Что скрипит в передней подвеске лачетти

Обновлено: 04.02.2025

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

Гайка крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе

Буфер хода сжатия телескопической стойки по существу является амортизатором. Однако, по сравнению с амортизаторами, буферы хода сжатия телескопических стоек легче удлиняются и сжимаются вручную.

Отрегулируйте давление воздуха в шинах до значения, указанного в табличке с техническими данными шин.

Резко надавите на угол бампера, ближайший к проверяемому буферу хода сжатия телескопической стойки, а затем отпустите.

Затяните гайки узлов крепления буферов хода сжатия телескопических стоек. Замените буфер хода сжатия телескопической стойки, если потребуется.

Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
Возьмитесь за шину сверху и снизу.
Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
Шаровые шарниры должны быть заменены в следующих случаях:
- Имеется люфт шарнира.
- Защитный чехол шара поврежден.
- Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
- Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
- Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

При каждом осмотре шарового шарнира обязательно проверяйте, плотно ли сидит шаровой палец в бобышке поворотного кулака. Один из способов проверки шарового пальца на износ заключается в том, чтобы потрясти колесо, оценивая при этом перемещение конца пальца в бобышке поворотного кулака.

Другой способ проверки шарового пальца на износ сводится к проверке момента затяжки контргайки. Незатянутая гайка может указывать на деформацию пальца или на дефект бобышки поворотного кулака.

Для проверки на чрезмерное трение в передней подвески действуйте в последовательности, указанной ниже:

С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за передний бампер как можно выше.
Медленно опустите бампер, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес. См. в этой части "Общие технические характеристики" .
Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
Надавите на бампер, а затем медленно отпустите, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес.
Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 12,7 мм (0,5 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги, стойки и шаровые шарниры.

Колпак
Верхняя гайка стойки
Гайка крепления штока
Опора стойки
Подшипник стойки
Шайба
Верхняя опорная чашка пружины
Центратор пружины передней подвески
Верхний изолятор пружины
Буфер с отверстием
Цилиндрическая пружина передней подвески
Нижний изолятор пружины
Телескопическая стойка передней подвески
Болт крепления поворотного кулака к телескопической стойке в сборе
Гайка
Поворотный кулак
Тормозной щит
Подшипник передней ступицы
Наружное стопорное кольцо
Передняя ступица
Диск переднего тормоза
Шайба
Самостопорящаяся гайка
Болт хомута стабилизатора
Хомут стабилизатора
Подушка хомута стабилизатора
Стабилизатор
Гайка стойки стабилизатора
Стойка стабилизатора
Поперечина передней подвески
Щиток поперечины
Болт щитка поперечины
Болт поперечины
Гайка поперечины
Рычаг
Шаровой шарнир

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Снимите поперечину. См. в этой части раздел "Поперечина в сборе" .

Установите штангу стабилизатора.
Установите скобы изоляторов штанги стабилизатора, болты скоб штанги и изоляторы на поперечину. Не затягивайте болт.

Затяните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора до достижения момента 47 Н•м (35 фунт-фут).
Затяните болты хомута крепления штанги стабилизатора к поперечине до достижения момента 25 Н•м (18 фунт-фут).

Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.
Снимите стойку стабилизатора.

Установите стойку стабилизатора.
Установите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.

Затяните гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе до достижения момента 47 Н•м (35 фунт-фут).

Затяните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора до достижения момента 47 Н•м (35 фунт-фут).

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Отверните самоконтрящуюся гайку с полуоси.

Примечание: Не тяните слишком сильно за ось. Если слишком сильно тянуть за ось при отсоединении, то это может привести к разъединению внутренних элементов и, возможно, к повреждению соединения. При выполнении работ на ведущих осях или вблизи них, используйте защитные втулки уплотнений соединений ведущих осей. Если этого не делать, то возможно повреждение внутренних соединений или уплотнений и, в результате, выход соединения из строя.

Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль.
Установите гайки крепления поворотного кулака к телескопической стойке.

Затяните гайки крепления поворотного кулака к телескопической стойке до достижения момента 120 Н•м (89 фунт-фут).

Затяните самоконтрящуюся гайку крепления ведущей оси к ступице до достижения момента 300 Н•м (221 фунт-фут).

Отсоедините ведущую ось от ступицы переднего колеса. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Снимите внутреннее стопорное кольцо.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите с шарового шарнира стяжной болт и гайку.
Если вы работаете на правой стороне автомобиля, то снимите подвеску двигателя.

Установите рычаг.
Установите болты крепления рычага к поперечине. Не затягивайте болты.

Затяните передний болт крепления рычага к поперечине до достижения момента 125 Н•м (92 фунт-фут).
Затяните задний болт крепления рычага к поперечине до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Затяните гайки и болты креплений поворотного кулака к стойке до достижения момента 120 Н•м (89 фунт-фут).

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите гайки и болты с кронштейнов крепления рулевого механизма.
Извлеките болт крепления возвратного шланга к поперечине.
Снимите трубу выпускной системы, находящуюся перед каталитическим нейтрализатором выхлопных газов. См. Часть 1G. Выпускная система двигателя.
Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака. См. Часть 6C. Рулевой механизм с усилителем.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Отсоедините стойку стабилизатора от телескопической стойки. См. в этой части раздел "Стойка стабилизатора"
Снимите гайку крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе.
1. Снимите правую нижнюю подвеску двигателя.
2. Снимите задний кронштейн крепления коробки передач.
Внимание! Необходимо, чтобы при извлечении передних болтов крепления два механика удерживали переднюю часть поперечины, а под поперечину должна быть установлена подходящая домкратная стойка. Отсутствие опоры под передней частью поперечины может стать причиной получения травмы.
1. Установите поперечину в сборе на автомобиль.
2. Установите задние болты крепления поперечины к кузову.
Затяните гайку крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе до достижения момента 169 Н•м (125 фунт-фут).
1. Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
2. Высверлите головки двух заклепок сверлом 12 мм (0,47 дюйма).
3. Выбейте заклепки пробойником.
1. Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
2. Извлеките из задней втулки рычага разрезные втулки.
1. Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
2. Закрепите телескопическую стойку в сборе в приспособлении для сжатия пружин (DW320-010 или KM-329-A). Обеспечьте надежную установку захватов на пружине.
3. С помощью приспособления сожмите пружину стойки передней подвески.
Важно: Запишите, как расположен центратор пружины передней подвески по отношению к кронштейну крепления телескопической сборки к поворотному кулаку. При сборе установите центратор пружины передней подвески в этом же положении.
1. Установите нижний кольцевой изолятор пружины и пружину.
2. Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия пружин KM-329-A.
3. Установите буфер с отверстием, верхний кольцевой изолятор, центратор пружины передней подвески, верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору телескопической стойки и подшипник опоры. Проследите за тем, чтобы верхняя опорная чашка пружины зафиксировалась на центраторе пружины.
1. Снимите поворотный кулак в сборе с автомобиля. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
2. Снимите тормозной диск. См. Часть 4D. Передние дисковые тормоза.
3. Снимите ступицу и подшипник в сборе. См. в этой части раздел "Ступица и подшипник" .
4. Снимите грязезащитный щит тормоза. См. Часть 4D. Передние дисковые тормоза.
1. Установите грязезащитный щит тормоза. См. Часть 4D. Передние дисковые тормоза.
2. Установите ступицу и подшипник в сборе. См. в этой части раздел "Ступица и подшипник" .
3. Установите тормозной диск. См. Часть 4D. Передние дисковые тормоза.
4. Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Передняя подвеска данного автомобиля представляет собой комбинацию телескопической стойки в сборе и поворотного кулака в сборе. Телескопическая стойка в сборе состоит из буфера хода сжатия телескопической стойки и пружины, установленных на кузове автомобиля. Верхний конец стойки изолирован с помощью резиновой опоры и включает в себя подшипник, дающий стойке возможность вращаться. Поворотный кулак прикреплен к телескопической стойке и поворачивается на шаровом шарнире, прикрепленном к рычагу болтами. Рычаги поворачиваются относительно кузова в резиновых втулках.

Шаровой шарнир прикреплен к поворотному кулаку с помощью стяжного болта и гайки, а нижний рычаг - с помощью заклепок. Штанга стабилизатора соединяет обе телескопических стойки автомобиля с помощью стоек стабилизаторов и прикреплена к поперечине передней подвески. Движения, возникающие при толчках и обратном ходе одного из колес, частично передаются на противоположное колесо автомобиля, чтобы уменьшить крен кузова.

При обслуживании креплений рычагов к кузову и изоляторов, расположенных между штангой стабилизатора и кузовом, следите за тем, чтобы крепежные болты были отпущены до тех пор, пока рычаги не встанут в положение, при котором высота кузова относительно колес не станет равной высоте, занимаемой кузовом полностью заправленного и оборудованного автомобиля. Эта высота соответствует нормальному положению рычагов, которое они занимают, когда автомобиль стоит на земле. См. в этой части раздел "Общие технические характеристики" .

Пружины передней подвески автомобилей, оборудованных двигателями группы II, более сильные, а буферы хода сжатия телескопической стойки более массивные, если сравнивать с пружинами и буферами передней подвески автомобилей, оборудованных двигателями группы I.

Стойки стабилизатора это расходники. Думаю купить от японца железные удлинить и сделать подтягивающимися цена вопроса 300р. Часто происходит износ резинок стабилизатора- самому лучше не менять такая головная боль. Стойки новые не покупаю, сделал разборные (цена 1200р) и когда побежала цена ее прокачки 620 рублей.

Привет Сергей! стабилизаторы я сам поменял, в первую же очередь! ты имеешь в виду сделал разборные, сам амортизатор. мне говорят еще может быть пружина просела, из за этого не прижимается стакан опоры амортизатора!

Ребят проблема пробег 92000 при трогании,повороте руля,торможении,с левой передней стороны слышно щелчки,позже по мелким кочкам появилось металическое дребежание!Граната целая,грешу на ступичный подшибник. какие мнения.

Дорого стоит замена стоек стабилизатора? Пробег 44 000км ,Глухое постукивание на оч.маленькой скорости по мелким неровностям (походу реагирует на раскачку кузова). думаю что это они. Кто менял у официалов, сколько берут? Гарантия кончилась.

Я покупал за 740р. 2 передние стойки стабилизатора и за 1500 поменял обе,правда это не у официалов!пробег 52тыс.Полет нормальный

у меня пробег уже 170тыщ задние стойки еще ниразу не менял!вчера купил стойки амортизаторв новые кояма во вторник буду менять!

Oksana, у меня постгарантийная машина, и лечу я ее в адекватном стороннем автосервисе, за замену стоек стабилизатора отдал 700р - передние оси.

Михаил,это только за работу и только за перед. Надо еще купить эти самые стойки и доплатить к этому переду. А дама интересуется общей суммой. Понятно,что на стороннем сервисе это чуть дешевле,но все же надо быть объективным. Я против диллеров,но сумма работ должна учитываться с затраченной суммой покупки деталей.

Всем привет! Я не так давно приобрел Лачетти Хач, и пока полный что ноль во всем. На даже небольших кочках или ямках такой удар получаю, как серпом по. , ну здесь понятно что дело в стойках. Может кто подскажет что еще там поменять. Просто пробовал по этим же ямкам и кочкам ездить на других машинах, там вообще все гладко мягко проезжает, а у меня ударяет. И еще хотел совет: сзади если сядет два человека, то при так же при малейшей неровности очень сильно задевает подкрылки, я уж не говорю если туда посадить троих. Знакомые сказали что пружины устали. Так ли это? Парни выручите советом! Очень благодарен буду!

я стойки и пружины сзади менял при нагрузке все равно трёт. а так кроме стоек. чаще всего летят стойки стабилизатора.

А что может быть,во-время торможения,в момент полной остановки,одиночный стук иногда слышу с водительской стороны,глухой стук.

. . Попробовал дёрнуть её пальцем, как по струне.
О боже, такой бряк пошёл, похоже, что это она и гремит спереди. Хотел вынуть стойку из пластмассового держателя и надеть кусочек шланга до загиба.
Но не получилось.
Видно нужно полностью снимать держатель с кузова. Побоялся отломить защёлки и решил сделать проще.

Теперь этот бряк пропал. Смотрите видео :

. . Сейчас нашёл шланг с толстой стенкой, разрезал и вставил. Получилось более аккуратно :

. . А можно просто резиновое кольцо натянуть :

. . А бывает гремит то, на что и не подумаешь. Посмотрите ещё страницу : Что Гремит Сзади. Сейчас ещё избавился от бряка суппортов. Машину как будто подменили. Стала не машина, а сказка : Гремят Суппорта

Что Гремит спереди : 7 комментариев

Здравствуйте ! Читаю ваш блог есть что подчеркнуть для себя — спасибо . Хотелось бы про бортовой компьютер .выбор и установки данного девайса .

Здравствуйте,давно мучаюсь с грохотом спереди поменял все кроме рейки и тяг,рулевая не стучит тяги тоже пока держаться под своей тяжестью,гремит как будто амортизаторы им год ,фирма каяба,куда смотреть как проверить в сервисе тоже говорят все хорошо,плохая дорога как будто стойки не закручены что то типо этого

А в сервисе не смотрели направляющие тормозных суппортов? Когда там люфт — хорошо гремит.

Смотрели ,там даже пружины поставили чтоб не гремели.стук как будто амортизаторы не работают ,но на самом деле все нормально никаких подтеков если только сама стойка так работет

Мне на новой машине пришлось поменять заднюю стойку. Месяц искал. Звук был как будто защита под крылом брякает (не железный), если ехать по дороге как стиральная доска. Даже стойку снимал, но видно при проверке не достичь такой быстрой скорости разжатия/сжатия. Подумал не она. Опять искал, но больше вариантов не было. Заменил и всё пропало.

Иногда можно услышать скрип при посадке в салон авто или при раскачке кузова. Такой звук идет от шаровых опор из-за нехватки смазочного материала между рычагом и уплотнителем. Также проблема может быть в износе стойки стабилизатора.

Если скрипит задняя подвеска в машине, то причин может быть множество. Основные из них связаны с износом деталей или из-за нехватки смазочного материала. Выявить источник посторонних шумов можно через диагностику автомобиля.

Что может скрипеть в задней и передней подвеске

Все части ходовой отвечают за соединение кузова с колесами. От исправности данных узлов зависит устойчивость и плавный ход транспортного средства. Со временем компоненты подвески изнашиваются. В результате при эксплуатации машины начинают шуметь подвижные детали: ШРУСы, ступичные подшипники, наконечники рулевых тяг, пружины, стойки амортизаторов и тормозные суппорты.

При движении

Во время поездки по ровной дороге лишние звуки могут свидетельствовать о следующем:
- Неприятный скрип — проблемы с шаровой опорой.
- Равномерные щелчки при поворачивании руля — неисправность в ШРУСах.
- Хорошо ощутимый гул на скорости выше 40 км/ч или стук при трогании с места — износ подшипника ступицы. Обычно сопровождается вибрацией на рулевом колесе.
- Шум при качении от покрышек. Такое происходит из-за неравномерного износа протектора вследствие перекоса задней балки или деформации диска.
- Ритмичные удары, разрастающееся в гул при наборе скорости возникают из-за длинных колесных болтов или их слабой затяжки.
- Усиливающийся монотонный свист при разгоне, который исчезает или переходит в скрежет при нажатии тормозов — проблема с колодками/дисками.
- Нарастающий гул при скоростном движении — износился подшипник полуоси.
На кочках

Источники звуков на неровной дороге:
- Рычаги шаровых опор и наконечники рулевых тяг.
- Поворотный кулак.
- Ослабленные болты крепления.
- Пружины и все резиновые уплотнители.
- Стабилизатор поперечной устойчивости.
- Сайлентблок.
Что касается амортизаторов, то они редко шумят. Но если резиновые втулки повреждены, покрыты грязью, то при движении по кочкам будет раздаваться жуткий скрежет.

Задняя подвеска Солярис

Когда садишься в машину

Иногда можно услышать скрип при посадке в салон авто или при раскачке кузова. Такой звук идет от шаровых опор из-за нехватки смазочного материала между рычагом и уплотнителем. Также проблема может быть в износе стойки стабилизатора.

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля

Шумит при наезде на препятствие преимущественно передняя часть ходовой, так как она содержит максимальное количество шарнирных узлов. Причем у каждой детали подвески свои характерные звуки.

Шаровые опоры и наконечники

Данные элементы могут служить до 150 тыс. км. Но в идеальных условиях. Основная причина износа элементов — недостаток смазки в шаровом соединении из-за поврежденного пыльника. В результате возрастает трение движущихся деталей и становится слышен сухой скрип в районе рулевого колеса.

Амортизаторы

Эти механизмы быстрее всего выходят из строя из-за частых поездок по плохим дорогам. Поломку выдают маслянистые подтеки из-за нарушения герметичности детали. Нехватка смазки при движении штока по резиновым уплотнителям приводит к скрипу.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Сайлентблоки

Эти резинометаллические шарниры издают скрежет и хруст по следующим причинам:

Иногда сайлентблоки издают скрежет при взаимном смещении на новых авто или после ремонта. Это не критично, так как происходит притирка механизмов. Шум пропадает после 300-500 км пробега.

Как избавиться от скрипа

Решение для сайлентблоков:
- Слабая затяжка — дотянуть крепеж.
- Неправильный монтаж — сделать переустановку запчасти.
- Нехватка смазки — обработать узлы шарниров средством WD-40 или силикон-спреем.
Алгоритм ремонта амортизатора (только для масляного типа):
- Разобрать изделие и промыть все части бензином.
- Отрегулировать шток, поршень и цилиндр до ремонтного размера.
- Залить масло и собрать деталь.
Для устранения скрипа в неразборных моделях необходимо обработать шток высокотемпературной смазкой (например, mc-1510 blue).

Если скрипит задняя подвеска в машине, то следует провести диагностику всех элементов ходовой. По результату осмотра принимать решение о замене деталей или проведении мелкого ремонта. Игнорировать признаки поломки ходовой нельзя, так как это может привести к аварийной ситуации на дороге.

Читайте также: