Ремонт тормозов иж ода 2126
Подскажи ситуацию Мерседес 208D 1993 2.3 просто дизель. На холостых оборотах глохнет, при нажатии на тормоз глохнет. При повороте ключа зажигания НЕ хочет глохнет. В чем прикол.
Помогите пожалуйста После замены колодок начали нагреваются тормозные диски. Суппорта разобрали все смазали и резинки новые поставили. Тормоза прокачали. Главный тормозной цилиндр поменяли. И все равно нагревается. Не знаю что дальше делать.
Всегда с интересом смотрю Ваши видео хотя и машина другая, но много полезного почерпнул в частности по тормозной системе. Как раз год назад менял на своей пыльник на переднем поршне. Снимаю шляпу, пыльник одевал наверное часа полтора. В конце концов очень тщательно смочил его тормозухой и только тогда он наконец встал как надо. А МС1600 которой я изначально все смазал, похоже от числа подходов существенно смылась.
с дачи вечером стал отъезжать, а она ни едет! Внутренний шрус открутился) посмотрел видео, спасибо за него. Завтра поеду ковыряться, машину пришлось на даче оставить.
. несешь. Один . воздух в системе будет. Так просачивается тупо Гтц, а остальное по суппортам. Проще сделать крышку с соском и подключить компрессор автомобильный, пройтись в круг по каждому колесу, откручивая штуцера. Или большой шприц, надеть на него силиконовый шланг. Одел на штуцер, приоткрутил и шприцнм создал разряжение. И т.д.
Блин,суппорт то не судьба от шланга тормозного открутить, и всё тоже самое сделать сидя на стуле за верстаком.
Ура я сделал, работает. Под машиной ползать не надо, отрезаешь вилку от неисправного датчика, несешь домой припаиваешь схему и втыкаешь обратно.
Здравствуйте у меня такая проблема тоже галант 96 двух лит на генератора поменял счетки диодныи мост при включении фарами не дает зарядку без фар дает чеза фигня не поиму
Ребята, прочтите сначала что такое хонингование, никто не спорит что масло лучше задерживается в канавках, только делают его для получения допускных значений размеров и чистоты поверхности. Только потом всё остальное из хонинговки вытекает.
Поскольку на следующей неделе нужно пройти инструментальный техосмотр (честно), то вчерашний вечер посвятил подготовке к нему. Залил полный бак бензина, взял с собой пацана и поехал в гараж. Отрегулировал зазор в трамблере (щуп 0,2 не влез, как ездил?), выставил зажигание, прокачал привод сцепления, отрегулировал свободный ход.
Занялся тормозами, подтянул ручник, вывесив заднее колесо и добившись легкого задевания барабаном колодок на втором щелчке.
Прокачал тормоза - воздуха в системе практически не было, выставил сигнализатор.
Уже стемнело, поехал регулировать зажигание по детонации. А что с тормозами? Педаль раньше работала так - довольно свободно проваливалась на пару см, дальше можно было достаточно точно регулировать торможение вплоть до блокировки колес. Сейчас она как жесткий резиновый мяч, давить надо сильнее, заблокировать колеса, как я не пытался, не удалось. По ощущениям, задние колеса не тормозят вообще. Поскольку было уже поздно и пацану спать пора, напоследок залез под машину и попросил его давить на тормоз со всей силы. Никаких шевелений в районе колдуна не заметил. До того задние колодки работали как надо, без заносов, не мог же колдун вдруг закиснуть от прокачки. Сегодня намечается продолжение траха, хотелось бы получить инструкции от конфы. В предыдущей машине у меня не было ни колдуна, ни сигнализатора, все работы с тормозами заключались только в замене колодок и прокачке.
Отчет Колдун работал, т.е. при нажатии на тормоз от души его шток выдвигался примерно на 5 мм.
Далее в зазор между штоком и рег. болтом была вколочена крепкая отвертка. Один контур, начиная с заднего цилиндра был слит и капитально прокачан в 2 захода, видимо здесь и стоял воздух. Второй контур прокачивался "до кучи". Ушли на прокачку все остатки тормозухи и почти весь дополнительно купленный флакон. Вот теперь и у меня есть тормоза.
Дополнительная регулировка колдуна не потребовалась.
Поход по магазинам в поисках приличных передних колодок пока не дал результатов. В наших магазинах помимо колодок без роду и племени засилье колодок BEST и Finwhale - кто такие - не знаю. Так что пока катаюсь на родных.
ИМХО там не совсем корректный тест Там они не тестировали ТИИР 240 и ТИИР 260 - а оба этих чуть лучше СТС, которую они рекомендовали из бюджетных колодок.
Кстати, такой еще вариант Если до этого ты легко срывал передние тормоза на юз, колдун у тебя скорее всего совсем блокировал задние и все создаваемое тобой усилие шло только на передок. Теперь задние могли начать реально работать - поэтому блокировка наступает позже.
Тады ой. Что-то у тебя нарушилось там Копай сначала передок - он должен схватывать намертво независимо от колдуна, затем уже задок. Все-таки воздух проверь на всякий случай.
Про тормоза : Занялся тормозами, подтянул ручник, вывесив заднее колесо и добившись легкого задевания барабаном колодок на втором щелчке.
Много. Надо было на первом, ИМХО. Разница заметная весьма.
: Прокачал тормоза - воздуха в системе практически не было, выставил сигнализатор.
Ты точно уверен, что воздуха не осталось?
: Педаль раньше работала так - довольно свободно проваливалась на пару см, дальше можно было достаточно точно регулировать торможение вплоть до блокировки колес.
Это впринципе нормальное поведение.
: Сейчас она как жесткий резиновый мяч, давить надо сильнее, заблокировать колеса, как я не пытался, не удалось.
Воздуху в передние механизмы не напустил?
: По ощущениям, задние колеса не тормозят вообще. Поскольку было уже поздно и пацану спать пора, напоследок залез под машину и попросил его давить на тормоз со всей силы. Никаких шевелений в районе колдуна не заметил.
О! А ты задок прокачивал, отжимая поршень колдуна? Поршень отжимать лучше всего отверткой. После подтяжки ручника колдун работает по-другому, поэтому его лучше отрегулировать заново. Либо выкинуть :)
: До того задние колодки работали как надо, без заносов, не мог же колдун вдруг закиснуть от прокачки.
Закиснуть не мог, но регулировка вполне могла сбиться.
: Сегодня намечается продолжение траха, хотелось бы получить инструкции от конфы. В предыдущей машине у меня не было ни колдуна, ни сигнализатора, все работы с тормозами заключались только в замене колодок и прокачке.
Делай так: отрегулируй ручник на 1 щелчок (чтобы на первом же уже касались колодки), а при отпущеном - не касались, затем отожми отверткой поршень колдуна до упора и прокачай еще раз тормоза, заодно проверь закисание поршня. Затем уже регулируй колдуна.
+ Не уверен, может пацан педаль отпустил случайно, ему всего 12. Давил педаль со всей дури со скорости примерно 50-60, машина клюет носом.
:
: : По ощущениям, задние колеса не тормозят вообще. Поскольку было уже поздно и пацану спать пора, напоследок залез под машину и попросил его давить на тормоз со всей силы. Никаких шевелений в районе колдуна не заметил.
:
: О! А ты задок прокачивал, отжимая поршень колдуна? Поршень отжимать лучше всего отверткой. После подтяжки ручника колдун работает по-другому, поэтому его лучше отрегулировать заново. Либо выкинуть :)
+Выкидывать нельзя - техосмотр!
+ Нечего не отжимал, отжимать отверткой - зазора между поршнем и регул. болтом не увидел, нет зазора там точно, руками там ничего не трогал - был уже в парадном.
:
: : До того задние колодки работали как надо, без заносов, не мог же колдун вдруг закиснуть от прокачки.
:
: Закиснуть не мог, но регулировка вполне могла сбиться.
:
: : Сегодня намечается продолжение траха, хотелось бы получить инструкции от конфы. В предыдущей машине у меня не было ни колдуна, ни сигнализатора, все работы с тормозами заключались только в замене колодок и прокачке.
:
: Делай так: отрегулируй ручник на 1 щелчок (чтобы на первом же уже касались колодки), а при отпущеном - не касались, затем отожми отверткой поршень колдуна до упора и прокачай еще раз тормоза, заодно проверь закисание поршня. Затем уже регулируй колдуна.
+ По выдвижению поршня (если выдвинется) на 2 мм при сильном нажатии на пустой машине? Копирайт - черная ода
А при заглушенном двигателе педаль сразу после нажатия колом стоит (когда весь вакуум улетучивается)? Если сильно пружинит - скорее всего воздух-таки есть.
: : О! А ты задок прокачивал, отжимая поршень колдуна? Поршень отжимать лучше всего отверткой. После подтяжки ручника колдун работает по-другому, поэтому его лучше отрегулировать заново. Либо выкинуть :)
: +Выкидывать нельзя - техосмотр!
: + Нечего не отжимал, отжимать отверткой - зазора между поршнем и регул. болтом не увидел, нет зазора там точно, руками там ничего не трогал - был уже в парадном.
Дело не в зазоре. Если ты прокачиваешь пормоза на пустой машине, то колдун существенно перекрывает задние трубки и прокачивается оно с трудом (струйка там слабая). Лучше все-таки максимально утопить поршень колдуна, чтобы гарантировано прокачалась вся магистраль.
: : : Затем уже регулируй колдуна.
: + По выдвижению поршня (если выдвинется) на 2 мм при сильном нажатии на пустой машине? Копирайт - черная ода.
Читал, в данной методой в корне не согласен - тут сильно влияет износ резины, диаметр ТЦ, зазор который ты подтяжкой ручника выбрал совсем. Регулируй по факту - при резком торможении (сильном и резком ударе по педали) на сухом асфальте со скорости порядка 60 км/час и пустой машине задние должны блокироваться чуть (на долю секунды) позже передних, причем проверяй на обоих задних - если одно хватает раньше другого - регулируй по нему. Если ты уверен, что воздуха нету - начни сразу с регулировки колдуна.
Сходил, педаль попинал Первых примерно пять нажатий попыхтел вакуумник, хотя машина с 7 утра без движения. Примерно сантиметров 5 - 7 педаль перемещается с одинаковым усилием, далее усилие резко возрастает. Со стороны задних тормозов при нажатии с самого начала слышны скрипы пружины, вроде колодки разжимаются. Со стороны передних практически ничего не слыхать.
Харроший у тебя вакуумник!
: Примерно сантиметров 5 - 7 педаль перемещается с одинаковым усилием, далее усилие резко возрастает.
Это уже без вакуумника? если да - то неисправно что-то. Без него педаль должна вставать колом через 1см примерно, с ним - через 4 см примерно.
: Со стороны задних тормозов при нажатии с самого начала слышны скрипы пружины, вроде колодки разжимаются. Со стороны передних практически ничего не слыхать.
Передние работают бесшумно, в отличие от задних.
BTW Про педаль и вакуумник Т.е. поведение педали при заглушенном дрыгателе у _Андрея_ правильное?
Иначе - воздух в сисеме?
Первые 3-5 нажатий ход педали 5-7 см и "чих-пых-пых"
а потом педаль "встает колом" и ход не более 1 см?
5-7см все-таки многовато, но бывает и хуже :) можно уменьшить при желании. А без вакуумника - 1 см - абсолютно нормально!
+ Это может быть связано с неверным положением регулировочного болта в вакуумнике?
Вряд ли. Скорее это связано с наличием воздуха в системе, неисправностью ГТЦ и/или подтекающими тормозами.
Кста, о регулировке сигнализатора Привет, Андрей!
[/b]А как ты его регулировал?
[/b]У меня в прошлом году так и не получилось, поэтому, отключив его, я забил на это дело:)
[/b]Тормоза прокачивал по какой схеме?Мож вождух остался?Надеюсь, ты не забыл, что прокачивать по диагонали?
За 1 секунду Качал сначала 1 контур - левое заднее - правое переднее, затем 2 контур правое заднее - левое переднее. Потом перешел на правое переднее колесо, пацан медленно давил на педаль при вкл. зажигании и смотрел на лампу, я в это время приоткрыл клапан, как только лампа погасла, педаль пацан зафиксировал, а я затянул штуцер. Это в первый раз я перемазался тормозухой по локоть, пока отключил сигнализатор, а сейчас без проблем - сам удивился.
18.6. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.
Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.
Вставив монтажную лопатку между болтами.
. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.
Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.
Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.
Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Снимаем тормозной барабан.
Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.
Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.
. и снимаем пружину.
Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.
. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.
Снимаем распорную планку.
Снимаем заднюю колодку.
. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.
Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).
. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.
Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.
Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.
Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.
Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.
. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.
Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.
Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.
Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.
Читайте также: