Стук поршней киа рио
Привет всем!
Недавно начал замечать странный звук двигателя похожий на звук дизельного двигателя.Мне кажется, что двигатель моей машины работает как-то не так. Во время работы двигателя (на прогреве — слышнее, после прогрева — не так, но все равно можно расслышать) прослушивается отчетливый посторонний звук. Не пишите про звук работающих форсунок, их слышно отдельно, это не они.
У меня тоже дизелит при прогреве, уже 220000 км. привык :) Правда не Рио , а другая КИЯ.
Наивно всю жизнь считал, что поршни в цилиндрах совершают возвратно поступательные движения. А оказываются они перекладываются. ндяяя.
Ключевое слово, абсолютно объяснившее проблему дизеления..
Дезилит реально удивил. Что за болезнь? Или средство какое? :))
Если русский язык неродной -то нет вопросов, из профиля не ясно.
Жму руку! За нормальное восприятие и реакцию.
Редкость нынче.
А у корейцев еще все впереди. Отстали, нагоняют. Фольксы стучали короткими поршнями еще 15, да даже больше, лет назад. Учитывая темпы наверстывания прогресса и внедрения современных технологий, лет через пять корейские машины тоже начнут жрать масло одноразовыми турбомоторами от газонокосилок и пинаться роботами :)
Уже! И гораздо раньше > лет через пять корейские машины тоже начнут жрать масло одноразовыми турбомоторами от газонокосилок и пинаться роботами :)
Однако, что действительно делает линию GT особенной это возможность для европейских покупателей получить новый 1,0-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель Киа и отдельно семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Крошечный двигатель обладает мощностью в 118 лошадиных сил и 127 H/m крутящего момента и доступен только с шестиступенчатой механической коробкой. С другой стороны, клиентам, которые хотят получить новую коробку передач необходимо заказать обновленный 1,6-литровый дизельный двигатель с четырьмя цилиндрами с 131 лошадиными силами и 210 H/m крутящего момента. Все версии Киа Сид GT Line поступят в продажу в четвертом квартале.
У феКалины есть такое явление с поршнями они облегченные, рассыпаются за 25-30 ккм и звук дизельный поэтому.
Но, тут понятно, что случай другой.
Это они у фолькса научились только у буржуев часть моторов получались нормальными, а часть уже потом, из перфекционизма, до дизельного грохота на прогреве довели короткими поршнями:) При этом моторы нормально ходят. Ну, стучат на холодную.
А наши, используя лучшие разработки, сразу в точку попали, чтоб наверняка и народ не перебирал почти новые двигатели попусту. А сразу по делу :)
Нормально - это сильно преувеличено немного после ста и ага.
Сейчас набегут Ваговладельцы и будут кричать, что у них 1.4 Турбо целых 60 тыщ без единого капремонта.
Есть личный опыт писал я не о турбо, а о двух моторах, что лично юзал. Ресурс нормальный, и я его не узнал, но со стуками при прогреве.
Варианта два MLA или цепь из-за натяжителя первое-это механический регулятор зазоров клапанов.
Зазоры уходят, регулируется установкой другого МЛА стакана.
Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они не взаимозаменяемы.
Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.
Нужно промаркировать шатун и крышку номером цилиндра, чтобы не перепутать.
Вынимаем вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимаем их с вала.
Если не предполагается замена вкладышей, при снятии их нужно промаркировать их на нерабочей поверхности.
Если нужно заменить кольца, снимаем кольца специальным съемником. Если его нет, снимаем кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.
Выпрессовываем поршневой палец из верхней головки шатуна и снимаем поршень с шатуна
Помечаем детали, если детали не повреждены, и их можно еще использовать.
Осмотр и дефектовка деталей ШПГ
После разборки очищаем и промываем все детали шатуннопоршневой группы и блок цилиндров
Прочищаем проволокой отверстия для стока масла в поршнях и масляный канал в шатунах
Проверяем зазоры между маслосъемными, компрессионными кольцами и канавками на поршне
Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм
Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм
Измеряем зазор в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно будет работать
Продвигаем поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндр ровно, без перекосов и вынимаем поршень
Измеряем щупом зазор в замке кольца
Номинальный/предельно допустимый зазор в замке мм:
0,14-0,28/0,8 – верхнее компрессионное кольцо;
0,30-0,45/0,8 – нижнее компрессионное кольцо;
0,20-0,70/1,0 – маслосъемное кольцо
Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, нужно аккуратно сточить надфилем торцы кольца.
С помощью нутромера измеряем диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трех поясах на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, средней и нижней частях цилиндра.
Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конустность – 0,1 мм.
Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конустность превышают указанные значения, то блок цилиндров заменяют.
Проверяем плоскость поверхности блока цилиндров.
Прикладываем линейку ребром к поверхности в середине блока и продольном и поперечном направлении
Прикладываем линейку по диагоналям плоскости
В каждом положении замеряем щупом зазор между линейкой и поверхностью.
Если отклонение больше 0,05 мм, заменяем блок.
При замене деталей ШПГ необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.
Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.
Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки
Вставляем палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
Заменяем шатуны, у которых обнаружены:
- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;
- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна
Осматриваем вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:
– под углом 45° по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению.
Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.
Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.
Шатунные шейки коленчатого вала по номинальному диаметру разбиты на три класса:
– класс 1 (Dн = 47,960–47,954 мм);
– класс 2 (Dн = 47,954–47,948 мм);
– класс 3 (Dн = 47,948–47,942 мм).
Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв – 2T – Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018–0,045 мм.
Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.
Для измерения зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала можно воспользоваться калибровочной проволокой
Для измерения зазора отрезаем отрезок калибровочной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша
Калибр располагаем в осевом направлении на шейке вала
Прикрываем крышкой с установленным вкладышем. Чтобы калибр не сдвинулся в момент установки крышки, его приклеиваем с помощью консистентной смазки
Используя прилагаемый измерительный шаблон, измеряем ширину отпечатка расплющенной калибровочной проволоки.
По таблице пересчета нанесенной на шаблон, определяем зазор в соединении
На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.
Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун.
Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки нанесенной на верхнюю часть поршня.
Устанавливаем поршневые кольца на поршень
Компрессионные кольца устанавливаются маркировкой вверх
Ориентируем кольца, как показано на рисунке.
Устанавливаем вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне
Устанавливаем на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сжимаем кольца
Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем ШПГ, установилась в ВМТ.
Устанавливаем поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне
Нажимаем ручкой молотка и сдвигаем его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала.
При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя
При установке поршня нужно плотно прижимать приспособление к блоку цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.
Устанавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленвала.
Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
Устанавливаем болты крепления крышек шатунов.
Проверяем боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм.
Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленвала. В этом случае заменяем коленвал.
Да, стучат . Прогреется сразу перестают. Было масло Кастрол стучали сильнее, поменял на Мобил , вроде тише. Человек один сказал , что не бери в голову , на многих Киа стучат.
да я тоже слышал таковое что болезнь ну так ведь не должно?может 10w40 залить?аж раздражает этот стук!когда было заводское масло вообще не стучали!
шел хеликс говорят заводское!потом залил щел 5w40 и начали стучать а сейчас залил шел 5w30и ещё сильнее стали стучать!
но мотористы и спецы по маслам говорят, что чем жиже масло, тем полезнее для гидриков, масло быстрее доходит. Игорь, а у тебя на горячую стучат? Или только при пуске?
Народ, езжу на Рио 3, работаю в автотехцентре, чтобы гидрики не стучали, заливайте ликви моли 5w30 и никакие гидрики вас беспокоить не будут, либо заливайте то что льете, только меняйте после каждых 7-8 тысяч.
Это не из-за масла, это спицифика этого мотора. у меня KIA RIO? 2010 года, пробег 60 тысяч, как только первый раз масло поменял, в 6 тысяч пробега, так и началось, и шелл, и мобил, и даже какое-то корейское пробовал, все 5w/40 и такая ерунда. Не берите в голову, ничего с этим не поделаешь. Сам работаю менеджером в KIA, очень много людей с этим приезжали, у всех так.
вообщем напрягло небольшое постукивание в двигателе, загуглил, все пишут гидрокомпенсаторы. Думал поменяю масло, и все норм станет. Поменял масло на оригинальное 5 30 hyundai/kia turbo sin ( до этого со слов вливалось только такое же оригинальное), а стук то ли чаще стал проявляться, то ли я стал сильней прислушиваться. Стуки то появляются, то пропадают, при чем и на холодную и на горячую. Вообщем выложу видео, и кто что думает по этому поводу . Знаю что лучше лить оригинальное Premium LF Gasoline 5W-20, но решил все таки из за гбо залить по густей турбо син. Когда менял ремни и масло, советовали вообще лить 5w40, типа 70к пробега, люфты какие то уже наверно есть и типа 40 лучше будет проявлять себя. Вообщем думаю съездить на другое СТО и послушать что там скажут по этому поводу.
P.S при замене ремней было замечено что нужно менять прокладку гбц, не критично но лучше заменить. Вопрос, сколько ее ресурс и может кто знает оригинальный номер ?
Читайте также: