Сколько оборотов крутит стартер

Обновлено: 29.01.2025

old2004
Какие при первом запуске показания вольтметра?
Если напряжение сльно падает - imho проблемы с массой (было)
Если как обычно - скорее всего проблемы с контактами втягивающего.

Еще одно.
Попробуй как нибудь после стоянки сделать оборот стартовой ручкой
Может там еще какая фигня

Неожидано возник такой глюк: Стартер первый оборот двиг еле прокручивает (впечатление совсем севшего АКБ), но следующие обороты как новый. Может кто сталкивался? В чем может быть "прикол"? (АКБ заряжал).
Это первый звонок, готовить бабки для приобретения нового стартера. "Кончается" ротор. Сам, год мучался, то на АКБ, то на массу грешил. Недавно догорел. После замены, можно на стартёре кататься! :lol:

Проблема - межвитковое замыкание в обмотке ротора.
Причина - плохое лаковое покрытие при производстве.
Чтобы точно определить, желательно снять и прогнать на нормальном стенде, будет более понятно.

Хм.. каждые 5000 новый стартер приобретать?! :shock: .
Ну, можно не приобретать, но в этом случае "кривым" проблемно заводить даже летом.
. А "кончается" ротор - это что значит? Обмотка или что? Думаю, что может заменить только ротор будет подешевше?!
Возникают проблемы с изоляцией. Процесс необратимый. Ротор, можно отдельно поменять, но я не нашёл нового образца (как на ТАЗах, только вал длиннее) и купил старого. Сказали: -На всю оставшуюся жись. :lol:

Ну, можно не приобретать, но в этом случае "кривым" проблемно заводить даже летом.
Я читал, что с Холловским трамблером кривым заводится отлично :)

:lol: У меня как раз стоит Эларовское зажигание. В т.ч. с Холловским трамблером.
Хотя, все же буду разбирать стартер.

Ну, можно не приобретать, но в этом случае "кривым" проблемно заводить даже летом.
Я читал, что с Холловским трамблером кривым заводится отлично :)
:lol: :lol: :lol:
Не-е. Искра нормальная. Только для 131 коммутатора надо два цикла, вот и получается почти оборот "быстренько" крутануть надо.
Я имел ввиду маслать трёх литровый двиг. :oops: занятие для повседневной жизни :roll: . ну не понравилось мне :lol: За полдня надоело! Кривой-зараза оказался "сырой", загнуло раза четыре при отбое из храповика. Мазоль натёр. Одним словом, сие занятие считаю экстремальным. Если в повседневной жизни. значит - мазохист!
А, холловский :roll: . по моему не имеет значения, если комм-р 131-й.
Хотя хочу ЕГО! Кто бы помог с приобретением :wink: :wink: .

У меня такоеже было.
Вскрыл стартер - замаслены контакты роторы, неравномерный износ щеток, небольшой износ втулок.

Купил ремкомплект и заодно немецкий бендикс.
Зачистил контакты ротора нулевкой, впаял новые щетки, заменил втулки и бендикс. а всякий случай поставил доп. массу.

Крутит теперь как зверь. Все просто.

А, холловский :roll: . по моему не имеет значения, если комм-р 131-й.
Датчик Холла дает точный сигнал, а не такой размазанный как индукционный на таких "никаких" оборотах - потому и заводится легче.

Хотя хочу ЕГО! Кто бы помог с приобретением :wink: :wink: .
Ну вот погодь, если осенью выгорит одно мероприятие - я те свой подарю, а себе еще один в резерв куплю :)

Фишка в чем - не сглазить бы :) - есть один гражданин, наверно уже некоторым известный, он делал МПСЗ "на коленке", которая позволяла избавится от вакуумника и центробежника в трамблере. Работала она от сигнала д. Холла, вместо вакуумника - дадчик разрежения от инжекторов. Теперь он клепает доведенную коммерческую версию этого девайса - говорит к осени будет готова 6-я версия, в которой будет (ВНИМАНИЕ!):

* Отсутствие механических вакуумника и центробежника.
* Возможность избавиться от в/в распределителя - ставится шторка с 2 прорезями, 2х-канальный коммутатор и 2 2х-канальные катушки или одна 4х-канальная.
* И главное - прощай Силыч! - грамотно реализованная поддержка датчика детонации, его сигнал будет обрабатывать сигнальный проц HIP9010, как положено - а не полосовой фильтр на 2х операционных усилителях как в Силыче.

Да - работает это все только с датчиком Холла, НО - т.к. вся механика трамблера уже не нужна, то можно выточить свой корпус, вал и шторку - вся задача закрепить на валу шторку а на корпусе датчик Холла, и все!

Вот такие дела! Кто как - а я уже изнываю от нетерпения :)

PS Росич - это ли не то, что ты давно ищешь и не можешь найти? :wink:

. PS Росич - это ли не то, что ты давно ищешь и не можешь найти? :wink:
ИМЕННО.
ЭТО как раз ТО, о чём мечтал "всю жизнь"! Для УАЗа больше и не надо.
Та-а-ак! Значит осенью. хочешь сказать. МЫ станенем "счастливыми обладателями" безконтактной СЗ . . :wink: :wink: Цена комплекта меня устраивает!
А, в чём задержка? Не понял. И ты с ним (автором) уже имел общение?
Держи в курсе.

Вот я и хочу попробовать - изобресть на базе чертежа переходника под трамблер от 2108 некую "держалку" для д. Холла, с валом и шторкой на нем. Шторку кстати можно тоже выточить, пойдет даже Ст3. Когды осилю - выложу чертежик для критики.

А, в чём задержка? Не понял.
Ни в чем, просто работа еще в процессе - автор доделывает 6-ю версию девайса. В августе-сентябре он планирует закончить и отладить все.

И ты с ним (автором) уже имел общение?
Угу, по ICQ. Оченно он меня обнадежил надо сказать :)
Если кому надо - его icq uin 161801778. Можно пока его морально поддержать - пусть знает, что девайс востребован :wink:

Если не сильно отличается от зубильного, можно адаптировать. и крепёж датчика то же.
Шторка не просто не отличается - она зубильная и есть :)
Все потроха Холловского трамблера - 100% зубильной конструкции.

Всё очччень хорошо.
По чертёжикам:
Я, в своё время (когда на классике холла ставил) шторку точил. Эскизы есть. Если не сильно отличается от зубильного, можно адаптировать. и крепёж датчика то же.
Автора заверь (по ICQ), он на правильном пути! :D
ЗЫ old2004 извини! Уфлеймили немного темку! :)
Да уж :)
Может "модератору" перенести в отдельную тему? типа "Еще раз по МПСЗ".
Кстати, вобщем то любопытная инфа прошла. Правда у меня уже стоит Эларовское МПСЗ. Если конечно в Силыче можно самому корректировать настройки МПСЗ, то это круто. Эларовское МПСЗ такого не предусматривает. Что характерно, то они похоже вообще нехотят развиваться. А кто нить мог бы сравнить 3-4 МПСЗ? Думаю для всех было бы интересно. Можно завести тему-опрос типа "Сравнение МПСЗ Силыч vs Элара vs. ".

Если конечно в Силыче можно самому корректировать настройки МПСЗ, то это круто.
При чем тут "Силыч". "Силыч" - это только октан корректор по датчику детонации, и все, больше ничего. Причем не лучшим образом реализованный. Да и речь вообще не о нем.

А кто нить мог бы сравнить 3-4 МПСЗ? Думаю для всех было бы интересно.
А чего там сравнивать. Из "нестандартного" реально есть и доступно - "Михайловская" профанация, "Элара", и. И все пожалуй. Ну вот еще Павел Жуков доделывает свою МПСЗ, которая, надеюсь, положит конец нашим метаниям и мучениям :)

При этом "Михайловское" - это не МПСЗ, т.к. оно все состоит из аналоговых компонент. И вообще профанация это - оно никак не выполняет функции вакуумного регулятора, только центробежного, хотя и очень неплохо. Там функция - примитивнейшая. Короче в свое время вокруг этого была сломана гора копий - кто хотел разобраться, тот знает что это - шарлатанство. Я не говорю, что оно не работает! - оно работает - я говорю, что то, что оно делает, стоит гроши, а не 150 "удобных единиц".

Если кому-то еще все охота грузиццо - велком ту www.alexprofess.narod.ru Там очень понятно и доступно расписана вся смехотворная сущность этого "великого изобретения".

Что касаемо Элары - ну а чего, тут понятно и все честно. Никаких "невероятных изобретений", зато все работает как обещано - и проверяемо. Устранение неточных и трудноподдающихся настройке механических регуляторов цифровой интерполяцией по таблицам - это очень гут. Ну и конечно датчик Холла вместо индукционного. Но кроме этого эта мпсз практически ничего не дает. Что хочу покритиковать в ней:

1. Микропроцессорный блок включает в себя в том числе и коммутатор. Ну неправильно это. Мы в России живем, и такие вещи должны быть максимально модульными, имхо. Кроме того - я может хочу какой-то особенный коммутатор использовать - и что, фиг мне теперь.

2. Наличие В/В распределителя. Ну с одной стороны - такая система конечно дешевле. Катушка за 200р и крышка/бегунок за 120р - и всех делов. Но мне вот хочется 2 катушки, 2хканальный коммутатор и полное отсутствие механики в В/В части зажигания. Да, вероятно, если объективно - это дело вкуса.

Ну и МПСЗ Павла Жукова. Это началось с любительской схемы для его собственной машины, постепенно прогрессировало, и вот дошло до коммерческой версии. Да! Работает эта система с сигналом от датчика Холла. Потому как индукционный не стоит такой мороки, да и начиналась эта разработка на ВАЗ-2109 - да, автор вовсе не УАЗовод, так что задачу имплантации датчика Холла нам придется решать самим.

* Отсутствие механических вакуумника и центробежника. Используются сигнал с д. Холла и д. разрежения.
* Возможность избавиться от в/в распределителя - в то что осталось от трамблера ставится шторка с 2 прорезями, 2х-канальный коммутатор и 2 2х-канальные катушки или одна 4х-канальная.
* Грамотно реализованная поддержка датчика детонации, его сигнал будет обрабатывать специализированный сигнальный процессор HIP9010, как сделано в инжекторах - а не полосовой фильтр на 2х операционных усилителях как в Силыче.
* Коммутатор используется внешний.
* Также выполняет функции блока ЭПХХ, отключение стартера после запуска двигателя, облегчение пуска, поддержание оборотов ХХ на заданном уровне.
* Возможность изменения таблиц данных и заливки новых прошивок.

Ну вот, вроде сравнил. Лично я свой выбор сделал, жду вот.

PS Не подумайте, что я тут что-то рекламирую. Я просто очень рад, что есть человек, делающий хорошее, нужное дело - а радостью надо делиться. :wink:

Собственно, всё сказал. :D . О чём думал, "долгими зимними вечерами".
Дотошно разобрал (ся), как с присадкой в масло. :lol:
Пока добавить нечего.
Остался только ма-а-а-аленький червячок "по питанию". Стандартный коммутатор "из воздуха" искру не делает (при полностью посаженном АКБ). Но это решаемо.

Остался только ма-а-а-аленький червячок "по питанию". Стандартный коммутатор "из воздуха" искру не делает (при полностью посаженном АКБ). Но это решаемо.
Можно установить масенький АКБ, питающий только зажигание.

Можно установить масенький АКБ, питающий только зажигание.
Именно это и имел ввиду. Тему такую заряжали. :)

Спасибо. Посмотрю-подумаю конечно еще, но уже вроде похоже на правду. Если еще и надежность присутствует, то поставлю.

Вешь хорошая, судя по отзывам на самом сайте сего девайса. Сейчас написал письмо автору про приблуды к УАЗу. Ждем ответа, а там бум думать, как все эти приблуды сделать самим (Датчик Холла и т.д.)

Приветствую народ, вопрос такой грешу на стартер на теплую плохо заводится, вычитал что в 19й группе, но при тесте ничего не происходит т.е. зайти в кан шину не могу. Делал я это так повернул зажигание жму кнопку 19-CAN шина иначинаю крутить стартер, итог 0, при запущенном ДВС жму туда же 0, в любом случае пишет контролер не найден. 2,5 БЦЗ, подскажите, ГУРУ

ANDRYXA 102

seven

Денис еще не успокоилась ))) ща ток пойду проверять теорию, Василий 62 подсказал что в разделе двигатель надо сабаку искать (я до этого лазил там не нашел плохо искал наверное), отпишусь с отчетом ты просто опередил чуток с вопросом)))

ANDRYXA 102

Так вот заходим в двс, удаляем ошибки если есть, заходим в измерения в 19гр, глушим двс и сразу заводим (на заглушеном не войти вообще в двс) и в 1м окошке видим обороты нашего стартера.

ANDRYXA 102

Egoist

omnik

ANDRYXA 102

Это норм? Сколько должно? Тоже хочу проверить.

groha76

330 много же вроде, можно три таких стартера и и машина гибрид.

nurkanat

Egoist

Главное я добился результата! Купленный живой стартер от бау теперь в продаже потому что мой ещё как живой 350 новый выдает, на теплую теперь с пол оборота как только выставил зажигание, было 3,6 атдс сейчас 2атдс, посмотрим может ещё получше выставим но двс стал тише и к седеньке получше прижимает кстати а с фишкой какие обороты стартера

ANDRYXA 102

С фишкой она заведётся))

nurkanat

Так у тебя проблема скорее всего была в угле зажигания. UTUG вроде бы писал, что по правильному снимать логи в первой группе с отключенной фишкой ТНВД, тогда покажет как стартер раскручивает двигатель. У меня с отключенной фишкой в 1-ой группе выше 200 оборотов не крутится.

Почему долго крутит стартер на холодную/горячую и каковы характерные поломки для дизельных и бензиновых ДВС?

1. Неисправности системы пуска

Оценить стартовые обороты можно как минимум двумя способами:

по характерному звуку медленного вращения коленчатого вала. Доли наблюдательности и небольшого опыта эксплуатации авто часто достаточно, чтобы по характерному звуку определить малые стартерные обороты;
по показаниям датчика положения коленчатого вала. Объективно оценить эффективность работы стартера можно диагностическим оборудованием, которое способно в реальном времени отобразить скорость вращения коленвала (зачастую этот параметр не должен быть ниже 250-300 об/мин).

Такой метод эффективен на дизельных двигателях. Нередко недостачу в 50-100 об/мин сложно определить на слух. В то время как при уменьшившихся стартерных оборотах в топливной рампе не будет создаваться пороговое для запуска давление, из-за чего ECU (Engine Control Module) заблокирует подачу управляющих импульсов на форсунки.

Причины низких стартерных оборотов по характеру форм-фактора делят на 2 вида: недостаточное питающее напряжение на силовых выводах электродвигателя пускача и неисправность стартера.

Проверка силового питания стартера

Причины просадки напряжения:

низкий заряд АКБ. Нормальный заряд аккумулятора – 12,6-12,8 В. В момент запуска напряжение на клеммах не должно просаживаться ниже 10 В. Проверить просадку можно с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного тока. Причина низкого напряжения на клеммах АКБ может быть в неисправной батарее, и в утечке тока (включенный потребитель на автомобиле за время стоянки высаживает АКБ);

Кратковременный скачок до указанных значений в момент включения стартера допустим, так как для первоначального сдвига коленчатого вала электродвигатель пускача потребляет очень большой ток (400-1000 А в зависимости от типа ДВС).

Неисправности стартера

Мы описали самые частые неисправности, из-за которых стартер плохо крутит. В действительности причин неправильной работы агрегата гораздо больше, поэтому дефектовку лучше доверить специалисту.

Ищем неисправность в двигателе и навесном оборудовании

Уместить в короткую статью все диагностические мероприятия, которые, возможно, потребуется провести для установления причины трудного пуска, у нас не получится. Поэтому мы сосредоточимся на основополагающих проверках, которые следует проделать в случае долгой прокрутки стартером при запуске как бензинового, так и дизельного двигателя.

Считайте актуальные коды неисправности. Современная система самодиагностики электрической системы управления двигателем способна определить многие дефекты в работе датчиков либо несоответствие их сигналов нормам.
Посмотрите в реальном времени актуальные показания датчиков, влияющих на запуск двигателя. К ним относятся: датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик температуры впускного воздуха, датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного разряжения во впускном коллекторе, датчик положения клапана ЕГР.
Убедитесь в наличии синхронизации распределительного и коленчатого вала (правильно ли выставлены метки ГРМ).

Расшифровка кодов неисправностей, а также просмотр параметров в реальном времени – часто самый быстрый путь к определению причины долгой работы стартера перед пуском двигателя.

Самые важные факторы для быстрого запуска дизеля

Для успешного запуска дизельного двигателя важны следующие параметры:

достаточная температура в камере сгорания в момент начала впрыска топлива. Зависит этот параметр от следующих факторов: компрессия, стартерные обороты, исправность предпусковой системы подогрева. В отличие от ДВС цикла Отто, в дизельном двигателе топливо самовоспламеняется при контакте с разогретым от сжатия воздухом. Для облегчения холодного запуска дизельные двигатели оборудуются системой предпускового подогрева. Если даже один из описанных выше факторов будет не соблюден, вы заметите, что с приходом холодов на вашем авто дольше крутит стартер при заводке;
достаточное количество топлива. Впрыскиваемая порция зависит от исправности форсунок, степени загрязнения фильтра тонкой и грубой очистки, исправности ТННД (установлен зачастую в баке) или топливоподкачивающей секции непосредственно на ТНВД, а также от герметичности топливной магистрали;

Если двигатель для запуска необходимо долго прокручивать стартером преимущественно после длительной стоянки, в первую очередь обратите внимание на наличие воздуха в топливных шлангах. Если проблема проявляет себя только на горячую, под подозрение первым попадает ТНВД.

необходимый объем чистого воздуха. На дизельных двигателях с большим пробегом затрудненный запуск нередко связан с залипанием клапана ЕГР в приоткрытом состоянии. При этом важен не только фактический объем воздуха, попадающего в цилиндры, но и корректность его отображения датчиком массового расхода воздуха;
корректный угол впрыска, зависящий от правильности установок меток ГРМ, шестерни ТНВД.

Видео:Смотреть всем у кого проблемы с стартером при пуске двигателя автомобиля. Советы от АВТО электрика.

Что следует проверить, если плохо заводится инжекторный ДВС?

Исправная работа топливных форсунок, наличие компрессии и корректная работа системы зажигания крайне важны для быстрого старта бензинового ДВС. Но долгая прокрутка стартером чаще всего связана с недостаточным давлением топлива в рампе. Для диагностики вам потребуется топливный манометр с необходимыми переходниками для подключения к топливной магистрали автомобиля. Необходимо замерить давление в системе в момент прокрутки стартером, а также после остановки двигателя.

В момент запуска двигателя давление топлива не должно опуститься ниже 2,5-4 Атм (точное значение для каждой модели авто указано в руководстве по ремонту и эксплуатации). Если после остановки двигателя, давление резко уменьшается, причину неисправности ищите в обратном клапане, который должен как минимум несколько часов удерживать давление в магистрали. В случае такой неисправности необходимо дольше крутить стартером при заводке, чтобы бензонасос после стоянки успел заполнить опустевшую магистраль топливом.

Почему не следует затягивать с ремонтом?

Долгое включение стартера зачастую не вредит двигателю, но значительно уменьшает срок службы стартера. При этом череда безуспешных попыток запуска и может привести к скорой кончине агрегата вследствие его перегрева.

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Читайте также: