Штуцер прокачки сцепления opel

Обновлено: 20.04.2025

Срывает трубку гидросцепления ⇐ Master 1, 2. КПП

Модератор: Саша Петрови4

Всем привет!Появилась такая проблема может кто сталкивался или подскажет как вылечить.Началось с того, что в марте потёк рабочий цилиндр сцепления,его поменяли мне на станции,всё отлично проездил 20тыс.и в один нелучший день) падает педель сцепления, заглядываю под капот и вижу что сорвала трубку которая идёт к рабочему цилиндру,оказалось сломало пружинный фиксатор и трубка выскачела,поставил новый фиксатор(решил что сломало по причине неумелой установки его в сервисе).Едем дальше ещё 10тыс. опять срывает трубку, ломает пружинный фиксатор причём тот что ставил новый.Моя версия избыточное давление в системе, открутил немного крышку бачка с тормозной жидкостью, посмотрим может поможет.Кто что посоветует?и где брать эти фиксаторы пружинные, сам сделал из проволоки вроде держит)

Нифигасе! ломает пружинный фиксатор. А в бачке с тормозной жидкостью давления нет и взяться ему там неоткуда.

Приветствую всех кто читает тему! Приключилось на ровном месте.Нажимаю на педаль сцепления,и вдруг она как будто отвалилась.Шок.Ночь. Двигатель работает..педали нет. Пошарил ногой нет педали.Прилипла куда то в верх. Вышел,осмотрел лужу под машиной,позвал друга ,он на Бонго 3 на удавке дотащил до стоянки. Утром воткнули на место трубку и защелку поправили..чтоб не повторялось прихватили пластиковым хомутиком. Может день такой был или октябрь. Ничего не прокачивал,просто долил бошевскую тормазуху..Проехал 3тыс. км. пока замечаний нет. Почему вырвало не понял. Версий нет. Тугая педаль или нет сравнить не с чем. Все работает. Наблюдаю.

Всем привет!проблему с срыванием трубки кажется решил(почему кажется,нехочу сглазить )Заменил главный цилиндр сцепления на новый(исчез скрип невсегда появляющийся при нажатии педали,мне казалось что причина скрипа в возвратной пружине педали).И ещё при замене главного цилиндра,обязательно нужно настроить датчик педали сцепления(если не настроить:1.Дёргает машину при отпускании газа
2.Не срабатывает круиз контроль)

Я тоже с этой проблемой столкнулся. Пришлось ставить на вторую передачу, прежде чем завезти. Благо аккумулятор и стартер не подвели. Докатился до "железки". Родной фиксатор не нашел. Пришлось ставить отечественное стопорное колечко

Оно толще, и держит хорошо. Правда, оно еще и шире - пришлось поджать плоскогубцами.

Фиксатор может выскочить из паза(из за его износа)это лучший вариант, а может его переломить(как происходило у меня)это уже хуже, так как фиксаторов на трубопроводе 4шт,может сломаться любой

я вижу это может и со мной приключиться. а посему хочу прозапас парочку таких фиксаторов иметь. где они находятся как их увидеть.? просто привык работать на опережение.

1 фиксатор стоит на стыке трубопровода и главного цилиндра(возле бачка с тормозной жидкостью), 2 и 3 фиксатор стоят на входе в коробку передач, соединяют штуцер прокачки системы сцепления с трубопроводом, 4 фиксатор стоит внутри коробки передач,стыкуя трубопровод с рабочим цилиндром сцепления.

Выкладываю код скобы которая держит трубку гидросцепления оригинал от мерседеса подходит цена 16руб A 000 295 11 73

Добрый день. Интересует вопросик : начала залипать педаль сцепления в конце( тоесть нажал , а назад не отбрасывает) .Порылся по форуму , пришел к выводу поменять главный.Поменял, прокачал. Все равно педаль не возвращается. По началу, как только прокачал, сцепление бомба.Педаль работает отлично. Через несколько нажиманий ( в движении ) не возвращается. Что делать дальше ? снимать коробку и смотреть на рабочий ? подскажите пожалуйста. Прошу совета.
Заранее спасибо всем.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами две-три секунды, а затем удерживать ее нажатой. Удерживая от проворачивания переходник шланга, выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм ото дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Ребята,У меня беда такая. педаль сцепления прожималась до пола без сопротивления, соответственно сцепления вообще никакого. Осмотр показал течь из под штуцера прокачки сцепления на коробке, после снятия АКБ обнаружил что наконечник трубки гуляет вверх вниз,в корпусе КПП не фиксируется и из под него течет тормозуха и снизу коробки тоже капает .Снял с него трубку ,поправил резинку и посадил на место,течь сверху пропала ,а снизу потекла ручьем при нажатии на педаль((( Подскижите пожалуйста что делать.Спасибо.

Opel astra g (запорожец),двиг. Z14XE, 2007г.

На Астро Г2007р.в. вітчизняної збірки -ХЕ мотори не встановлювалися.

1.4ХЕП зазвичай комплектувався підшипником до якого магістраль з робочою рідиною фіксувалася за допомогою фіксатора,а не різьбового з'єднання.

Якщо у верхньому з'єднанні все щільно і тече на з'єднанні біля вижимного-прийдеться скидати коробас.До речі-міг і вижимний потекти.

хочу отписаться о своих мыторствах.Все началось банально--при включении передачи,рёв двигателя и ноль движения.Встал на ремонт,сняли коробас,диск сцепления износился до заклёпок.Чуть чуть подгорела карзина,но ввиду ограниченного состояния средств,было решено прикупить лишь диск сцепления.Попутно заменили сальник колена задний.Сперва я хотел заменить карзину,но не смог найти такую как у меня(карзина и выжимной подшипник одно целое,соединино между собой и завольцовано).Ребята сказали что в условиях гаража заводская вальцовка не получится.Поэтому решено было оставить малость изношенную но старую карзину.Не безтруда воткнули коробас на место и решили прокачать сцепление.Тут всё и началось.Всё делали по старинке--качнули педаль,нажали,открутили тавотницу на демфере---выползла чёрная жижа.И так раза три.Затем педаль упала на полик и умерла.Что мы только не делали, и рабочий целиндр прокачивали и снова демфер, и наоборот(но только рукой держась за педаль,потому что давления небыло и она лежала на полике).Залили два литра тормозухи и она благополучно промыв всю систему вылилась на пол.Мучались двое суток.Прочитали все форумы,где хоть слово написано о сцеплении.Всё безрезультатно.Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.Может кому поможет мой опыт и не будут люди тратить деньги на преобретение новых ГЦС и РЦС или их ремкомплектов.

хочу отписаться о своих мыторствах.Все началось банально--при включении передачи,рёв двигателя и ноль движения.Встал на ремонт,сняли коробас,диск сцепления износился до заклёпок.Чуть чуть подгорела карзина,но ввиду ограниченного состояния средств,было решено прикупить лишь диск сцепления.Попутно заменили сальник колена задний.Сперва я хотел заменить карзину,но не смог найти такую как у меня(карзина и выжимной подшипник одно целое,соединино между собой и завольцовано).Ребята сказали что в условиях гаража заводская вальцовка не получится.Поэтому решено было оставить малость изношенную но старую карзину.Не безтруда воткнули коробас на место и решили прокачать сцепление.Тут всё и началось.Всё делали по старинке--качнули педаль,нажали,открутили тавотницу на демфере---выползла чёрная жижа.И так раза три.Затем педаль упала на полик и умерла.Что мы только не делали, и рабочий целиндр прокачивали и снова демфер, и наоборот(но только рукой держась за педаль,потому что давления небыло и она лежала на полике).Залили два литра тормозухи и она благополучно промыв всю систему вылилась на пол.Мучались двое суток.Прочитали все форумы,где хоть слово написано о сцеплении.Всё безрезультатно.Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.Может кому поможет мой опыт и не будут люди тратить деньги на преобретение новых ГЦС и РЦС или их ремкомплектов.

Невнимательно форум читаете, Уважаемый! Тема эта уже обсасывалась, причём без применения ветеринарного шприца, хотя и это можно принять во внимание. Правда, если ГЦС или РЦС п. да пришла, то никаким шприцом не поможешь, только заменой.

Хех. И у меня была проблема. Прокачка сцепления на ОМ сущая беда. Прокачаешь, иногда весь воздух выдет иногда на 1/3 педаль проваливается, а дальше усилие есть. Так и ездил. Все цилиндры я поставил новые, оригинал. Качаем, качаем. короче хрен. Тут посмотрев конструкцию, делаю вот что. Отсоединяю прокачной штуцер демпфера от кронштейна на кузове, перегибаю не разбирая магистали его так, что трубка ставноваится вертикально прямо, креплю ее около ГЦ тормозов. И о чудо, чуть отвернув штуцер, воздух выходит сам. Сцепление прокачано за 5сек. При этом штуцер находится на уровне бачка - завоздушиваться впринипе не может.

Невнимательно форум читаете, Уважаемый! Тема эта уже обсасывалась, причём без применения ветеринарного шприца, хотя и это можно принять во внимание. Правда, если ГЦС или РЦС п. да пришла, то никаким шприцом не поможешь, только заменой.

аристарх .Я имел в виду,что машина ездила нормально без проблем с ГЦС или с РЦС и прокачка понадобилась в виду замены диска сцепления , карзины или сальника.Ведь рассуждая логически во время ремонта вышеперечисленного ГЦС и РЦС сломаться не могли.А люди начинают менять всё подряд.А эффект тот же.

Хех. И у меня была проблема. Прокачка сцепления на ОМ сущая беда. Прокачаешь, иногда весь воздух выдет иногда на 1/3 педаль проваливается, а дальше усилие есть. Так и ездил. Все цилиндры я поставил новые, оригинал. Качаем, качаем. короче хрен. Тут посмотрев конструкцию, делаю вот что. Отсоединяю прокачной штуцер демпфера от кронштейна на кузове, перегибаю не разбирая магистали его так, что трубка ставноваится вертикально прямо, креплю ее около ГЦ тормозов. И о чудо, чуть отвернув штуцер, воздух выходит сам. Сцепление прокачано за 5сек. При этом штуцер находится на уровне бачка - завоздушиваться впринипе не может.

Где и почём покупал цилиндры. У меня сопливые оба, замена манжет результата не принесла. Буду менять, обязательно воспользуюсь советами по прокачке. Кстати на автозаводах, на конвейере, тормоза и сцепление так и прокачивают, снизу вверх, под давлением, ну не шприцем, понятно.

Потом один знакомый дедок порекомендовал прокачать систему наоборот,через тавотницу рабочего целиндра с помощью трубки от системы и 50 кубового ветеринарного шприца.О боже всё получилось с первого раза.

я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.

Где и почём покупал цилиндры. У меня сопливые оба, замена манжет результата не принесла. Буду менять, обязательно воспользуюсь советами по прокачке. Кстати на автозаводах, на конвейере, тормоза и сцепление так и прокачивают, снизу вверх, под давлением, ну не шприцем, понятно.

Брал в экзисте, по каталогу myisuzuparts. Вбил все выдаваемые номера и выбрал самые дешевые. Главный ЦС обошелся в 5800руб, рабочий в 1800руб. По каталогу ALLData позже нашел ГЦС с ценником 3500, но было уже поздно. Все подошло один в один. Цилиндры в коробочках из тонкого гофрокартона, внутри в пакетах. Все ок.

Вот это совет так совет. Всего одна трубочка нужна. Круто. Спасибо. Как раз занимался вчера данным делом в одиночку.

Вот это совет так совет. Всего одна трубочка нужна. Круто. Спасибо. Как раз занимался вчера данным делом в одиночку.

Проставляйся!

я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.

Да уж

я прокачивал сцепление снизу вверх, но только не шприцом, а тормозом. надеваешь шланг на прокачной штуцер тормозного цилиндра, а другой конец на штуцер цилиндра сцепления и вперед.

Не смог открутить штуцер на демпфере, это плохо? На рабочем открутил, оттуда полилось чёрно-бурое дерьмище, потом пошли пузыри, потом чистая тормозуха. В бачок доливал раза три. После этого всё закрутил и поехал.

Не смог открутить штуцер на демпфере, это плохо? На рабочем открутил, оттуда полилось чёрно-бурое дерьмище, потом пошли пузыри, потом чистая тормозуха. В бачок доливал раза три. После этого всё закрутил и поехал.

Работает хорошо? Можно шприцом через РЦС прокачать, недавно в какой-то теме в очередной раз упоминается.

Прокачка сцепления - отправлено в Vectra B: Заменил на Вектра В 1999 г.выпуска рабочий цилиндр сцепления (старый потек). Рабочий цилиндр новый, т.е. сухой. При прокачке сцепления не заполняется рабочий цилиндр, так как штуцер прокачки находится намного выше цилиндра- на картере КПП, а цилиндр внутри картера.Помогите пожалуста советом, каким образом можно прокачать рабочий цилиндр.

Прокачка сцепления

Да когда то давно я с таким первый раз столкнулся и немного озадачился.Когда оба цилиндра в норме то все прокачивается аж дым столбом,но часто было так: Приезжает Вектра Б меняю сцепление в сборе и выжимной или просто какая нибудь работа связанная с разъединением гидравлики,после подключения не хочет прокачиваться хоть убей,даже не капает или чуть чуть в прокачном шланге ходит вперед и назад даже под давлением от станции.Иногда удается накачать мелкими быстрыми движениями ногой или даже вручную,но вероятность невысока.Виноват главный цилиндр в котором видимо манжета отвалилась и держится только давлением.А когда давление стравливаешь,она видимо заваливается и все,приехали.После замены главного цилиндра на новый FTE желательно,то сцепление прокачивается за два качка без всякого давления,просто как прокачка тормозов(накачал-стравил).Хотя я иногда ставил FENOX он в исполнении этой фирмы металлический и нормуль.

Пробовал самотеком,- не идет: держит воздушная пробка (длинная металическая трубка от штуцера прокачки до раб. цилиндра диаметром примерно 3 мм.).
Главный цилиндр давление создает- пробовал: помощник нажимал на педаль, а я пытался заткнуть пальцем шланг из главного цилиндра. Не получилось, тормозуха разбрызгивается с большим давлением.

Мануал изучили назубок (не первая машина)! До ближайшей опелевской станции около 170 верст- без сцепления невозможно, а на эвакуаторн-накладно!

Opel Vectra C, Signum. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления

Внимание: Используемая в качестве рабочего тела в тракте привода сцепления тормозная жидкость относится к числу токсичных и химически агрессивных соединений и при контакте с кузовными панелями разрушает лакокрасочное покрытие. Прежде чем приступать к выполнению процедуры прикройте крылья и панель передка автомобиля специальными чехлами, либо просто старыми одеялами. Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Внимание: Попадание малейшего количества минерального масла в тормозную жидкость приведет к выходу из строя сцепления!

1. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления должна осуществляться каждый раз после снятия его компонентов, а также когда уровень жидкости в резервуаре падает настолько, что в главный цилиндр попадает воздух. При прокачке используйте только свежую тормозную жидкость требуемого сорта (DOT-4). Удостоверьтесь в герметичности штуцерных соединений гидравлического тракта сцепления.

Внимание: Не используйте повторно выкачанную из системы жидкость, а также, жидкость, длительное время хранившуюся в неплотно закрытой таре!

2. Прокачка гидравлического тракта производится через специальное соединение при помощи комплекта специального оборудования, которое используется для прокачки рабочей тормозной системы.

4.2 Подсоединение комплекта для прокачки сцепления

2 Приспособление МКМ-6174-2

3 Приспособление МКМ-6174-1

4 Муфта для прокачки

Внимание: Прокачка привода вручную на моделях оборудованных ABS не допустима! Общая схема подключения комплекта приведена на сопр. иллюстрации — перед использованием комплекта внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации. Оборудование для прокачки должно выдерживать внутреннее давление не менее 2 бар.

3. На моделях, оборудованных двигателями Y30DT/Z20NET/Z19DT(H), предварительно снимите аккумуляторную батарею с поддоном (см. Главу 5). Снимите крышку резервуара главного цилиндра и залейте в резервуар свежую гидравлическую жидкость, доведя ее уровень до отметки МАХ. Подсоедините к резервуару специальный переходник (см. иллюстрацию 4.2) и присоедините к нему приспособление МКМ-6174-2 — опустите свободный конец шланга в подходящую сливную емкость. Снимите защитный колпачок соединения для прокачки и подсоедините к нему приспособление МКМ 6174-2. Другой конец приспособления присоедините к прокачивающему устройству.

4. Включите прокачивающее устройство, поверните муфту (см. иллюстрацию 4.2) на 2-3 оборота, при этом откроется клапан для прокачки. Прокачку следует продолжать до тех пор, пока не прекратится выделение воздушных пузырьков из сливного шланга. Вручную затяните муфту, отключите прокачивающее устройство и снимите переходник с резервуара тормозной жидкости.

5. При необходимости прокачайте гидравлическую линию между стыковочным узлом и исполнительным цилиндром сцепления, для чего подсоедините приспособление МКМ-6174-2 к МКМ-6174-1 и опустите свободный конец шланга в сливную емкость с тормозной жидкостью. Попросите ассистента полностью выжать педаль сцепления и удерживать ее в нажатом положении. Вывернув муфту, откройте клапан прокачки пока из тракта не выйдет воздух/воздушные пузырьки. Вручную затяните муфту, и вытяните и установите педаль сцепления в обычное положение. Выждите примерно 5 секунд и повторите вышеописанную операцию еще 4 раза.

6. По окончании процедуры затяните муфту с усилием 5 Нм и снимите все устанавливавшиеся компоненты. Удалите следы потеков тормозной жидкости. Установите на место аккумуляторную батарею (если снималась). Проверьте исправность функционирования привода сцепления, а также все компоненты привода на наличие утечек.

Штуцер для прокачки сцепления опель вектра

Не включить передачу. Педаль не упала, а просто ОЧЕНЬ мягко ходит.
Что может сломаться? Где смотреть и можно ли самому заменить?

Посмотри если есть данные о пробеге, в принципе твой выжимной много ходит , но до поры до времени , а по деньгам качественный новый ок. 200 у.е.

Попробуй еще несколько раз понажимать на педаль сцепелния, потом воткнуть передачу.

Прокачай гидравлику в сцеплении (как тормоза). может завоздушило.

Тема: Стуцер прокачки сцепления

Стуцер прокачки сцепления

Кто нибудь дайте ясное фото штуцера прокачки сцепления, как он выглядит и где он находится? По темам результат не нашел.
И еще на блоке двигателя, прямо под аккумом, стоит штуцер какой то, примерно на ключ под 19, должен быть на нем резиновый колпачек или нет, и для чего этот штуцер?

это сапун КПП и на на нём должен быть чёрный виниловый копачок
Чтобы найти прокачной штуцер сцепления, пройди по трубке от главного бачка, увидишь прокачной штуцер с колпачком

Последний раз редактировалось Anatoly AN; 28.02.2014 в 19:27 .

Все верно на картинке штутцер прокачки сцепления. А на коробке, под пластиковой крышкой — сапун КПП. Клапана в сапуне нет, так что можно присадку прям через него(не выкручивая) залить.

Короче это он на фото, верно? Не ошибиться бы, ямы у меня нет, делаю на улице, поэтому хочу точно знать.
На сцепление не попадет? В этот блок как раз под сапуной шток сцепления входит.

Пробовал веточкой внутрь ткнуть проверить, упирается, похоже он не сквозной и надо выкручивать.

Ну если знаешь точно то подсказывай, а не смейся!

он не сквозной, а какая проблема выкрутить, он что у тебя без колпачка?

У меня был без колпачка. Да я сегодня выкрутил его, трудно было подлезть, аккум снимал, и да, он сквозной, т.е. там на дне и боковине у него маленькие дырочки.

чтобы что-то заливать его надо выкручивать, через его дырки будешь три года заливать

Видел я эту тему, там на фото ничего не видно и не понятно.

Anatoly AN
Давно я прокачивал точно не помню.
На коробке спереди по ходу движения авто есть пластиковый штуцер под ключи 17 и 11, он там один и не сильно спрятан, сверху это делать удобней при снятом АКБ. Орентируйся на шланг гидропривода.

Да, он самый
Только тормозухи можешь смело лить почти под горловину, чтоб воздуха не хапнула, потом лишнее шприцом откачаешь.

Да через сапун залил, все прошло норм, только вот колпачка на сапуне у меня не было. Как он там сидит то хоть, герметично или нет? Подберу просто какой нибудь колпачек и поставлю.

chaloc
Куда шприц сувать если колпак не снять?

никуда! проще открутить сапун, колпак можешь сломать

Колпак надо конечно снять!
Он как у тебя там сидит, закрывает плотно отверстие или там както дыра остается?

Нашел колпак и наткнул сверху у себя, вот думаю как он сидит и что должно происходить.

Вот жешь именно про то.

Болтаться и крутиться должен, для стравливания давления излишнего.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Штуцер для прокачки сцепления опель вектра

Vectra Club Russia

Как прокачать сцепление с ABC?

p.s. При прокачке тормозов и сцепления очень удобно самостоятельно сделанное приспособление из автомобильной камеры, крышки бачка с вентилем от бескамерной шины и шланга с двумя штуцерами на концах. Работать можно одному, причем намного удобнее и чище чем даже на установках используемых дилерами.

Именно так. Никакой разницы в результате не будет. Есть АБС или нет.

Andronik
Прокачай с помощью камеры, не меняя цилиндр. Посмотри будет результат или нет.

Да, клапана закрыты, а магистраль открыта. Открываясь они стравливают из магистрали давление.

Andronik
Да, вы все правильно поняли.

Andronik
Пожалуйста. Главное, что все хорошо.

p.s. Тут еще вот какой момент: при прокачке тормозов давление педали вытесняет жидкость от главного тормозного к рабочему. Без разницы чем качать — педалью или камерой. А вот при прокачке сцепления жидкость толкает рабочий цилиндр. (Пружина корзины толкает поршень, а он вытесняет жидкость.) Поэтому если воздух остался в перегибах магистрали или в главном цилиндре, то при прокачке педалькой он выйти из системы не сможет.

Opel Vectra C, Signum. Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления

4.2 Подсоединение комплекта для прокачки сцепления

2 Приспособление МКМ-6174-2

3 Приспособление МКМ-6174-1

Vectra Club Russia

Как прокачать сцепление с ABC?

Болтается штуцер прокачки сцепления,течь тормозухи ,помогите. течь тормозухи,пропало сцепление

Opel astra g (запорожец),двиг. Z14XE, 2007г.

На Астро Г2007р.в. вітчизняної збірки -ХЕ мотори не встановлювалися.

1.4ХЕП зазвичай комплектувався підшипником до якого магістраль з робочою рідиною фіксувалася за допомогою фіксатора,а не різьбового з’єднання.

Якщо у верхньому з’єднанні все щільно і тече на з’єднанні біля вижимного-прийдеться скидати коробас.До речі-міг і вижимний потекти.

Я так и подозревал насчет снятия коробки.А визуально вышедший из строя выжимной можно определить?

Читайте также: