Заводится и глохнет toyota jzx100
Всем привет!
Народ, подскажите, может кто сталкивался? Такая проблема:
Авто: Toyota Corolla, 1991, 5A-FE, 1.5 EFI. Правый руль.
Стояла в гараже (холодный, бокс-ракушка) месяц. Пришел, завел, прогрел. Температура поднялась до рабочей, обороты - как положено. Работала минут 15-20 как часы, потом сама взяла и заглохла. причем заглохла так, будто ее ключем заглушили. Т.е. без захлебываний и т.д. Тихо и мирно заглохла. И перестала заводиться после этого. Стартер крутит, но не схватывает. Далее через 2 дня пришел - тоже самое. Завел, прогрел, заглох. Сделал самодиагностику - показал ошибку код 24 (датчик температуры воздуха на впуске). Датчик заменил на новый. Комп обнулил (скинул аккум на 20 минут). Ошибок нет, все отлично. Но теперь вообще заводиться не хочет. Крутит как зверь, но не заводится. Искра есть. Бензин поступает. Сигналка отключена. Все жидкости в порядке и на нужном уровне. Свечи новые. Воздушный фильтр новый. Что это? Где копать? Что смотреть?
Может конденсат? Тогда почему изначально заводилась и прогревалась?
Датчик Холла может так влиять?
Всю голову уже сломал.
Свечки сухие. Выкручивал, смотрел, менял.
Катализатор есть. Если-б забился/прогорел/еще чего-нить - на приборной панели лампочка горела-бы. Форсунки тоже все нормально работают (при прогреве отлично слышно было электронное управление всех 4-ех). Не могли-же они все разом навернуться? Не знаю даже. прям чудеса какие-то.
Там у тебя в районе дроссельной заслонки есть винтик, шлиц виден от него под отвёртку, слева от места соединения раструба возд. фильтра с алюминевой основой(в ней винтик). Он регулирует обороты(на самом деле подачу воздуха, ИМХО), вот посмотри - он у тебя не слишком выкрутился? Или наоборот? Если там всё нормально, то сними возд. фильтр с его корпусом (морока конечно)и просто посмотри глазами - не закисло ли там чего, флажки свободно двигаются?
Ремонтировать - моя профессия,
приводить в негодность - удел остальных.
"Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя "Бэнтли", то у тебя в детстве всё равно не было велосипеда!"
vnik, ээээээээ. Болтик посмотрю, спасибо А вот про флажки - не очень понял. Это которые крышку воздухана держат? Если да, то там все отлично. Чистенько и т.д. Правда сам корпус (нижнюю часть его) не снимал, не знаю что там творится. Спасибо, сниму посмотрю, почищу если что
В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.
Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.
Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.
Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей
Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:
- подача топлива;
- подача воздуха;
- искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
- корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
- исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;
При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.
С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:
- Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
- Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
- Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
- Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
- Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.
Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.
- Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.
Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.
Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.
Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.
Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.
Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).
- Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.
- Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.
Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.
Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.
Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.
Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.
- Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.
Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.
- Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.
- Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.
Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.
Что в итоге
Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.
Также важно учитывать, что залегание поршневых колец может привести к определенным трудностям во время запуска и к остановке мотора уже после начала работы. Реже проблема возникает в связи со значительным общим износом двигателя.
В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
всем привет. проблема такая:
Ранним утром завел, прогрел и поехал, ехать 150 км. Проехав км. 5 машина дернулась, загорелся ЧЕК и сразу же пропал, видимо дв. на пару сек. заглох, но потом схватил и остальной путь доехал нормально.
4 дня ездил без проблем и забыл уже об этом, но сегодня полз в пробке дв. залихорадило и он заглох. при этом я не заметил чтобы горел ЧЕК. заводишь первый раз пытается что то там схватить, но потом даже не схватывает. Заметил такую ФИШКУ: минут 5 постоишь с загл. двигателем (остынет немного) - заводишься и едешь и (возможно) чем больше скорость тем меньше проблем.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
1992 г.в.
Да пока нет, попробуй потом подумаем еще если не поможет, ну хотя там больше не чему ломаться
Блин, денег много стоит, предается подождать до з.п. Сегодня ездил за город, так вот на трассе не глохнет, просто провал, (иногда загорается ЧЕк на пару сек.) и дальше поехал как небывало, как будто ничего и не было. А на малых оборотах, видимо, не прокатывает - глохнет.
да я понял тебя, у меня так было я диагностику сделал короче это был датчик колен вала, а он в трамблере и поменять его не варик) тока полностью трамблер поменять) у тебя 4.2 или 6.2?
Так если чек горит сделай диагностику ошибок!тем более на твоей машине можно это самому сделать замкнуть разъемы в диагностическим блоке!ошибка покажет где рыть!а так можно пол машины поменять!
4.2 и6.2 - что это?
И еще, может это важно, тахометр на ход. Молчит, прогреетсЯ дв. Показывает, но по-моему х. ю больше 2500 об. Не бывает. При большой скорости
В данный момент опять стою заглох.
Как говорится Умерла так умерла. Встал окончательно. Благо недалеко от сервиса. Докатился я по энерции до этого сервиса. Делать нечего на последние кровные.
Цена вопроса 1100 катушка трамблера (Китай, оригинал 3500) + работа 1000.
Сейчас езжу в режиме тестирования:)
Всем спасибо за участие.
привет.
у меня тойота корола 1984 года 2розпредвала плохо заводится стреляет даш газу набирает 2500 об и глохнет
Всем привет.Нужна ваша помощь! У знакомой тойота в сотом кузове с мотором 5AF-E Мучаюсь с ней уже полгода.Изначально пропала искра,отогнали в сервис,сказали сгорел трамблёр (под замену) новый брать не стали,поменяли внутренности,искра появилась и вот момент пуска,но не тут то было.Заводится и практически сразу глохнет(2-3 сек.) Погнали на диагностику,нам сказали,что нужна заменя датчика коленвала,который стоит почему то в коробке.Нас это очень смутило и как потом нам сказали в одном магазине,там такого датчика нет. В общем в конечном итоге сменили замок зажигания,свечи,провода,мозги и никакой пользы,ничего не изменилось.Как потом выяснилось на форсунки после запуска не подаётся питание.Что ещё может быть? Куда залезть,что бы завести и где находится датчик распредвала? Заранее спасибо!
Новичок
Здравия РАВоводам! Расскажу свою историю.
Сначала двигатель перестал реагировать на резкое нажатие на педаль "газа", вернее реагировал "провалом" и дёрганием. Разогнать машину возможно было только при плавном (очень плавном) увеличении нажатия на газ. Покопавшись на форуме, принял решение заменить провода ВВ.
Замена проводов ВВ результатов не дала.
Возвращаясь очередной раз домой (уже темно), заглянул под капот и погазовав увидел искровые разряды в районе катушек зажигания. Понял - дело было не в проводах! Катушки были изрядно заляпаны грязе-масленным составом, который, очевидно, способствовал пробою на корпус.
Катушки были сняты и тчательно очишены от грязи (сухой тряпочкой). После установки на место появился новый эффект.
Вернее, появился он не сразу. Сначала машина завелась, прогрелась и даже прокатилась пару километров. После обороты стали падать и двигатель заглох. Повторные попытки завести заканчивались таким же падением оборотов до нуля. Т.е. заводится, работает 3 - 5 с. и в конвульсиях глохнет. Самое интересное, что эти пару километров, что отъехал я от дома, обратно мы приодолели самостоятельно без буксира и эвакуатора. Как-то "поймав педаль" я смог раскрутить двигатель и на первой передаче, потом на второй, глохнем . , опять всё снова - и доехали кое-как.
И сейчас "эффект" продолжается. На холодную (с утра) двигатель после пуска работает чуть дольше (прогревается типа) - это секунд 30, потом обороты падают, конвульсии, и с выстрелами и пуканием глохнет. Да так пыхтит, что на последнем выдохе часть выхлопных газов почему-то оказывается в воздушном фильтре (это мне совсем не понятно).
Топливные и воздушный фильтра менялись 15 000 км назад. Свечи стоят иридиевые с одним боковым электродом - состояние в норме, прошли тыщ. 40 наверно. Самодиагностика кажет, что всё в норме.
Старые катушки немного подшаманил. Все сердечники промазал герметиком и заматал изолентой, для исключения пробоя на ободранную поверхность сердечника. В темноте под капотом, как ни странно, теперь при резком газе светятся НОВЫЕ ПРОВОДА!! НЖК за 2200 р. Сегодня посмотрю - старые светят? Если конечно получится "газонуть" прежде чем заглохнет.
Ну ещё я ЕГР заглушил, а вдруг? Оказалось не вдруг.
Вот вопрос такой у меня - это катушки мне так мозги парят или ещё что вылезло пока я их снимал, отмывал и т.д.?
Было подозрение, что при пробоях на корпус у ЭБУ мозги съехали. Снимал с аккумулятора клему не надолго (для перезагрузки ЭБУ) потом подключал - глохнуть стал плавнее, без рывков. Вообще ничего не понимаю.
Может мне катушек дождаться и не парить мозг ни себе ни РАВику? Хотя с трудом верится, что дело в катушках.
Читайте также: