Ремонт помпы газ 21
История началась ещё прошлой весной, когда я начал работать с водяным насосом, который стоял на моторе.Помпа стояла уже третьего выпуска, тогда год назад я столкнулся с множеством трудностей при ремонте, т.к постоянно возникали разные моменты. ♂️
Итак, я почистил
корпус, разобрал, предварительно купил Новый вал с подшипниками, ремкомплектов для насосов всех вариантов, а их минимум четыре у меня полно, поэтому можно играться так-сказать…посадочная рабочая плоскость прилегания фибры была почищена, начал собирать и случился первый п.здец, корпус полупомпы при запрессовке подшипников с валом раскололся…Почему?Потому что подшипник верхний никак не хотел садиться на своё место, чтобы встало стопорное колечко, я вытащил снова вал, сравнил его с родным, все такое же, один в один…снова вставил и такая же история…естественно я дибил, не разобрался полностью в ситуации и продолжил потихоньку запихивать невпихуемое. Корпус полупомпы расколот, а всё потому что я мерил вал и не обратил внимание на детали, а детали всегда важны…ошибка.
А вот и сама причина…при одинаковых параметрах самого вала, таких же подшипниках, я не заметил разность в размерах промежуточной втулки, а она как вы видите на фото гораздо больше чем родная, соответственно верхний подшипник и не мог сесть как нужно, а нижнему уже некуда было утапливаться…
Естественно расстроился, но опыт получил.
У меня был ещё один такой же насос и Новая современная Уаз полупомпа старого образца, я привёл насос в порядок, покрасил, и поставил для примерки на мотор, но тут меня тоже ждало удивление и разочарование.Полупомпа старого образца УАЗ при установке давала существенное отсутствие соосности шкивов-это бесит…подумал я)
Потом понял почему. я поставил наоборот площадку самого шкива, соответственно отсюда и исходила проблема.
Вроде бы всё решено, и всё стоит, но мне не даволи покоя куча ранних водяных насосов которые я в своё время собирал по разным местам)))
Вот тут секретное фото мотора в процессе сборки.
И конечно что-было принято решение пробовать реанимировать.
Почищена первая, есть проблема с корпусом
И тут ещё много.
Проблема номер 1- во всех ранних насосах это сожраная водой Площадка фибры, проблема 2-сожранная водой Площадка термостата, всё остальное делается.
В итоге была найдена одна ранняя помпа, одна поздняя, но ставилась она так же на первую и вторую серию.
Различий не так уж много, но они есть.
Ранняя полупомпа с текстолитовой крыльчаткой, и латунной вставкой под посадочное сальника и фибры, сальник в виде бочонка с пружиной.при съеме зачастую крыльчатка ломается, но есть хитрость.В моем случае одну я всё же сломал, вторая снялась хорошо.
Более поздняя полупомпа.корпус на четыре шпильки, но уже стоит другая крыльчатка, между подшипниками отсутствует распорная втулка, латунной втулки в корпусе нет, посадочное под фибру такое же как и в насосах третьего выпуска, таких у меня три.
Ну и начинаем процесс.были отобраны все корпуса и полупомпы имеющие право жить, и один корпус термостата.я решил взять Новый корпус насоса, полупомпу позднюю без латунной втулки, с ней работать проще, хотя можно делать и то и другое.
Обратите внимание на сальник .слева родной с поздней помпы второй серии, такие встречаются до середины 61-го года.есть дополнительное кольцо на нем, а справа то, что ставится на третий выпуск ну и современные вариации
Была выковыряна родная вставка под термостат, плоскость под прокладку термостата выравнивал дремелем, потом посадил на герметик прокладку и на герметик термостат.можно конечно было не еб.Ть себе голову и заглушить малый круг выкинув термостат вообще, но не наш вариант сдаваться без боя
Заменил подшипники, фибру, пружину и сальник.вал хороший.
Вот готовый продукт, уже стоит на моторе, но эту фотку в следующем посте выложу.Крепеж под колпачковую масленку в перецинке, поэтому пока без неё . ♂️
Система охлаждения и водяной насос
Начнем с теории.
Ёмкость системы охлаждения 11,5 л.
Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ двигателя и экономичность его работы. При чрезмерном охлаждении двигателя из-за большой вязкости масла увеличиваются потери на трение, происходит смывание масла со стенок цилиндров конденсирующимися парами бензина, повышается износ цилиндров и поршневых колец, увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается чрезмерное разжижение масла, пригорание масла, возможны задиры поршней и цилиндров.
Температура охлаждающей жидкости при наивыгоднейшем тепловом режиме работы двигателя должна быть в пределах 80-85° С. Указанная температура поддерживается при помощи автоматически действующего термостата и управляемых водителем жалюзи.
Система охлаждения двигателя показана на рис
Схема системы охлаждения двигателя
1 — радиатор; 2 — вентилятор; 3 — выпускной патрубок; 4 — термостат; 5 — водораспределительная труба; 6 — отверстие в водораспределительной трубе; 7 — головка цилиндров; 8 — прокладка; 9 — блок цилиндров; 10 и 12 — спускные краники; 11 — крыльчатка водяного насоса; 13 — приемный патрубок; 14 — шкив; 15 — перепускной капал
Водяной насос нагнетает охлаждающую жидкость в изготовленную из нержавеющей стали водораспределительную трубу 5, установленную внутри головки 7 цилиндров. Через отверстия 6 в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки — к патрубкам выпускных клапанов и к бобышкам свечей и интенсивно их охлаждает. Рубашка блока 9 цилиндров соединена с головкой 7 через отверстия в прокладке 8 головки. Цилиндры охлаждаются термосифонно вследствие циркуляции жидкости. Это обеспечивает равномерное охлаждение всей поверхности цилиндров и наименьшее их коробление. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает в выпускной патрубок 3, откуда в зависимости от температурного состояния двигателя термостатом направляется или в верхний бачок радиатора 1 (при прогретом двигателе), или через перепускной канал 15 в приемный патрубок 13 водяного насоса и обратно в двигатель (при холодном двигателе).
И тут начинается самое интересное. Такое движение (через канал 15) воды при холодном двигателе называется малым кругом, а через патрубок 3 (при прогретом)- большим кругом. Так вот в автомобилях 3-ей серии малый круг отсутствует.
Схема системы охлаждения двигателя 3-ей серии
Схема системы охлаждения двигателя 1 и 2 серии
Как видно на последнем рисунке, на водяном насосе установлена интересная система смазки: колпачковая масленка как на задних колесах и гибкий шланг (умельцы берут шланг от выжимного подшипника.). Есть так же информация что сначала шланг бы не гибкий а металлический. Позиция 2- малый круг, поз. 1- различие в положении датчика.
Водяной насос 1 и 2 серии
Визуально различаются помпы 1,2 модели от 3ей креплением выпускного патрубка тремя гайками (у 3-ки же двумя).
Переходим к водяному насосу. В связи наличиемотсутствием малого круга немного различны корпуса насосов. Основное различие по содержанию заключается в крыльчатке и уплотнении:
Различие в водяных насосах
Разобрав свой водяной насос
Водяной насос 3-ей серии
Обнаружил необходимость замены термостата. Целым извлечь его не удалось:
Благо ремкомплекты для насоса 3-ей серии сейчас не проблема- китай штампует.
Но советую при покупке иметь с собою либо вал либо часть насоса с валом, так как не всякая крыльчатка плотно садится на свое место. Возможен сильный люфт.
Вот в принципе вся по данной тематике. Благодарю за внимание!
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Ремонт помпы Оценка: 1 Голосов
Доброго времени суток всем!
Пока ищу вкладыши, занялся ещё и переборкой 21-й помпы. Интересует взаимозаменяемость водяной крыльчатки (той что внутри) 21-й помпы. Дело в том что вал с подшипниками все равно менять, а со старого вала никак не могу снять крыльчатку. Да и она вся какая-то в раковинах и лопасти сильно поедены коррозией. Вот и решил её заменить на другую, более пристойную. Возможно ли установить более производительную текстолитовую от 24-ки например? Или проще найти помпу от 24-ки в сборе?
Я тем же самым занят. У меня помпа-сборная солянка. Та часть , что крепится к головке блока от 21, но 3ей серии, а часть с крыльчаткой-от УАЗа.
Как раз сегодня смотрел в КЭМПе ремкомплект помпы УАЗа в виде вала с двумя подшипниками и сальником -110р. Буду себе потом его брать, так как у меня большой люфт сейчас наблюдается.
Соответственно крыльчатка тоже УАЗовская, они говорят жутко хрупкие и когда разбираешь помпу часто при съеме раскалываются.
Поэтому, думаю купить еще пару крыльчаток:), правда сегодня я их не искал.
Кстати можно купить часть помпы, которая с крыльчаткой от УАЗа в сборе. Но тут вопрос качества изготовления/сборки.
Прокладки помповые все видел сегодня в том же КЭМПе.
Попутный вопрос-про ГБЦ какая у Вас будет в итоге сборка?
Очень меня беспокоит влияние двойной клапанной пружины на ресурс остальных деталей ГРМ.
Помпа от 24ки в сборе конечно встанет на ГБЦ. Но потом может возникнуть проблема с соосностью шкивов её, коленвала и гены.
Гораздо проще решается вопрос с УАЗовской помпой в сборе. Ну а что касается запчастей, то ещё не известно, какая конкретно помпа у тебя. Дело в том что они менялись от выпуска к выпуску. На старых помпах 21-х крыльчатка не имела корпуса, куда вставлялся сальник. Этот корпус находился в помпе, а крыльчатка имела гладкий торец под фибру. Более поздние, да и 24-ки и УАЗы имели помпы с сальником в крыльчатке, и двумя разными подшипниками 20703 и 20803. На старых 21-х помпах подшипники оба были маленькими 20703, одинаковыми.
Отличительная черта этих (современных помп) — крепление насосной части к корпусу 3 (ТРЕМЯ) шпильками. Старые 21-е имели 4 шпильки.
Сборка будет примерно следующая. ГБЦ от 24-ки на родном блоке, а помпа на ней будет 21-я. Поскольку танчик что я буду ставить на задний торец ГБЦ для подачи тосолоа в печку, имеет резьбу под штуцер 1/2 дюйма, то я собираюсь увеличить диаметр под штуцер и в корпусе помпы (куда подается тосол от печки) также до 1/2 дюйма. У меня есть новый корпус помпы (тот что чугунный) и новый же ремкомплект. Поэтому мне ещё одну покупать не охота, лучше собрать из запчастей. Алюминиевый корпус возьму из запасов, он трехшпилечный, стстояние на 4- . Таким образом мне нужно докупить крыльчатку и пружину.
Зачем мудрить с расточкой, когда можно шланг от печки в нижний патрубок помпы внедрить.
У него там уже один тройник стоит.
По поводу зарядки, похоже что проблема в самом реле обратного тока. То ли разрегулировалось (зазор и натяжение пружины), то ли обрыв обмотки (там их две) следящей за напряжением генератора.
Попробуй заменить реле. Так как при выключении зажигания есть возможность спалить генератор.
Ну а помпа в сборе встает УАЗовская. Из тех что ставятся на ГБЦ. И отсутствие масленки на современных образцах (вот они стоят на блоках), кстати ничего хорошего.
Можешь конечно и попробовать её перебрать. Подходят подшипники, сальники, вал, крыльчатка от современных. Крыльчатку наверняка расколешь при разборке.
Если помпа у тебя из новых образцов (трехшпилечное крепление насоса и корпуса), то достаточно насосную (переднюю часть) в сборе купить. У нас это в пределах 20 баксов стоит.
А, то есть сальник поменять таки можно? Просто она не поет, не люфтит, качает, но капает зараза. При разборке шансы есть, разбирать буду прессом гидравлическим
Конечно сальник поменять можно. И гидропресс не помешает. Только вот крыльчатку положено неким съёмником вынимать. Помню что подошел съёмник маховика от мопеда Рига-16 (в комплекте инструментов был!), да только он резьбу в тестолите крыльчатки вырвал, но стянуть ступицу крыльчатки с вала не смог. Прикипела. Помогли отвертки и молоток с оправками.
был щас в магазине, у них бывает (то есть на витрине есть, в наличии нет) ремкомплект на помпу ГАЗ-2401 и УАЗ, там резинка, пружинка и пара латунных хреновин. Это то, что нужно, или у нас что-то свое?
Это то что нужно. Но не проще ли купить новую помпу(УАЗ)? У нас они стоят ок 500 руб.
был щас в магазине, у них бывает (то есть на витрине есть, в наличии нет) ремкомплект на помпу ГАЗ-2401 и УАЗ, там резинка, пружинка и пара латунных хреновин. Это то, что нужно, или у нас что-то свое?
Это и есть сальник. Резинка в форме автомобильной шины,в ней вкладываются эти латунные колечки и они распираются пружинкой,вставленной между ними. Но это во первых не всё,а во вторых ещё существует и резинка другого типа,напоминающая по форме шляпу с полями и дыркой под вал. Она вал обхватывает.В принципе по надежности равноценны,но при люфтах в подшипниках мне кажется шляпа лучше. Кроме того у сальника есть ещё такая важная деталь как фибровая шайба. Бывает она из текстолита(фибра и есть) а бывает и графитная.Эта покруче.Представляет собою кольцо диаметром около 3см и толщиной 3-4мм.И имеет ушки ,для фиксации от проворота в гнезде. Ну и конечно ещё подшипники,вал ну это я уже писал.
Кстати капать на морозе помпа и хорошая может, сальник немного подтекать ничего страшного. На горячей подтекать не будет. Да и как сальник поменяешь тоже капать будет пока не притрется.
То ж самое — вся внутренность была в раковинах от коррозии. Поэтому и купил новую УАЗкину, правда у нас она стоит 540 руб.,крашена красной краской.
Сеня заменял помпу. Поставил новую оригинальную 21-31… там что-то. КУплена была в круглосуточном на Лескова за 602 руб, вместе с прокладкой. Генер тоже сеня поменял. Сам генер от 24-ки, крепления УАЗ, реле-регулятор 2106. Все живет и заряжает. Старое отложил в багажник, при случае чинить буду
Два раза перебирал помпу не могу понять откуда протекает, возможно из разреза с низу под ключ? Как проще поступить?
Разрез под ключ
Ради всего святого! Скажи пожалуйста,о чем ты?
Видео понравилось, однозначно лайк. Только натяжной ролик навесного оборудования (генератора), можно было не снимать, он не мешает, снять нужно было только ремень.
тачки вполне могли жить, но только за неимением возможности хорошою машину + большинство для вояк, и в состояние - на уровне прототипов хрень, если коротко
Сергей доброго утра вам! Вопрос такой. Сразу после капиталки прокладка гбц течёт, вроде масло по виду. Тянул динамометрическим. Знаю, что вы не используете этот ключ, но так как опыта нет, боюсь перетянуть без него. До ремонта все было сухо. Скажите что можно сделать. Во время ремонта заменил блок. Неужели из за него? Или прокладка такая? Где копать не знаю.
Саня, привет. Ситуация такая: угораздило стать владельцем сего чуда. Два дня назад заехал на замену переднего сальника на сто, ну и как положенно на этом сто не знали про стопорный болт. Точнее уверили меня, что можно и без него, хотя им тыкал мануалом. Сняли шкив, заменили сальник, одели шкив и все.. Мазда сх-7 не заводиться. Дальше открыли мануал, сняли крышку блока цилиндров, выставили метки (но не снимая насоса ТНВД). Но результата ноль. Все это усложняется тем, что происходит это все в Мексике и есть сложности в коммуникации с мастерами. Подскажи, пожалуйста, дальнейшие действия и какие могут быть последствия, если попытки завести повторялись нескольких раз? За ранее спасибо. Мазда СХ-7 2,3 turbo
1. Установил в ВМТ. Регулируются клапаны : 1, 2, 4,6, Проворачиваем колен.вал на 180 град до отметки ВМТ. Регулируем клапаны : 3,5,7,8. Причем зазор клапанов 1и 8 - 0, 3мм., остальных 0.35.и затягиваем очень хорошо! Всю жизнь так регулирую. Успехов.
Дааа.Неделю назад заказал весь комплект на классику 16 v. Неужели такая . вылезет? А в инете действительно два Стингера работают-ООО Стингер и Стингер спорт(он же Стингер шоп).Я заказал в Стингер спорт.Так кто есть кто,вообще,елы палы?Кто мошенник,а кто вор?Подскажи народ.
Цена для такого спартанского автомобиля слишком высока. Уж лучше тот же Дастер, Каптюр или Аркану взять.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Вопрос по помпе
Сегодня у вентилятора на ходу оторвалась лопасть, срубила вторую и пробила в радиаторе дыру размером с три пальца.
Теперь после варки радиатора надо еще и помпу заменить целиком в сборе.
На рынке делают круглые глаза и говорят что от 24ок уже лет 150 их не видели.
Что делать? Что можно поставить вместо родной помпы?
Ashenebal, давай по порядку.
1. Зачем помпу менять? Вентилятор - это вентилятор. А помпа - это помпа.
2. Не пойму: с чего вот так вот ВДРУГ оторвалась лопасть? КРыльчатка вентилятора на месте сидит? Или тоже оторвалась? Всмысле, от шкива помпы?
3. Менять помпу целиком в любом случае не надо - её нужно снять, разобрать, поставить ремкомплект (шкив с напрессованными двумя подшипниками, шайба, фибра, пружинка, крыльчатка помпы - та которая воду гоняет).
4. На рынке гонят: у нас они даже в магазинах бывают.
Kia Cerato 1,6i, EX
По случайному стечению обстоятельств я словил это дело в двух метрах от станции, на которой переодически крутят мою волгу. Мастер, которой ей занимается вынес вердикт что помпа в хреновом состоянии, и скоро сдохнет\отломится\хренегознаетчтоточно.
Почему оторвалась лопасть я сам голову ломаю. Это произошло в момент когда я с хорошим буксом трогался в крутую горочку .
я попробую вечером фотки положить поломок.
Тут все предельно осложняется тем что нет времени на ремонт и сегодня машина должна быть на ходу, как минимум до субботы.
Приняли решение снять радиатор, зажать перебитые трубки и заварить "холодной" сваркой, поставить новую помпу с вентилятором и до субботы молится чтоб ничего не отвалилось .
Ashenebal, молись-не молись, а можешь "попасть" конкретно и с холодной сваркой, и со спешкой. Помпа на 24-ке очеь сильно ремонтопригодна. Не ремонтируется только когда корпус кусками отваливается (литой, чугунный). Так что, вынимаешь всё у неё изнутри, вкидываешь внутрь новый ремкомплект, ездишь столько, сколько нужно.
Судя по мастеру, тебе нужно найти толкового, или же разбираться самому.
И ещё, если таки купишь новую помпу: обязательно нужно её прошприцевать. Иначе умрёт очень быстро.
Kia Cerato 1,6i, EX
Military, В 24-й помпе есть такой зэхер когда подшипник крутиться не по шарикам, а по посадочным в помпе. разбивая посадочное, под подшипник, после етого сам понимаеш. корпус цел а ремонтировать смысла нету, дехфект оч распространён пачимута. вариант типа кернения. сам понимаеш не для нас . приходицца искать новый или целый корпус помпы. кроме того оч распространённое явление сгнивание перегородки в корпусе помпы между нагнетающей и в сасывающей полостью, по большому такую помпу тоже в сад. :-/
_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Merlin, прав на все 100 Military, помпа сгнивает классно особенно после езды на воде, зачастую перегрев идет от сгнивания перегородок, где крутится насос, поэтому жидкость проходит слабым потокомAshenebal, найди приличного мастера, а я так понимаю, что ежели ты у него обслуживаешься, то диагностику вовремя он должон был сделать - помпу за месяц не убить.
_________________
Мир таков, каким его делаем мы.
Да я у него по мелочи ремонтируюсь, обслуживания как такового не было .. за те полгода что машина у меня она сломалась первый раз .. До этого чисто на промазку гонял, и на замену прокладок всяких и резиновых трубок.
Посмотрел я сейчас сходил на процесс. Когда снимали помпу корпус примитивно треснул . Крыльчатка помпы тоже. Кроме того термостат "закис", не откручивается . Вобщем замена необходима.
Мужичок заявил что помпа у меня "нового образца". чтобы это значило? Машине 26 лет
Ashenebal, значит, что мужик непонятного образца.
Ищи помпу. Или хотя бы корпус помпы в хорошем состоянии.
Kia Cerato 1,6i, EX
Мужик и правда левый немного .
Хотя знакомые говорят что он великий моторист гуру. Но я пока что не убежден в этом.
Ищу =\
Друзья уже половину магазинов обьездили и авторынок.
1 — резиновые шайбы; 2 — распорная втулка; 3 — сливной краник радиатора; 4 — резиновые шайбы кронштейна радиатора; 5 — распорная втулка; 6 — пружинная пластина — кронштейн радиатора; 7 — распорная пружина выпускного шланга радиатора; 8 — выпускной шланг радиатора; 9 — нижний бачок радиатора; 10 — охлаждающие трубки радиатора; 11 — створка жалюзи; 12 — тяга управления створками жалюзи; 13 — верхний бачок радиатора; 14 — пароотводная трубка; 15 — пробка радиатора; 16 — датчик контрольной лампы температуры воды; 17 — вентилятор; 18 — впускной шланг радиатора; 19 — выпускной патрубок водяной рубашки; 20 — отверстие для удаления воздуха из системы при заливке воды; 21 — основной клапан термостата; 22 — прокладка термостата; 23 — перепускной клапан термостата; 24 — датчик температуры воды; 25 — водораспредепительная труба; 26 — ступица шкива водяного насоса и вентилятора; 27 — наружное стопорное кольцо подшипников водяного насоса; 28 — наружный подшипник водяного насоса; 29 — распорная втулка подшипников водяного насоса; 30 — внутренний подшипник водяного насоса; 31 — валик водяного насоса; 32 — внутреннее стопорное кольцо подшипников водяного насоса; 33 — пресс-масленка подшипников водяного насоса; 34 — корпус водяного насоса; 35 — стопорное кольцо сальника водяного насоса; 36 — уплотняющая шайба сальника водяного насоса; 37 — манжета сальника водяного насоса; 38 — обойма сальника водяного насоса; 39 — кольцо манжеты сальника водяного насоса; 40 — упорная пружина сальника водяного насоса; 41 — крыльчатка водяного насоса; 42 — прокладка водяного насоса; 43 — кронштейн водяного насоса; 44 — прокладка кронштейна водяного насоса
Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с жалюзи вентилятора, термостата, системы предохранительных клапанов, помещенных в пробке радиатора, и спускных краников. В систему охлаждения включен также радиатор отопления кузова.
Система охлаждения заполняется чистой мягкой водой. Не следует применять воду с высокой жесткостью: артезианскую, ключевую и тем более морскую. Пресную озерную или речную воду для снижения жесткости рекомендуется прокипятить и процедить через 5–6 слоев марли. Для уменьшения коррозии, а также накипи полезно в воду добавить 4–8 г хромпика (К2Сr2О7) на 1 л воды. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Рекомендуется применять этиленгликолевую смесь марок 40 или 65 (ГОСТ 159 — 52). Необходимо помнить, что эта жидкость ядовита.
Емкость системы охлаждения 11,5 л.
Поддержание правильного теплового режима оказывает решающее влияние на износ двигателя и экономичность его работы. При чрезмерном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение, происходит смывание масла со стенок цилиндров конденсирующимися парами бензина и повышается износ цилиндров и поршневых колец, увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается чрезмерное разжижение масла, пригорание масла, возможны задиры поршней и цилиндров.
Температура охлаждающей жидкости при наивыгоднейшем тепловом режиме работы двигателя должна быть в пределах 80–85° С. Указанная температура поддерживается при помощи автоматически действующего термостате и управляемых вручную жалюзи радиатора.
Водяной насос нагнетает жидкость в водораспределительную трубу из нержавеющей стали, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки — к бобышкам выпускных клапанов и свечей — и интенсивно их охлаждает. Рубашка блока цилиндров соединена с головкой через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются термосифонно. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает через полость кронштейна водяного насоса, в которую ввернут датчик указателя температуры воды, в выпускной патрубок. Отсюда в зависимости от температурного состояния двигателя жидкость термостатом направляется или в верхний бачок радиатора (при прогретом двигателе), или через постоянно открытое перепускное отверстие в приемный патрубок водяного насоса и обратно в двигатель (при холодном двигателе). Отключение термостатом из круга циркуляции радиатора намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.
Термостат перепускного типа помещен в выпускном патрубке, расположенном на кронштейне водяного насоса. Термостат имеет два клапана: верхний — основной и нижний — перепускной.
В старой конструкции насоса (корпус его изготовлен из алюминиевого сплава) имеется перепускной канал, перекрываемый нижним клапаном термостата; в новой конструкции насоса (корпус его изготовлен из чугуна) перепускной клапан термостата бездействует, так как полость выпускного патрубка и приемная полость насоса соединены между собой постоянно открытым отверстием диаметром 10мм.
При температуре воды ниже 76° С основной клапан закрыт и вся жидкость направляется через открытый перепускной канал (в старом насосе) или через постоянно открытое перепускное отверстие (в новом насосе) обратно в водяной насос, минуя радиатор. При повышении температуры жидкости до 76–82° С основной клапан начинает открываться и часть жидкости из головки направляется в радиатор. При температуре жидкости 88–94° C основной клапан открывается полностью, а перепускной закрывается и вся жидкость (в старом насосе) направляется из головки в радиатор; в новом насосе небольшая часть жидкости за счет постоянно открытого перепускного клапана перепускается обратно в насос.
Клапаны термостата действуют автоматически в зависимости от изменения длины герметически закрытого гофрированного баллона (сильфона), внутри которого находится легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона припаян к кронштейну корпуса, а к верхнему неподвижному концу припаяны основной и перепускной клапаны. При нагреве давление внутри баллона увеличивается и он, удлиняясь, открывает основной клапан и закрывает перепускной. При охлаждении происходит обратный процесс.
Корпус термостата в верхней части уплотнен резиновой прокладкой. Повреждение прокладки вызовет перетекание жидкости, минуя термостат, в радиатор и увеличит время прогрева двигателя. В основном клапане имеется небольшое отверстие или канавка на кромке для удаления воздуха из водяной рубашки двигателя при заливе жидкости в радиатор. Прогревать двигатель следует при закрытых жалюзи и закрытом люке воздухопритока, так как радиатор отопления кузова присоединен к системе охлаждения двигателя, минуя термостат. Прогрев делать при умеренных числах оборотов в течение 2–3 мин. Жалюзи следует открывать только при достижении 90°С. В зимнее время рекомендуется на переднюю часть автомобиля надеть теплый капот. Ни в коем случае нельзя в зимнее время снимать термостат, что иногда делают для избежания замерзания жидкости в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре. Вследствие этого ускоряется износ двигателя и увеличивается расход бензина, а также происходит интенсивное отложение смолистых веществ на внутренних стенках двигателя.
Водяном насос — центробежного типа. Корпус насоса состоит из двух частей: отлитого из алюминиевого сплава кронштейна, прикрепленного к головке цилиндров, и отлитого из чугуна корпуса, в котором установлены шариковые подшипники валика насоса. На валике насоса с внутренней стороны установлена крыльчатка, а с наружной— ступица шкива. Крыльчатка закреплена болтом, а ступица — гайкой. Подшипники удерживаются в корпусе стопорным кольцом. Место выхода валика из полости насоса уплотнено торцовым самоподжимным сальником, установленным на валике внутри крыльчатки. Сальник состоит из уплотняющей шайбы, резиновой манжеты, упорной пружины и обойм. Уплотнение создается за счет плотного обхвата вала манжетой и плотного прижима уплотняющей шайбы к полированному торцу корпуса насоса. При сборке торец корпуса покрывается графитовой смазкой. Подшипники отделены от водяной полости насоса водосбросной канавкой. По этой канавке просочившаяся через сальник вода вытекает наружу, не попадая на подшипник.
Подшипники смазываются смазкой 1–13 через пресс-масленку, ввернутую в корпус насоса с левой стороны. Смазку производят при помощи шприца до появления масла из контрольного отверстия, расположенного между подшипниками на корпусе насоса и видимого через отверстие в шкиве вентилятора. Излишки вытекшего масла следует тщательно стереть, чтобы оно не попало на ремень вентилятора.
Насос и вентилятор приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Этим же ремнем приводится генератор. Натяжение ремня осуществляется перемещением генератора. При правильном натяжении ремня он под усилием большого пальца должен пригибаться на 8–10 мм.
Радиатор — трубчато–пластинчатый. Плоские вертикальные трубки впаяны в верхний и нижний бачки радиатора в три ряда. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины, представляющие собой гофрированную медную ленту, изогнутую в виде змейки. В бачки впаяны патрубки для подвода (в верхний бачок) и отвода (в нижний бачок) жидкости. В верхний бачок впаяна наливная горловина и штуцер датчика контрольной лампочки температуры воды. Пароотводная трубка впаяна в нижнюю часть наливной горловины.
Радиатор закреплен в четырех точках: снизу в двух местах на круглых резиновых шайбах и сверху по бокам через пружинные пластины и резиновые шайбы. Пробка радиатора закрывает герметически всю систему охлаждения. Пробка имеет два клапана: паровой, отрегулированный на избыточное давление в системе 330–400 мм рт.ст. (0,45—0,55 кГ/см2), и воздушный, отрегулированный на разрежение в системе 7–73 мм рт.ст. (0,01—0,10 кГ/cм2). Нормальная работа клапанов зависит от исправности резиновых прокладок. При поврежденных прокладках система перестает быть герметичной, вода испаряется и расход ее резко возрастает.
Во избежание ожогов паром при горячем двигателе пробку следует открывать рукой, завернутой в плотную тряпку, или в крайнем случае палкой. Слив воды производится одновременно через два краника, из которых один расположен на нижнем бачке радиатора, другой — с правой стороны блока цилиндров, в задней его части. При спуске надо снять пробку радиатора. Также должен быть открыт кран радиатора отопления кузова, расположенный с правой стороны блока цилиндров над краником спуска воды.
Перед радиатором установлены жалюзи для регулирования степени его охлаждения. Управляются жалюзи через гибкую тягу рукояткой, расположенной под щитком приборов. Вытянутое положение рукоятки соответствует закрытым створкам жалюзи. Ежедневно необходимо проверять уровень жидкости в радиаторе, а также отсутствие течи в соединениях шлангов и достаточность натяжения ремня.
Промывать системы следует при сезонном осмотре автомобиля. Для этого необходимо снять радиатор с автомобиля, а с двигателя термостат и сливной краник. При промывке вода должна циркулировать в обратном направлении потоку воды в системе, т.е. в радиатор вода подводится через нижний патрубок, а в двигатель — через выпускной патрубок.
При засорении радиатора накипью его снимают с автомобиля и заливают 10%-ным раствором едкого натра (каустической соды), нагретого до 90° С. Через 30 мин. сливают раствор и в течение 40 мин. промывают радиатор горячей водой с одновременной продувкой сжатым воздухом. Воду и воздух надо подвести к нижнему патрубку. При промывке и продувке во избежание повреждения радиатора необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кГ/см2. С раствором едкого натра надо обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани. Его нельзя заливать в рубашку двигателя, поскольку он разрушающе действует на алюминиевые сплавы.
Перечень инструментов и расходных материалов для замены термостата:
- согласно инструкции по эксплуатации автомобиль предписывалось эксплуатировать на воде, но сегодня это атавизм, и поэтому вам потребуется антифриз, аналогичный тому который вы используете.
- емкость для слива антифриза.
- новый термостат с прокладкой корпуса термостата, хотя при установке качественный герметик прокладка не обязательна.
- ключ на 12 (13) для откручивания корпуса термостата
- отвертка для откручивания хомутов патрубков.
Где находиться термостат в газ 21?
Порядок работы по замене термостата:
— Загоняем автомобиль на яму
— В заранее приготовленную емкость, с крана радиатора, или крана блока двигателя, сливаем 4-5 литров антифриза, если нет ямы можно это сделать и на ровной площадке, просто вам потребуется плоская и низкая емкость для слива антифриза. Весь антифриз сливать нет необходимости!
— При помощи ключа на 12 (13) откручиваем 2 или 3 (в зависимости от модификации помпы) гайки крепления крышки термостата, и снимаем ее и термостат…
— Отскабливаем от старой прокладки и герметика плоскость помпы и плоскость крышки термостата.
— Устанавливаем на место крышку термостата и протягиваем крепежные гайки (момент затяжки не превышает 3 кг, не надо тянуть крышку сильно)! Кроме деформации плоскости вы ничего не получите!
— Доливаем антифриз до уровня.
— Наслаждаемся результатами труда. Замена термостата закончена.
Вся работа занимает 10-30 минут в зависимости от ваших слесарных навыков и вредных привычек.
Выбор термостата по температуре срабатывания.
С завода в газ 21 устанавливался вот такой термостат:
Естественно исправных термостатов именно от газ 21 сегодня не найти, но хвала советской унификации. До сих пор в любом магазине можно купить термостат с аналогичным диаметром и похожей температурой срабатывания.
С завода на газ 21 устанавливался термостат с температурой полного открытия 72 градуса. С таким термостатом зимой очень холодно. Многие рекомендуют поставить термостат на 87 или даже 92 градуса, но я остерегаю вас от этого опрометчивого шага – да в машине потеплеет, но вот риск того что из блока вытянет шпильку между 2 и 3 цилиндром в районе выпускных коллекторов возрастает в разы!
Разумным компромиссом видеться термостат с температурой полного открывания 80-82 градуса.
Как проявляется неисправность термостата в газ 21?
У термостата бывает 3 неисправности:
- сбился диапазон срабатывания по температуре
- термостат заклинило в закрытом положении
- термостат заклинило в открытом положении
Если у термостата сбился диапазон регулировки по температуре.
Неисправность проявляется следующим образом — двигатель будет быстро прогреваться, но не прогреется выше определенной температуры. Как правило, температура полного открытия уменьшается, итогом будет постоянный недогрев двигателя. Следовательно, у автомобиля будет повышенный расход топлива, худшая приемистость и самое главное – в салоне будет очень холодно, даже при закрытых жалюзях радиатора.
При заклинивании термостата в закрытом положении.
Двигатель будет перегреваться, и будет выкипать антифриз…. Перегрев для двигателя ЗМЗ 21 опасен, но не смертелен, конечно эксплуатировать двигатель с перегревом нельзя и самое правильное при заклинивании термостата в закрытом положении просто снять его (методика была выше) и долить в систему охлаждения воды. Это позволит доехать до места ремонта. Некоторые автомобилисты эксплуатирующие газ 21 только в теплое время года вообще отказываются от термостата.
При заклинивании термостата в открытом положении.
Двигатель будет очень долго прогреваться до рабочей температуры, даже при использовании жалюзи, из салонного отопителя будет идти чуть теплый воздух и двигатель не прогреется выше 40-60 градусов (в холодное время года). Эксплуатировать автомобиль с неисправным термостатом зимой практически невозможно, но летом многие даже не заметят заклинивание термостата в открытом положении.
Если у вас остались вопросы, по замене термостата на автомобиле ГАЗ 21 задавайте их в комментариях.
Читайте также: