Suzuki skywave ремонт вилки
Пробки заставляют задуматься о двухколесном транспорте даже самых завзятых автомобилистов. Но так не хочется расставаться с коробкой-автоматом, мягким креслом и музыкой! Заменить собой седан бизнес-класса готов макси-скутер.
001_MOTO_0410_032
ЗАОКЕАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ. Лень и тяга к комфорту, как известно, главные двигатели прогресса, так что вся плеяда макси-скутеров обязана своим появлением на свет этим двум прекрасным качествам человека. сейчас макси-скутер — одно из самых популярных двухколесных средств передвижения в Америке, Европе и Японии. В России же, как обычно, с опозданием, спрос на эти машины только просыпается, набирает силу и крепнет. Все больше людей выбирают именно максик как средство передвижения на каждый день, и тому есть множество причин, начиная от комфорта и простоты управления, заканчивая чисто психологическими и социальными аспектами. Скут, даже большой, всегда остается нейтральным в глазах общества, в отличие от мотоцикла, автоматически накладывающего на его водителя клеймо байкера, со всеми вытекающими предрассудками, — а это устраивает далеко не всех.
004_MOTO_0410_033
005_MOTO_0410_033
На правом пульте топовой модификации (Executive/LX) расположено управление электрорегулировкой высоты ветровика.
На правом пульте топовой модификации (Executive/LX) расположено управление электрорегулировкой высоты ветровика.
006_MOTO_0410_033
011_MOTO_0410_034
002_MOTO_0410_033
007_MOTO_0410_034
008_MOTO_0410_034
003_MOTO_0410_033
009_MOTO_0410_034
Номер двигателя выбит на картере слева, а прочитать его можно через отверстие в пластике в районе бокового упора.
Номер двигателя выбит на картере слева, а прочитать его можно через отверстие в пластике в районе бокового упора.
010_MOTO_0410_034
Номер рамы выбит на левой (по ходу движения) вертикальной трубе. Но, чтобы его прочесть, нужен фонарик.
Номер рамы выбит на левой (по ходу движения) вертикальной трубе. Но, чтобы его прочесть, нужен фонарик.
012_MOTO_0410_034_no_copyright
Благодарим компанию Burgman Engineering за помощь в подготовке материала и предоставленный для съемки скутер.
Ремонт двигателя. от 30000 руб.
Ремонт электрики. от 1000 руб.
Замена колодок. от 500 руб.
Шиномонтаж колес. от 1400 руб.
Прокачка тормозов. от 500 руб.
Замена антифриза. от 1400 руб.
Возможности сервиса
Мы работаем около пяти лет, времени достаточно для изучения требований владельцев байков и их максимального удовлетворения. В настоящее время клиентам предлагается следующий перечень услуг:
- диагностика и регламентные ТО;
- плановые и аварийные ремонты;
- ремонты обвесов, сварка и поклейка;
- покраска и полировка поверхностей;
- постановка/снятие с хранения;
- тюнинг.
Компания создала оснащенный сервис, у нас есть полный перечень современного оборудования и инструментов. Механики имеют доступ к мануалам производителей и в точности выполняют регламентные требования. На технику ставятся рекомендованные или оригинальные детали. Сервис создал большой фонд, недостающие выписываются у лицензированных компаний.
Услуги могут предоставляться в гараже владельца, заявка подается по телефону. Мастер изучает полученную информацию и анализирует возможность ремонта вне мастерской. Для транспортировки скутера компания купила собственный эвакуатор.
Хотелось собрать воедино разбросанную инфу и выложить в одной теме!
Начало потеть перо вилки решил попробовать сделать замену сальников.
Прочел вариант предлогаемый в мануале где не обойтись без кучи спецключей, пошол в поисках варианта попроще. Основную инфу почерпанную на форуме собрал воедино.
Заказал за 30$ комлект сальников и пыльников поскольку вариант был попробовать нехотелось заказывать и ждать оригинал (не советую так делать пыльники ладно неориганальные пойдут от них много не зависит но сальники лучше взять в оригинале так как на попавшихся мне было только одна пружинка в противовес двум на оригинальном ).
Переведя дух начинаем!
Вилку снимать ненадо у меня она была свеже купленная. Любыми подручными способами делаем преднатяг пера чтоб исключить проворот болта крепяшего катридж см фото 1 , легким движением руки с помощью шестигранника срываем и отручиваем нижний болт (сверху на фото его видно наполовину вывернутым.
)
Затем аккуратно разделяем перо (фото2) сливаем старое масло незабываем прокачать катридж с него тоже немного выльется!
Выковыриваем пыльник, стопор и сальник (фото2) Самое трудное снять сальник я его нимал рожковым ключем на 17 нижним рожком гацепив за сальник а за верхний приподнимал отверткой упертой через фанерку в торец (чтоб его не повредить)
Промываем все это дело лучше керосином, смазываем сальник маслом и вбиваем его перевернутым вверх ногами старым (свльники ставить надписями наружу) потом ставим стопор и пыльник он зараза нивак нехотел лезть наместо но немного упорства и он сдался!
Последнее наливаем в пластиковую 0,5л бутылочку форк ойла вставляем в нее катридж и немного прокачиваем его (инфа с форума типа может непрокачатся и стучать) переворачиваем перо заливаем необходимое количесво масла и споловиниваем перо обратно.
Делаем преднатяг заворачиваем болт и ставим перо наместо.
РС может кому понадобится размер сальников 43mm x 54mm x 11mm
.Это тебе(да и мне тоже )с годами выпуска Джика повезло. На К1-К3 допустим так не исполнишь
Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.
Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.
Многие умельцы, размачивают старые сальники в керосине пару суток и устанавливают на место, так обычно поступают в мотосервисах (иногда оставляют себе новые сальники, ваши, а старые размачивают и устанавливают ) или в “конторах” которые привозят подержанные мотоциклы так же поступают, перед продажей мотоциклетная вилка проходит “ремонт”, такие “разбухшие” сальники могут продержаться от 1 месяца до полугода, в зависимости от состояния сальников до их реанимации, однако желательно при первых же симптомах “сопливости” вилки, сразу заменить хотя бы сальники.
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
- Сменные сальники и пыльники схожего диаметра, высоты и ширины.
- Набор ключей “рожковых” и насадки “трещотки”, лучше если будет еще и удлинитель.
- Набор 6-ти гранников
- Тряпки разные разнообразные
- Тара под старое масло
- Пластиковая труба (ниже опишу зачем)
- Лучше иметь схему самой вилки на бумаге, у кого есть мануал тем всегда проще.
- Масло вилочное (специальное, обычное моторное не подойдет), вязкость и количество нужно смотреть по сервис книге для мотоцикла. Если таковой нет, можете спросить у нас на мотоциклетном форуме
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме. Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
Если вы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!
Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять
Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше
Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.
Из большой японской четвёрки Suzuki в большей степени любят всё по десять раз модернизировать, а потом ещё раз модернизировать модернизированное. Волосы на всех местах с завидной периодичностью шевелятся у тех, кто всё это содержит, обслуживает и заказывает детали. Из полного перечня внесённых изменений можно издать нехилый такой трёхтомник. Сегодня мы коснёмся лишь самых значимых.
AN250/AN400 Burgman (1998 – наст . вр .)
У макси-скутеров, как и у автомобилей, различия в поколениях принято разделять на кузова. Совместно с 250-й сразу имеет смысл рассматривать и AN 400, так как обе кубатуры сделаны на одной и той же базе и тесно переплетены собой деталями и историей развития. В теории даже можно обменять их двигателями, но по факту трудозатраты перекроют все возможные бонусы.
Следующий по порядку кузов 43 (с 2003 г.) ещё не абсолютное преображение, но уже близко. Внешность заметно изменилась. Облицовки стали более гладкие и округлые, в оснащении добавилось два перчаточных ящика сверху, и увеличился перчаточный ящик снизу, на панели приборов уже можно найти тахометр. Фара стала двойной. Увеличился объём бензобака. Инженеры наконец добрались до двух основных слабых мест. Так на смену капризному карбюратору пришёл инжектор, а заднее колесо теперь крепится не на шлицы, а при помощи ступицы, устроенной на мотоциклетный манер. В 2004 г. на приборную панель добавилась контрольная лампа, сигнализирующая о замене масла.
AN 650 Burgman (2003 – наст. вр.)
Длительная эксплуатация выявила недостаточную прочность боковой подставки. В первый раз её усилили одной косынкой на скутерах 2006–2007 годов выпуска, затем с 2008 г. к косынке добавился достаточно толстый усилитель.
Сам двухцилиндровый рядный двигатель объёмом 638 см3 достаточно неприхотлив и долговечен, запросто отхаживает 100000 км и более при своевременном обслуживании. Во избежание проблем с перегревом рекомендуется поставить небольшой брызговик на переднее крыло.
Передняя подвеска вне зависимости от года выпуска настроена на максимальный комфорт. Перья вилки получились излишне мягкими для российских дорог. Лечится заменой пружин и густым маслом в вилке. Слабая задняя подвеска преследует Burgman 650 с самого начала производства. Конструкция с длинным маятником и двумя не самыми мощными амортизаторами при активной ходовой езде по извилистой дороге ведёт себя крайне непредсказуемо. Как крайнюю меру можно рассматривать различные варианты афтермаркетовых амортизаторов.
Тормоза Suzuki AN 650 Burgman можно было бы назвать эталонными (всё-таки два диска спереди и суппорты не самые слабые), если бы не ватность рычагов. Даже на новых из коробки аппаратах оба рычага (переднего и заднего) тормоза прожимаются чуть ли не до ручек руля. Проблема раз и навсегда решается установкой армированных тормозных шлангов.
Тюнинг
У японцев всё с точностью до наоборот – абсолютное отсутствие практичности в пользу эпатажного стайлинга. Затюненный в хлам Skywave с наращённым пластиком, увеличенной колёсной базой, длиннющей, стремящейся в небо выхлопной трубой и кучей лампочек может совсем не уметь быстро ехать и поворачивать. Скорость не главное, важнее безумный внешний вид. Нам этот стиль никогда по достоинству не оценить. для этого надо родиться японцем и с утра до вечера смотреть мультики и читать комиксы.
Заключение
Читайте также: