Стук спереди киа спортейдж 2
Несмотря на название, корейский кроссовер не отличается ни стремительностью форм, ни потрясающими техническими характеристиками. Но зато модель второго поколения зарекомендовала себя как неприхотливая повседневная машина.
ИСТОРИЯ
01.93 Начало производства Kia Sportage I поколение в Корее.
I ПОКОЛЕНИЕ — это рамный внедорожник с моторами Mazda: бензиновым 2.0 (117-128 л.с.) и дизелем 83 л.с. Полноприводная трансмиссия с жестко подключаемым передним мостом и понижающим рядом.
KIA Sportage второго поколения с 2004 г.
II ПОКОЛЕНИЕ — кроссовер с электромагнитной муфтой для подключения привода задних колес. Базовый мотор — бензиновый 142-сильный. Дизель на 112 л.с. Появился и 2.7-литровый V6.
Kia Sportage III поколение SL 2010-2016 г. в.
Kia Sportage IV поколение кузов QL с 2016 г.
КУЗОВ
Функциональность дорестайлинговых версий повышает откидывающаяся вперед спинка переднего пассажирского кресла, что позволяет перевозить в салоне длинномеры или получить удобный походный столик. Для удешевления многие Sportage после 2008 года стали выпускать с обычной, неоткидной спинкой кресла.
В салоне легко разместятся пять членов экипажа. На галерке запаса места для коленей хватит даже высоким пассажирам. Обзорность с водительского места хорошая, ее лишь слегка ограничивает левая передняя стойка. К качеству пластика замечаний нет.
ДВИГАТЕЛИ
Линейка агрегатов, предназначенных для Sportage, состоит из двух бензиновых и двух дизельных двигателей, но наибольшее распространение получили 2,0-литровые бензиновые версии.
По утверждению мотористов дилерской СТО, агрегаты Sportage зарекомендовали себя как надежные, а неприятности могут возникнуть только при неправильной эксплуатации. Например, в бензиновом моторе объемом 2,0 литра из-за несвоевременной замены масла были отмечены случаи выхода из строя фирменной системы изменения фаз газораспределения CVVT. При этом заметно снижается тяга, а на щитке приборов загорается контрольная лампа Check engine. Причиной отказа системы становится загрязнение клапана CVVT. Следует заметить, что чистка данного клапана не всегда помогает, зачастую требуется его замена.
Проблемы с дизельными агрегатами возникают, как правило, зимой, когда владельцы автомобилей заливают летнеее топливо (обычно в начале зимы), в котором при сильных морозах появляется парафин. В результате двигатель отказывается заводиться. Каких-либо других неисправностей в моторах Sportage не отмечено.
ГРМ всех силовых агрегатов приводится в действие ремнем, который необходимо менять вместе с роликами каждые 60 тыс. км. В 2,7-литровом двигателе ремнем ГРМ приводится и водяной насос, способный прослужить практически два срока службы ремня (100–120 тыс. км). Тепловые зазоры клапанов бензиновых двигателей регулируются с помощью специальных шайб, хотя на практике необходимость в выполнении этой процедуры возникает крайне редко – к 300–350 тыс. км. А в ГРМ турбодизелей применяются гидрокомпенсаторы.
Двигатели Sportage достаточно надежны, они могут создать проблемы только при нарушении регламента техобслуживания.
ТРАНСМИССИЯ
Многие автомобили Sportage оснащены полноприводной трансмиссией, более дешевые переднеприводные версии встречаются реже. Полный привод корейского авто – подключаемый. На твердом и сухом покрытии автомобиль является практически переднеприводным (большая часть крутящего момента передается на переднюю ось). Задние колеса при пробуксовке передних подключаются с помощью электронно управляемой муфты. При необходимости муфту можно заблокировать принудительно кнопкой на торпедо, в таком случае момент будет распределяться между осями поровну – 50:50. При достижении скорости в 40 км/ч блокировка (4WD Lock) отключается и трансмиссия переходит в автоматический режим. Межколесные дифференциалы у Kia Sportage неблокируемые.
Расход топлива у передне- приводной версии в городе (летом) около 10 л/100км, на трассе – 7-8 л/100 км. У 4×4 – 12 и 9 соответственно.
ПОДВЕСКА
Более дорогие дорестайлинговые версии и все машины, выпущенные после 2008 года, оснащались системами стабилизации курсовой устойчивости – ESP и противобуксовочной – TCS. Механики вспомнили случаи отказов ESP по причине выхода из строя датчика положения руля.
РУЛЕВОЕ
Рулевое управление не отличается особой долговечностью и может преподнести неприятный сюрприз уже после пробега в 70–80 тыс. км. К счастью, рейка ремонтопригодна. Схожий ресурс (в 80 тыс. км) имеют и наконечники рулевых тяг. Зато тормозная система вполне надежна и эффективна.
Слабые места автомобиля
- Механическая КП зарекомендовала себя менее надежной, чем АКП, – не исключены проблемы с синхронизаторами и втулками кулисы.
- На наших дорогах чаще (через 30–80 тыс. км) придется ремонтировать переднюю подвеску, задняя служит куда дольше – 120–150 тыс. км.
ИТОГ
Модель Kia Sportage – очень хороший вариант для тех, кто подыскивает себе недорогой и функциональный автомобиль, способный одинаково уверенно ездить и по асфальтовым, и по проселочным дорогам. Как показал отечественный опыт эксплуатации, данная модель зарекомендовала себя вполне надежной, она будет долго служить спокойным и рассудительным водителям, предпочитающим такой же стиль езды.
Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.
- Неисправность в системе рычагов
- А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
- Когда стучат опоры?
- С шаровыми не шутят
- Какие еще узлы вызывают стуки?
Неисправность в системе рычагов
Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.
Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.
Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.
Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.
Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.
Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.
Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.
Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.
С шаровыми не шутят
Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.
Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.
Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.
Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.
Какие еще узлы вызывают стуки?
Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.
Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается. В результате он бьется о кузов.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.
Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.
Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.
Вова, менял опорники задние тясяч на 110,внешне идеальны были,но после замены стуки ушли. Обращаю внимание,стуки были не явные, будто подвеска расхлябанная сзади была, не плотная
Вова, ну а почему нет? Можно самому диагностику сделать. Перед тем как покупать стойку. Можно было подёргать ее) может она в идеале)
Евгений, дык я по Москве только до дома гоняю) в основном Ярославская область. Там жесть полнейшая) да и особо не заморачиваюсь летаю по ямам и через лежачие) подвеска работать должна
Евгений, из родного у меня задние стойки стаба, аморты в круг с пружинами и втулки стаба передние. Это при том что особо никогда я эту подвеску не берёг.
Кирилл, Якутия не плачет, Якутия ждёт. А то слёзы замерзают
У меня сзади тоже стук какой то глухой , все облазил уже ,в двух сервисах был ничего найти не могут, стойки новые ,нижние саленблоке заменил ,втулки стаба тоже . не проходит да и спереди такой же глухой звук пока смирился
Kia Sportage второго поколения вышел в свет в 2004 году. Новый Спортейдж получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.
Линейка двигателей представлена бензиновыми двигателями G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.) и дизельным – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).
Бензиновые моторы считаются очень надежными, не доставляя каких либо хлопот. Привод ГРМ у этих моторов ременный, замена которого предписана через 90 тыс. км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 тыс. км.
У 2-х литровых бензиновых агрегатов нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых — негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях удается изжить это явление подбором вязкости и марки моторного масла.
Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.
Дизельный CRDI несколько капризней, но в первую очередь это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 тыс. км. Ресурс топливных форсунок – 60 – 100 тыс. км, у некоторых они дожили и до 160 тыс. км.
После 80 – 90 тыс. км возможно забитие приемной сетки датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля, и он может заглохнуть.
Турбина ходит не менее 100 тыс. км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 тыс. рублей и 5 тыс. рублей работа по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 тыс. рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.
Как показал опыт эксплуатации работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км. Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик. Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка их силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км. Стуки сзади так же вызваны мягкой резиной на опорах задних стоек и появляются в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.
Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход – развал с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.
Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.
При пробеге более 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около — 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться ее менять, причина стука в износе внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 тыс. км.
В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задний привод подключается при помощи электронно-управляемой муфты при необходимости. Владельцам Kia Sportage не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.
На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правого ШРУС их износ возникает при пробеге более 30 – 50 тыс. км. Стоимость работы у официального дилера – около 15 000 рублей.
Тормозная система тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – их подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, причина возможно кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.
Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км ходят передние тормозные диски.
Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.
Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.
Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.
Датчик/выключатель заднего хода потребует замены при пробеге более 100 тыс. км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).
Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.
Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров — на трассе. Столько же потребляют и полноприводные с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.
В дополнение ко всему сказанному выше, полезно будет посмотреть видео-обзор от популярной телеведущей Елены Лисовской:
Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.
Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка
Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:
- установка машины на яму и установка её на скорость;
- проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
- проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
- прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
- раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.
Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
- разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
- утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
- неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
- выход из строя пружины.
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
- подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
- снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
- если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
- обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
- проверка износа колодки либо её искривления.
Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.
Другие возможные причины стука в задней части авто
Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:
- откручивание колеса;
- стук в багажнике деталей из металла;
- глухой стук деталей корпуса;
- стук запаски;
- стук глушителя о дно машины.
Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.
Читайте также: