Ремонт сааб 9000 своими руками
9.10 Снятие и установка на место стартера / Saab 9000
Снятие и установка на место стартера
Порядок выполнения
Установка на место
Установка на место производится в порядке, обратном порядку снятия. Прочно затяните все электрические контакты проводов.
SAAB 9000: достаём генератор без съёма подкрылка Saab 9-5 1989 год не заводиться !!одна из пречин!Saab 9-5 1989 will not start !one of the problems! SAAB 9000: выводим индикатор детонации The Classic Saab 900 by Björn Envall The Saab 9000Другие материалы раздела
Осмотр и замена регулятора и щеток генератора
Осмотр и замена регулятора и щеток генератора Порядок выполнения 1. Снимите генератор (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место.
Поиск неисправности электрооборудования - общая информация
Снятие и установка на место замка зажигания
Снятие и установка на место замка зажигания Снятие Порядок выполнения 1. Снимите замок зажигания / рулевой колонки (Глава Подвеска и.
Проверка и подзарядка батареи
Проверка и подзарядка батареи Проверка стандартной батареи и батареи, требующей минимального обслуживания При незначительном ежегодном пробеге имеет.
Снятие и установка на место батареи
Снятие и установка на место батареи Снятие Порядок выполнения 1. Батарея расположена в левой части двигательного отсека. 2. Отдайте.
Проверка системы заряда
Проверка системы заряда Если при включении зажигания сигнальная лампа зажигания / зарядки не включается, сперва проверьте надежность крепления.
Снятие и установка на место стартера
Снятие и установка на место стартера Снятие Порядок выполнения 1. Стартер расположен в левой задней части двигателя и приболчен к задней.
Снятие, установка на место и регулировка натяжения приводного ремня генератора
Снятие, установка на место и регулировка натяжения приводного ремня генератора Смотри процедуру, приведенную для вспомогательного приводного ремня в.
Снятие и установка на место генератора
Снятие и установка на место генератора Снятие Порядок выполнения 1. Отсоедините отрицательный провод батареи. 2. Взведите ручной тормоз.
Проверка системы запуска
Проверка системы запуска Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания в требуемое положение, возможны следующие причины: а) Неисправна.
Примечание. Процедура аналогична для ручек, как передних, так и задних дверей.
Снятие
1. Удостоверьтесь, что оконное стекло полностью поднято.
2. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы.
4. Отдайте два крепежных винта, затем снимите с двери сборку с ручкой.
5. Высвободите из пластикового зажима задней части сборки внутренней ручки шток тяги. При необходимости сперва высвободите шток из промежуточного направляющего зажима.
Установка на место
Установка ручки на место производится в порядке, обратном порядку снятия.
Наружные ручки дверей
Примечание. Процедуры аналогичны для ручек передних и задних дверей, за исключением того, что при работе с задними дверьми следует игнорировать инструкции, касающиеся цилиндра замка.
Снятие
1. Удостоверьтесь, что оконное стекло полностью поднято. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы.
2. Снимите панель внутренней обшивки двери (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей).
3. Снимите два винта крепления ручки; один - на заднем крае двери, рядом с наружным блокировочным механизмом, и один непосредственно позади сборки ручки, доступ к которому возможен через пустоту в двери.
4. После снятия крепежных винтов на заднем крае двери, снимите направляющий канал оконного стекла. При извлечении канала из двери, отсоедините от него кабель выключателя единого замка, затем отсоедините штекер кабеля от электрического разъема жгута проводов.
5. Снимите сборку ручки с двери вместе с резиновым уплотнением. Внутренние компоненты вынимайте осторожно, во избежание повреждения окрашенных поверхностей.
6. Шток тяги соединяет цилиндр замка с внутренним блокировочным механизмом посредством пластиковых шаровых шарниров; для разделения шарового шарнира цилиндра замка, воспользуйтесь отверткой.
Установка на место
1. Вставьте сборку ручки в отверстие в двери, следя за тем, чтобы резиновое уплотнение село правильно.
2. Вставьте шаровый шарнир штока тяги назад в цилиндр замка. Удостоверьтесь на этой стадии, что ролик, выступающий из задней части ручки соединился с освобождающим рычагом внутреннего блокировочного механизма.
3. Установите на место винты крепления ручки. Перед тем, как продолжать дальнейшую сборку, удостоверьтесь, что ручка надежно выполняет функцию открывания двери.
4. Вставьте кабель выключателя единого замка в зажим верхней части направляющего канала оконного стекла, затем приболтите на место полосу внутри двери, одновременно выбирая слабину кабеля. Оставшуюся часть кабеля вставьте в зажимы на направляющем канале, затем подсоедините штекер к электрическому разъему.
5. Установите на место панель внутренней обшивки двери (Раздел Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей).
6. Подсоедините отрицательный провод батареи и проверьте функционирование электрического привода открывания окон. В случае, если оконное стекло заклинено или движется ненормально медленно, для обеспечения возможности выравнивания стекла отдайте винты направляющего канала на край двери и, затем, после внесения корректировки, вновь затяните.
Цилиндры замков
1. Снимите наружную ручку передней двери (см. предыдущий подраздел).
2. Цилиндр замка крепится к сборке ручки двумя винтами; снимите винты и извлеките цилиндр, сняв уплотнительную шайбу если она болтается.
3. При установке цилиндра на место, следите за тем, чтобы уплотнительная шайба правильно села на место. Затяните крепежные винты.
Блокировочный механизм
Примечание. Процедура аналогична для блокировочных механизмов передних и задних дверей, за исключением того, что при работе с блокировочным механизмом задних дверей, инструкции, касающиеся цилиндра замка, должны опускаться.
Снятие
1. Механизм блокировки дверей состоит из двух сборок; одна приболчена снаружи к заднему краю двери и включает в себя компоненты защелки, другая приболчена внутри пустоты двери и содержит в себе привод единого замка и отпирающий механизм.
2. Для снятия наружной сборки, откройте дверь и снимите три винта, крепящие сборку к двери. Обратите внимание, что дополнительная фиксация обеспечивается двумя направляющими втулками.
3. Удостоверьтесь, что оконное стекло полностью поднято. Отсоедините отрицательный провод батареи и уведите его в сторону от клеммы.
4. Снимите панель внутренней обшивки двери (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей).
5. Отсоедините от электрических разъемов кабели, идущие к приводу единого замка и выключателю "открытой двери". Для облегчения последующей сборки промаркируйте кабели.
6. Отболтите направляющий канал оконного стекла, и, после высвобождения из зажимов кабеля единого замка, извлеките направляющий канал из двери.
7. Цилиндр замка воздействует на блокировочный механизм через шток тяги, закрепленный на каждом конце с помощью пластиковых шаровых шарниров. Для разделения шарового шарнира на блокировочном механизме воспользуйтесь отверткой.
8. На отпирающем рычаге дверной защелки на блокировочном механизме, отсоедините шток тяги, идущий к внутренней ручке двери.
9. Снимите два винта крепления сборки внутреннего блокировочного механизма, расположенные на заднем крае двери и на нижнем ее крае, рядом с приводом единого замка.
10. Извлеките из двери сборку замка вместе со штоком тяги, присоединенным к рукоятке отпирания внутреннего замка.
Установка на место
1. Вставьте блокировочный механизм на свое место в двери и установите крепежные винты. Проследите на этой стадии чтобы отпирающий рычаг блокировочного механизма соединился с ушком, выступающим из задней части наружной ручки двери.
2. Подсоедините шток тяги внутренней ручки двери к отпирающему рычагу защелки на блокировочном механизме.
3. Вставьте шаровую опору тяги цилиндра замка в свое гнездо на отпирающем рычаге замка.
4. Установите на место направляющий канал оконного стекла, проведя кабель единого замка сквозь зажимы в канале. Вставьте и затяните крепежные винты.
5. Соедините электрические разъемы привода единого замка и выключателя "открытой двери".
6. Для проверки правильности функционирования отпирающего механизма двери, несколько раз понажимайте на наружную ручку двери. Затем продолжайте дальнейшую сборку.
7. Установите на место наружный блокировочный механизм, вставив фиксирующие направляющие втулки в соответствующие отверстия. Установите на место и затяните три крепежные винта.
8. Установите на место панель внутренней обшивки двери (Раздел Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей).
9. Подсоедините отрицательный провод батареи и проверьте функционирование электрического привода оконных стекол. В случае заклинивания стекла или ненормально медленного его движения, ослабьте винты направляющего канала на краю двери, откорректируйте положение стекла, и вновь затяните винты.
Пластина ударника
Опоры пластины ударника ввинчены в стойки В и С, и могут быть сняты с помощью гаечного ключа, надетого на шестигранные головки болтов в основании.
1 Автор темы: ev_74 20.04.10 20:29
Тема: Ремонт кассеты зажигания (много букфф)
Собственно ремонт по пунктам.
1 — ищем паяльную станцию (можно стрительным феном, но не так удобно)
2 — Укутываем катушку и корпус трансформатора мокрыми тряпочками, дабы не попртить.
3 — берем ковырялку(у меня эту роль выполнял зубной инструмент — стамотологический шпатель с острым кончиком.)
4 — высталяем температуру градусов на 300 — в самый раз если надо всё сделать медленно и аккуратно.
5 — разогреваем место установки транзистора (фото 3, цифра 3)и начинаем активно расковыривать верхний слой. Как только немного углубимся — надо действовать гораздо аккуратнее, дабы плату не попортить.
В результате всего этого вы должны извлечь биполярный транзистор IRG4BC40S.
6 — идем в магазин, покупаем этот транзюк, и дополнительно покупаем конденсатор.
7 — аккуратно кусачечками разламываем конденсатор, стараясь не повредить его ноги. АККУРАТНО.
8 — на месте извлеченного транзистора удаляем остатки компаунда, зачищаем место монтажа. Так же надо будет отковырять пластиковый болтик, Который транзистор через его отверстие прижимает к плате.
9 — Впаиваем транзистор, устанавливаем под него термопрокладку, и тупо вкручиваем болтик в отверстие транзистора. Обратите внимание — болтик надо специальный. С изоляционным кольцом.
10 — впаиваем конденсатор, полярность по барабану. Заливаем всё аккуратненько эпоксидкой, и с вероятностью в 90% всё должно работать. Затраты — 150 рэ и время. Если после данной процедуры это всё не заведется — смысла ковыряться дальше не вижу.
Одну кассету я отремонтировал, а одну подлечил(мою всмысле, на которой езжу — синенькая)). Отремонтированная кассета прекрасно проработала 4 дня, после сдохла при глушении двс. Когда начался разбор полетов, выяснилось, что я поленился менять кондер, и поставил транзистор с отличием на одну букву. Смысл в том, что данный транзистор имеет строго определенные параметры при температуре 20 и 100 градусов. А именно ток. Должно быть 32А, а я установил транзистор под 25А. Да ещё и конденсатор не заменил. Сейчас кассета ждет ремонта.
Синяя кассета имела глюк в виде пропусков зажигания на горячую. Иногда подтраивала. Заменил кондер — всё в шоколаде. Как новая. Езжу.
Друзья, читайте, критикуйте, мне нужно ваше мнение. Вместе мы сила.
Тема: Помогите. касета зажигания
SAAB 9-5 вышла из строя касета зажигания. Подскажите, слышал, есть касеты красные(SAAB 9000) и чёрные(9-5). Кто, что знает SOOOS.
Т.е. от 9000 не подойдёт? Проходила инфа о том, что возможна замена на красную, такли это?
6 Ответ от NET⇓ 03-09-2007 12:00:46
. В общем бытует такое мнение: С чёрной вместо красной ездить можно, наоборот — нет.
проверено практикой.
НЕЛЬЗЯ!не едет нихуа. личный опыт почти пятилетней давности. м.б. в настоящее время чтойто изменилось.
7 Ответ от Сергей→ 03-09-2007 14:33:48
Немного коряво переведено, но суть ясна:
Исключительно важно, чтобы различные варианты кассеты зажигания, имеющиеся на станциях обслуживания Saab использовались с правильным типом двигателя. Кассеты не должны использоваться с неправильным двигателем даже для проверки, так как они могут в таком случае повредить компоненты в блоке управления двигателем и в кассете зажигания. Неисправность по причине неправильного использования может быть и не заметна в начале, но проявится позднее.
Красная и синяя кассеты зажигания идентичны. Черная и зеленая кассеты зажигания идентичны.
Разница между красно-синим (T5) и черно-зеленым (T7) заключается в следующем:
— Транспортные автомобили (различная индуктивность и тип напряжения)
— Сигналы триггера (различная чувствительность для различных помех)
— Сигнал детонации (различные степени усиления сигнала)
— Контур зарядки и контур разрядки (различные технические понятия)
1 Автор темы: Saabir9000 10.01.11 13:35
Тема: ФАК замена кассеты на трамблёр
Итак по просьбам трудящихся:
Приобретаем трамблёр с датчиком холла,катушку,коммутатор,жгут проводов.
Крышку трамблёра заменяем на новую((желательно)я купив новую крышку так и не поставил-провода болтаються как г в проруби-больший диаметр под них,чем в старой.)
Вынимаем заглушку из головки и втыкаем трамблёр,(там эксцентрик-внимательно)
Катушку ставим на родное место над радиатором. Крепления у меня не было-прикрутил большим винтовым хомутом.
Коммутатоп я закрепил на кронштейне газового редуктора-возле левой фары и блока реле.Он у меня из толстого листового аллюминия(шина с тп)
Всё соединяем жгутом проводов-зажигание примерно на глаз выставляем.Присоединяем высоковольтную часть,Очень желательно накрыть вместо кассеты крышкой родной(Если клапанная крышка косая(под кассету)то крышку на свечи переворачиваем _____/ примерно так)
заводим,подсоединяем стробоскоп-регулируем зажигание и радуемся жизни
Зажигание выставляем отключив вакуумный регулятор опережения зажигания и заглушив шланг(не забыть потом подключить)
Фокус пройдёт тока с джетроником.
Удачи всем.
Если будут вопросы-пишите
2 Автор ответа: alex19805 10.01.11 15:37
А от девятки трамблер подойдет?
3 Автор ответа: Stealth684 10.01.11 16:28
Нет. Не подойдёт и даже не подбежит .
4 Автор ответа: Saabir9000 10.01.11 16:44
Млин.Всё тута описанное справедливо для родных запчастеи ибо трамблёры от других машин могут иметь другие хар-ки вакуумного и центробежного регулятора опережения зажигания-детонация, недобор мощности а то и капут движке обеспечен.
5 Автор ответа: Stealth684 10.01.11 17:19
От 2109 не подойтёт по геометрическим размерам.
А вакумного регулятора опережения зажигания может и не быть. У меня, например, его нет по умолчанию.
6 Автор ответа: saabfan 10.01.11 19:07
На атмо его и нет, на турбо должен быть обязательно.
7 Автор ответа: не блондин 10.01.11 20:02
8 Автор ответа: Saabir9000 10.01.11 21:31
Бал он когдато турбо и с автопатом но потом пережил свап.
Млин.Так мот мну на атмосфернике вакуум того-отключить. Регулятор в смысле.
9 Автор ответа: alex19805 12.01.11 11:22
Я весь в сорях-скюзмях конечно, про трамблер от девятки было типа шутка. Очень не понимаю зачем из сааба делать что то типа карины е. Экономии от снятия турбины и кассеты никакой.
10 Автор ответа: Saabir9000 12.01.11 11:41
Турбовый мотор накрылся, атмосферник был под рукой.
А кассета-трамблёр-увеличение надёжности и ремонтопригодности.
И нафиг кассета атмо мотору не нужна.
11 Автор ответа: Wadio33 13.01.11 09:55
Турбовый мотор накрылся, атмосферник был под рукой.
А кассета-трамблёр-увеличение надёжности и ремонтопригодности.
И нафиг кассета атмо мотору не нужна.
По большому счету кассета и турбовому мотору не нужна, особенно машинам наших лет. В технической части все понятно. Расскажи про электрическую часть: куда и как ты все подсоединял? А еще лучше нарисуй. Меня все время мучает вопрос про коробочку под водительским сиденьем, которая управляет зажиганием. С ней как быть? Кстати, мозги ты менял на нетурбовые?
12 Автор ответа: Saabir9000 13.01.11 11:17
Мозг турбовый а коробочка нафиг.
но кто-то писал, что есть на машине уже проводка, под трамблёр и коробочка задействована-но фишек так и не нашёл(мот плохо искал)
13 Автор ответа: Zinga 13.01.11 17:45
У меня был 9к 88 года атмо 2.0, Jetronic LH 2.2. Под сиденьем блок был.
14 Автор ответа: Wadio33 13.01.11 21:50
Мозг турбовый а коробочка нафиг.
но кто-то писал, что есть на машине уже проводка, под трамблёр и коробочка задействована-но фишек так и не нашёл(мот плохо искал)
тоже читал про это и тоже не нашел у себя.
15 Автор ответа: Al 03.12.12 19:11
А можно парт номера на трамблер с вакуумником, его крышку и провода. если не сильно напряжно
16 Автор ответа: Gilgamesh 03.12.12 20:02
Не делай этого Этот мануал годиться только для ржавых атмо ведер, которые стоят дешевле кассеты, даже б/у шной. На турбо трионике оно не поедет нормально и в конечном итоге сожжешь движок, вместо экономии на новой кассете.
17 Автор ответа: Al 03.12.12 21:18
Не делай этого
Итак.
Как известно, у моего самолета случился инфаркт миокарда. Предварительный диагноз (без вскрытия) показал, что провернулся шатунный вкладыш первого или второго шатуна, двигатель стучит. Замер компрессии в цилиндрах дал разброс от 10 в первом до 8,6 в 4. Двигатель заводится, работает, но стучит безбожно. С такими параметрами авто и было доставлено в НАМИ (Огромное спасибо 900turbo за наводку). Далее двигатель был снят с машины, вскрыт и разобран, и более детальный осмотр показал, что коленвал умер. Шатунная шейка второго шатуна имела форму эллипса. Если кто представляет себе шатунную шейку коленвала, знает, что по бокам трущейся поверхности есть небольшие канавки по 1 мм с каждой стороны. Так вот. Местами эта канавка имела место быть, а местами ее не было. Шатун сточил поверхность почти полностью и никакой канавкой в тех местах и не пахло - поверхность начиналась прямо от опоры шейки. Вкладыш представлял из себя тонкие плоские кусочки металла темно-серого цвета беспорядочной формы. Коленвал после осмотра и соответствующих измерений был признан негодным, так как не попадал ни в один из ремонтных размеров. Далее были осмотрены поршни и их замена (после извлечения из цилиндров) стала более чем очевидной. Шатун 2 поршня вытянулся на 0.6 мм. Забегая вперед скажу, что шатун выправили. Цепи оказались новыми, Валы, звездочки, успокоители тоже. Турбина новая.
Итого, после продолжительных дебатов было решено:
1. Колено менять на б/у с последующей проточкой оного до 1 ремонтного размера.
2. Поршни+кольца - менять на новые 1 ремонтного размера.
3. Блок - растачивать на 1 ремонтный размер.
4. Шатун - правка
5. Клапана - притирка, замена маслосъемных колпачков.
6. Ну и соответственно новые прокладки, вкладыши соответствующих размеров и тд.
Ваш покорный слуга взялся за поиск коленвала (о чем и сообщалось в более ранних постах), в результате чего появилась маленькая базочка из 15-16 разборок в Москве (если интересно - выложу). Поиск оказался безуспешным. Нигде валов не было. В одном месте сказали что есть такой, на вопрос о цене последовал ответ - 860 грин. -. - ответ был шокирующим - нужны деньги :). В общем, почти отчаявшись, я решил позвонить в Медведково. Там саабовская станция, я там иногда ремонтировался и по приличному количеству полуразобранных машин знал, что они занимаются б/у-шными запчастями. Звоню - есть. 350 грин. Состояние - по словам - очень хорошее, пробег 160000 км, 94 г.в. С машины, обслуживающейся у них же, с постоянными заменами масел и тд. Подъезжаю, беру, приезжаю в НАМИ, отдаю ребятам на промер. Результат промера был (для меня лично) шокирующим. Исходя из условия, что допустимый износ шеек коленвала до 1 ремонтного размера составляет 250 микрон, износ мною купленного колена - 5 (пять. ) микрон. И это при заявленном пробеге в 160000 км. При условии правильной эксплуатации, конечно, с небольшой погрешностью, но можно смело делать выводы о надежности хотя бы некоторых узлов двигателя.
Поршни нашли ребята, остальное было взято, если не ошибаюсь, у Гиви. Проточка блока заняла день, притирка клапанов и остальные работы по головке блока - пару дней. Сборка двигателя - 4 дня.
Итого, в пятницу вечером, 22 февраля, я наконец увидел своего коня работающим на холостых во дворе НАМИ. Радости было (по словам жены) - ну короче меня было не узнать, что собственно и понятно :).
По деньгам: все вместе с работой и запчастями 1870 долларов, из них:
350 - колено
400 - поршни с кольцами
60 - помпа
100 - все вкладыши
705 - работа
Вот и вся канитель. Теперь катаюсь медленно-медленно, низэнько-низэнько, больше 3 тысяч движок не кручу. Наблюдаю за состоянием, звуками и тд. Уже накатал 500 верст. Двигатель работает очень тихо (тьфу з раза). Появилась одна фича, которой не было раньше - после запуска холодного двигателя через минуту работы появляется жужжащий звук из ГУРа. Проходит при нагревании движка до рабочей температуры. Причем, если после запуска поехать сразу, звук этот не появляется вообще. Уровень жидкости в норме. Я думаю что это воздух в системе, постепенно выходящий. Надеюсь, что со временем пропадет.
Посмотрим, что будет дальше.
В конце выступления хотелось бы поблагодарить ребят из НАМИ, лично Андрея и Григория за хорошую работу, 900turbo, Николая за то, что свел меня с ребятами. С меня пузырь.
Спасибо за внимание,
Искренне ваш
Опять пока низколетающий Джокер.
СААБ 9000T CSE 95 г.в., пробег не знаю, с нуля чтоли считать теперь?:))
Читайте также: