 скор., зафиксировал доской ножной тормоз и поднял рычаг ручника, подставил колодки под все колеса. Может быть здесь что-то лишнее. Первые попытки с головкой на 24 и рычагом на 50-60 см ничего не дали. Все время какие-то компенсации движения колен вала. Однако когда вместо длинного рычага на головку 24 поставил ключ-трещотку с рычагом 30см и точечно ударил тяжелым молотком по свободному концу трещотки то мгновенно открутился болт, т.е. сдвинул с мертвой точки. Это операцию удобно выполнять снизу, для этого нужна яма. Естественно предватительно снял защиту пластиковую картера.
2.Откручиваем 4 винта крепления шкива помпы и далее ослабляем натяжение ремня. Если сделать на оборот, не удержать шкив помпы для откручивания винтов.
3. Откручиваем натяжители других ремней: кондиционера и генератора. Однако здесь пришлось помучиться, так как натяжители ремня кондиционера (их оказалось два) расположены под генератором и прямо к ним нет доступа. Поэтому ослабил ремень генератора, скинул со шкива и поднял генератор, т.е. снял все крепления генератора.
4. Последовательно снимаем ремни и шкив помпы, откручиваем верхнюю крышки ремня ГРМ, откручиваем болт шкива колен вала, откручиваем нижнюю крышки ГРМ, ослабляем крепление натяжителя ремня ГРМ и вставляем сверло на 3 мм, как указано в книжках. Теперь можно спокойно снимать и менять ремень. Все п.п. 2-4 без ямы, сверху. Вот такая работа. Однако как писал выше решил другую проблему, увидел что плохой сальник колен вала. Ранее предполагал, поскольку гидроусилитель руля весь в масле и на полу капли масла, что виноваты в этом сальники помпы гидроусилителя руля. Поставил новый сальник колен вала, все подтеки отмыл и теперь все сухо.
Volvo V40 Серый Лøсик 1.9D › Бортжурнал › Меняем ремень ГРМ, помпу и натяжной ролик
Сегодня поведу речь о замене ремня ГРМ на дизельном двигателе D4192T3, D4192T4, он же F9Q.
Модификации двигателя F9Q объемом 1.9 литра ставились на такие автомобили как: MITSUBISHI Carisma, Space Star; NISSAN Primastar, Interstar; Opel Vivaro, Movano; а так же, два десятка моделей Renault.
Пробег ремня на моей V40 составил 122000 км. Я немного затянул с заменой — две с небольшим тысячи проехал на свой страх и риск))).
К замене готовился основательно. Информации по замене ремня именно на двигателях D4192T3 и D4192T4 практически нет. Мне попалось всего несколько невнятных картинок. Так как это двигатель Renault, то оказалось, что копать надо именно в этом направленни. Удалось найти два очень подробных видео обзора по замене ремня на автомобилях Renault Trafic и Laguna 2. Видио можно найти по ссылкам в конце поста:
Второе видео на польском, но сути процесса это не меняет.
На замену был куплен комплект Gates 5552XS, в который входил сам ремень, помпа с прокладкой, ролик и болт шкива коленвала. Дополнительно был приобретен приводной ремень навесных агрегатов Continental 6PK1795.
В комплете к ремню ГРМ идет схематичная инструкция.
Помимо стандартного инструмента мне понадобилось:
— два динамометрических ключа
— герметик
— антифриз
— щетки (для того чтобы снять остатки герметика)
— зеркальце
— маркер
— емкость для слива антифриза
Делал первый раз. Работа заняла чуть больше 6-ти часов. Менял в одиночку, на улице, иногда моросил дождь.
1. Первым делом необходимо снять правое переднее колесо. Далее, освободить доступ к шкиву коленвала, сняв пластиковые защиты и к поликлиновому ремню, открутив и сдвинув в сторону блок управления двигателем. Так же для удобства я освободил прилегающие к зоне ремонта патрубки, открутив несколько кранштейнов.
2. Доступ свободен. Можно снять поликлиновый ремень, предварительно запомнив или зарисовав схему его установки. Для снятия ремня немобходимо головкой на 16 (если мне не изменяет память) отжать натяжной ролик. Для этого на ролике есть специальный выступ в форме шестигранника (красная стрелка на картинке).
3. Далее, предварительно поддомкратив двигатель, снимаем правую подушку двигателя.
4. На следующем этапе необходимо открутить болт шкива коленвала и снять шкив. Для этого есть несколько способов, и лучший, конечно, пневмогайковерт, которого у меня пока нет. Поэтому на этом этапе мне понадобилась помощь второго человека. Машина ставится на 5-ю передачу. Помошник садится за руль и жмет тормоз. Второй человек откручивает болт.
Снимаем шкив.
5. Выставление меток — самый интересный для меня этап. Прокручивая двигатель выставляем метку на коленвале. При этом шпонка шестерни коленвала указывает посередине между двумя приливами на крышке блока. Я крутил за колесо.
При этом, если в механизме газораспределения ничего не было нарушено, в окошке защиты ремня мы должны увидеть отметку на шестерне распредвала. В моем случае прошлый механик дополнительно подкрасил ее белым маркером.
Имейте ввиду, что если вы не обнаружили метку на распредвале, то скорее всего вам необходимо довернуть коленвал еще на 360 градусов (на два оборота коленвала распредвал делает один оборот).
6. Снимаем защиту ремня и переносим метку с шестерни распредвала на кронштейн.
7. Все, фазы выставлены, ремень можно снимать. Метку на топливном насосе можно не ставить. Его фаза не важна.
8. В идеале, для исключения проворота коленвала, его можно застопорить, вставив стопор через стенку блока. Изначально я так и планировал сделать, но доступ к технологическому отверстию был крайне неудобным. Убедившись, что валы выставлены надежно, я пропустил этот этап.
9. Снимаем ремень, остабив гайку на натяжном ролике, сам ролик и помпу. Не забудте подствить емкость, так как при снятии помпы польется антифриз.
10. Далее идет сборка. Ощичаем посадочную поверхность под помпу от остатков старой прокладки. Устанавливаем помпу, предварительно промазав два левых болта герметиком. Болты помпы я затягивал через один в несколько подходов с усилием до 12 нм.
11. Устанавливаем натяжной ролик.
12. Надеваем ремень. Стрелки на ремне указывают направление вращения. Две белые метки на ремне должны совпасть с нашими метками на шестернях. Причем, первая метка на ремне должна совпать с нашей белой точкой на шестрене распредвала, а вторая метка ремня должна оказаться на зубе противоположном шпонке на шестерне коленвала (красная стрелка).
13. Далее нам надо натянуть ремень. Для этого, вкручивая болт в ушко площадки натяжного ролика, выставляем необходимое натяжение ремня.
Эту операцию я проделал основываясь на интуицию. Еще до снятия ремня я постарался тактильно запомнить, как натянут старый ремень. В принципе для этого есть специальный прибор, а так же можно воспользоваться приложением для смартфона, которое может мерить звуковую частоту.
Если делать на ощупь, то при правильном натяжении, ремень достаточно легко вовернуть рукой на 45 градусов (прошу не рассматривать это как абсолютно точный метод ))). Это тот момент в котором я больше всего сомневался.
Когда с натяжением разобрались, затягиваем гайку ролика с усилием 50 нм. Извлекаем натяжной болт из площадки.
14. Прокручиваем коленвал гаечным ключом на два оборота (распредвал делает при этом один оборот) до совпадения меток на шестренях, чтобы убедиться, что фазы действительно выставлены верно. Имейте ввиду, что метки на ремне уже не совпадут с метками на шестернях. Ориентируйтесь только на то, что валы между собой выставлены верно.
После этого необходимо еще раз проверить натяжение ремня, так как после проворота двигателя есть вероятность, что ремень выберет слабину и немного ослабнет.
Мне в итоге после прокручивания показалось, что ремень слабоват и я его подтянул еще немного. Еще раз прокрутил валы, чтобы проверить метки.
Далее одеваем шкив и затягиваем болт с усилием 50 нм + 110 градусов.
15. На этом замена ГРМ закончена. Собираем и ставим все, что было разобрано и снято: подушка двигателя, ремень генератора, защита ремня ГРМ, блок управления двигателем, кронштейны патрубков, пластиковые пыльники дигателя снизу.
16. Заливаем антифриз.
17. Самый волнительный момент — первый старт. Тут все прошло гладко)))
Volvo XC90 2,5T Чёрный бегемот › Logbook › Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, переуплотнение масляного насоса.
По рекомендации друга был приобретен комплект Contitech CT979WP1 (ремкомплект ГРМ с водяным насосом).
Менять планировал объединенными силами себя и друга, поэтому был приобретен вот такой вот набор, включающий фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала, прижимы клапанной крышки (авось пригодятся).
По причине грязных рук, снял только часть работ. И так, поехали.
Перво- наперво снял пластик с двигателя и вынул катушки, продул свечные колодцы сжатым воздухом. Чем быстрее двигатель охладится, тем приятнее с ним будет работать.
Снял защиту и слил антифриз.
Далее снял короб воздушного фильтра, хорошенько продул его изнутри.
Снял верхнюю опору двигателя.
Затем снял кронштейн, на который крепится опора, дня чего перед этим был снят кронштейн с петлей (черная стальная пластина)
Далее можно откручивать стартер, предварительно отсоединив силовую клемму в блоке предохранителей!
Стартер снимался для получения доступа к отверстию, в который в последствии будет установоен фиксатор коленвала. Отверстие заглушено винтом под Torx.
Снимаем патрубок интеркулера
И ремень навесного оборудования
Подбираемся вплотную к тому самому
Далее снимаем колесо и откручиваем болты муфты.
Затем откручиваем центральную гайку.
Аааа иии, а она не откручивается. Наш пневмо гайковерт оказался слишком слаб. Непростительно слаб.
В итоге из стального уголка и подменных болтов (не советую использовать те, которыми крепилась муфта, ТК до этого мы погнули каленый болт, в который упирали первый опытный фиксатор-фомку) было изготовлено приспособление- фиксатор коленвала.
Пара дырок и никакого мошенничества!
Ну а дальше выкручиваем свечи, выставляем распредвалы, проверяем метки, устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала.
Снимаем ремень, ведущую шестерню ремня и откручиваем масляный насос.
Масляный насос был вымыт от небольшого количества грязи и, после замены уплотнений, установлен на место. Крепления протянуты с усилием 19 Нм.
Далее заменена помпа. Старая ещё родная помпа, похоже установленная на заводе в Швеции и переустановленная на герметик уже у нас, немного люфтила, а посему была заменена без сожаления. Момент затяжки помпы 20-25 Нм. Болты с нанесенным герметиком были в комплекте.
Далее прокрутили коленвал, пока шестерни муфт распредвалов не сделали 3 оборота, проверили метки, откорректировали положение натяжного ролика, затянули.
Момент затяжки гайки коленвала должен быть в пределах 80-120 Нм. Можно больше, но тогда придётся применять спецсъёмник ещё большей длины, что может быть ограничено размерами гаража)) Можно конечно наесться каши перед работой, для увеличения массы, но я столько не съем.
Ну а далее сборка, приклеивание наклейки, пробный запуск и домой, заказывать опору двигателя!
К слову, старый ремень был в достаточно приличном состоянии, можно было ещё погонять!
Читайте также: