Ремонт главного тормозного цилиндра заз 965
Тюнинг ЗАЗ 965 напрямую зависит от того, какую функцию автомобиль выполняет в хозяйстве. Если владелец машины содержит машину исключительно как красивый раритет, то выполняется только улучшение экстерьера Запорожца, без вмешательства в работу элементов под капотом. Если же машина используется по назначению, то стоит заменить мотор и доработать подвеску, а также сделать стайлинг кузова.
1 Замена двигателя машины – для повышения мощности и динамики
Как показывает практика, оптимальным вариантом для тюнинга раритета станет карбюраторный мотор от ВАЗ 2101 или ВАЗ 2105. Для замены штатного силового агрегата Запорожца потребуется поставить автомобиль на ровной поверхности.
Замена двигателя ЗАЗ 965Рекомендуем ознакомиться
ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО… ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968
Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования
Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта
Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника
Мотор в раритетном авто расположен в задней части, и чтобы заменить двигатель, придется полностью снимать крышку багажника. В противном случае можно сломать ее подъемником.
После демонтажа крышки нужно аккуратно приподнять мотор, отсоединить шланги подачи топлива, канал сцепления и всю имеющуюся проводку. Далее полностью демонтируем мотор и очищаем посадочное место. Затем монтируем новый двигатель. Подключаем заводские шланги и опускаем мотор на место. В конце останется закрепить двигатель и проверить его работу.
2 Монтаж новых ступиц на ЗАЗ – улучшаем управляемость раритета
Тюнинг ЗАЗ 965 невозможно представить без доработки подвески. Первый элемент ходовой части, который нуждается в замене – это ступицы или ступичные подшипники. В современных автомобилях ресурс этих запчастей рассчитан не более чем на 80 тыс. км. пробега, а что уж говорить о стареньком Запорожце. Нам понадобятся новые детали от Tavria или ГАЗ. Кроме того, для замены своими руками нужно подготовить:
упоры и домкрат;
комплект гаечных ключей;
приспособление для выпрессовывания.
Доработка подвески Запорожца
Для начала ставим упоры под задние колеса машины. Срываем крепежи того колеса, с которого вы начинаете замену ступицы. Далее вывешиваем авто домкратом. Ставим подпорку под кузов и снимаем колесо. Разводим тормозные колодки и снимаем суппорт. После этого потребуется полностью снять детали тормозной системы и выкрутить болт ступицы. Снимаем элементы рулевой тяги и молотком выбиваем шаровую опору. Вынимаем ШРУС и демонтируем кулак ступицы.
Следующим шагом станет выпрессовывание ступичного подшипника. Если под руками нет специального съемника, то можно использовать любое другое приспособление. Далее монтируем новую запчасть и надежно запрессовываем ее. Делается это так же, как и при запрессовке сайлентблоков. После этого приступаем к обратной сборке конструкции. Выполняем те же действия с другим колесом и переходим к работе с экстерьером ЗАЗ.
3 Оригинальный тюнинг оптики и не только
Среди современных автомобилей Запорожец смотрится довольно-таки колоритно. Однако можно сделать его внешний вид еще оригинальнее, установив вместо штатной передней оптики фары от модели ИЖ 412.
Тюнинг фар автомобиля ЗапорожецДалее потребуется примерить фару от ИЖ. Прикладываем излучатель к месту посадки и отмечаем места для шести отверстий, два из которых должны быть чуть больше остальных. Таким образом, четыре отверстия будут служить для крепежа, а два чуть побольше мы используем для монтажа регулировочных фишек. Новые фары будут располагаться в вертикальном положении, поэтому нам потребуется полностью спилить язычок. Демонтируем с излучателя фишки для регулировки и фонарь. Далее просовываем проводку от фары ИЖ внутрь отверстия, где раньше располагались провода от фар Запорожца. Прикладываем ободок и крепим его, протянув болты изнутри. Далее в закрепленный ободок устанавливаем фишки и сам излучатель.
На установленную оптику можно нанести тонировку. Для этого фары моются и обезжириваются. После этого обрызгиваем переднюю оптику водой, а также смачиваем тонировочную пленку. Отклеиваем изделие от бумажной подложки и аккуратно приклеиваем его на фару. После этого шпателем выгоняем воздушные пузыри и оставляем оптику сохнуть. Как только фара высохла, можно продолжать эксплуатацию авто.
4 Тюнинг дверей машины – чтобы обезопасить себя и других
Перестановка дверей ЗАЗ 965 на передние петлиСначала необходимо снять задние двери Запорожца, после чего демонтируем механизмы открывания дверей. Откручиваем и вытягиваем с дверей замки закрывания. Прикладываем петли к тому месту, где будем их устанавливать, и дрелью просверливаем по два отверстия сверху и снизу арки.
Устанавливаем петли, после чего приступаем к монтажу нового замка в двери авто. Для этого примеряем новую деталь, и, при необходимости, просверливаем дополнительные дырки. Крепим блокиратор, предварительно смазав его конструкцию пастой WD-40. Этим же составом обрабатываем петли перед установкой дверей. В конце ставим дверцы и проверяем их положение – детали должны встать ровно и не шататься.
В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.
Устройство главного тормозного цилиндра
Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.
Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.
Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.
Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.
Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.
Диагностика главного тормозного цилиндра
Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.
На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.
Проверяем главный тормозной цилиндр
Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.
Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.
Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.
После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.
Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.
Порядок ремонта или замены узлов и механизмов
Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.
Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.
При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.
При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.
Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.
После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.
Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.
У меня от М-412, "Fenox". Говорят что лучше.
Старые сразу поменял все. Пока 2 года неинтенсивной езды - проблем никаких.
Да и отличаются они ничем кроме положения дырок крепления. Под Fenox нужно напильником дырку на щитке переместить немного.
Из каталога деталей:
ЗАЗ, ЛуАЗ и УАЗ
ЛуАЗ 969М
Механизмы управления
Тормоза
Тормоза передних и задних колес
Цилиндр колесный тормоза в сборе
403-3502040
т.е. самый настоящий Москвичёвский.
ЗЫ: Под FENOX действительно немного приходится подтачивать отверстия в тормозном щите.
Под Фенокс точится за 30 сек на миллиметр максимум. Работает - тьфу-тфу-тфу. Без нареканий (использование интенсивное, в т.ч. на трофи). А вот родные заклинили после того, как однажды сильно нагрелись, а потом постояли пару недель.
Купил на рынке 2 fenox, поставил, даже ничего не затачивал. ездит и тормозит тьфу тьфу
цитата:
Это значит нужны рабочии цилиндры от 412 фирмы Fenox?
может и главные, но окуратнее, уж очень много подделок под фенокс.
Я тоже менял цилиндры, покупал в латке "ЛуАЗ", коробки от них в деревне, так что не помню, но по моему тоже FENOX, дырки немного растачивали)))
Сегодня при сборке колесных редукторов (кап ремонт) пришла идея тоесть ..у нас зад легкий ..а перед тяжелый ..при торможение задние колеса идут юзом ..а что если на перед ставить рабочие тормозные большего диаметра ..тоесть ..они на 412 есть и на 22 ..и на 24 . (манжета) ..тоесть на зад поставить 22 а в перед поставить 24..тогда перед будет тормозить сильнее ..ведь диаметр тоже много дает ..ни кто такое не делал . а
Сегодня при сборке колесных редукторов (кап ремонт) пришла идея тоесть ..у нас зад легкий ..а перед тяжелый ..при торможение задние колеса идут юзом ..а что если на перед ставить рабочие тормозные большего диаметра ..тоесть ..они на 412 есть и на 22 ..и на 24 . (манжета) ..тоесть на зад поставить 22 а в перед поставить 24..тогда перед будет тормозить сильнее ..ведь диаметр тоже много дает ..ни кто такое не делал . а
Тогда наоборот.порцию жидкости ты не изменяешь.она у тебя константа.а вот обьем заполняемый ты меняешь 22,24 и 26 соответственно.что-то подсказывает что 22 будет давить сильнее чем 26 при одинаковом количестве жидкости.
При разных диаметрах рабочих цилиндров возникнут другие заморочки, связанные с РАЗНОЙ скоростью срабатывания цилиндров. Главные цилиндры работают одновременно (теоретически) и соответственно подают одинаковые обьёмы жидкости (опять теоретически), а в 22 цилиндры обьём нужен меньше чем в 24, соответственно зад схватывает раньше. У меня именно так и получилось. Плюс не срабатывает штатная система сигнализации (лампочка на панели не гаснет). При ремонте воткнул во весь зад и справа в перёд 22, а слева спереди остался 24 (не подумал блин!), и при прохождении ТО разница тормозных усилий 42 процента! Неделю мудохался пока случайно не обнаружил разницу в цилиндрах- поставил справа старый 24 и всё тип-топ.
На рис. 1 показано расположение органов управления авто-
мобиля ЗАЗ-965А.
Рулевое колесо 1 находится с левой стороны. На ступице руле-
вого колеса установлена кнопка звукового сигнала 21. Для пово-
рота колес автомобиля из одного крайнего положения в другое
необходимо повернуть рулевое колесо на 2 — 3 полных оборота.
Рычаг переключения передач 17 расположен с правой стороны
сидения водителя, на туннели кузова. В зависимости от того, какая
включена передача, рычаг может занимать пять положений, соот-
ветствующих 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передачам и заднему ходу (рис. 2).
Рукоятка 13 управления воздушной заслонкой карбюратора
расположена на туннеле. Для частичного или полного прикрытия
воздушной заслонки рукоятку следует потянуть вверх. Нижнее
положение рукоятки до упора соответствует полностью открытой
воздушной заслонке.
Рычаг ручного привода тормоза 14 расположен на туннеле.
Для затормаживания автомобиля рычаг необходимо переместить
вверх. Тормоза опускаются при перемещении рычага вниз с одно-
временным нажатием на его кнопку.
Рукоятки заслонок отопления кузова 12 расположены в перед-
ней части боковых стенок туннеля. При повороте рукояток заслон-
ки открывают доступ теплому воздуху в пассажирское помещение
(при работающем отопителе).
Педаль привода дроссельной заслонки 15, педаль тормоза 18
и педаль сцепления 19 находятся в соответствии с общеприняты-
ми нормами.
Ножной переключатель света 16 расположен с левой стороны,
Рис. 1. Органы управления:
1— рулевое колесо; 2— противосолнечный щиток; 3— зеркало заднего вида; 4 —
фонарь аварийного давления масла; 5 — рукоятка включения стеклоочистителя; 6 —
кнопка центрального переключателя света; 7 — включатель зажигания и стартера;
8 — рукоятка включения указателей поворотов; 9 — фонарь контрольной лампы рабо-
ты генератора; 10 — кнопка включателя отопителя; 11 — фонарь контрольной лампы
нормальной работы отопителя; 12 — рукоятка заслонок отопителя кузова; 13— кнопка
управления воздушной заслонкой карбюратора; 14 — рычаг ручного привода тормоза;
15 — педаль управления дроссельной заслонкой; 16 — кнопка ножного переключателя
света; 17 —рычаг переключения передач; 18 — педаль тормоза; 19 — педаль сцепления:
20 — рукоятка открытия замка капота багажника; 21 — кнопка звукового сигнала;
22 — кнопка насоса стеклоомывателя; 23 — щиток приборов (см. рис. 3).
в передней части пола. Нажатием на
кнопку, в зависимости от положения
рукоятки центрального переключателя
света, осуществляется переход с ближ-
него света на подфарники или с даль-
него света на ближний свет и обратно.
На панели приборов расположены:
Щиток приборов (рис. 3), на кото-
ром смонтированы:
Схема переключения
передач.
б) спидометр с суммарным счетчи-
ком пройденного пути; на шкале спи-
дометра красными римскими цифрами
обозначены передачи; совпадение стрелки спидометра с цифрой
передачи при разгоне автомобиля указывает на предельные (мини-
мальные и максимальные) скорости движения на данной передаче
и необходимость перехода на следующую передачу;
,
Рис. 3. Щиток приборов.
в) указатель температуры масла; при прогреве двигателя до
трогания температура масла должна быть не ниже 40°С; нормаль-
ная температура масла на работающем двигателе 80—100°С; до-
пускается недлительная езда при температуре масла до 110°С;
г) лампочка указателя поворотов (контрольная);
д) указатель включения дальнего света фар.
Фонарь аварийного давления масла 4 загорается при включе-
нии зажигания.
После пуска двигателя лампочка гаснет. Слабое горение или
мерцание лампочки на малых оборотах холостого хода указывает
на понижение давления масла в системе ниже 0, 4—0, 7 кг/см2, что
не является опасным, если при повышении оборотов лампочка
гаснет.
Рукоятка включения указателя поворотов имеет три поло-
жения; поворот влево (при этом загорается мигающий свет в под-
фарнике и заднем фонаре с левой стороны автомобиля), поворот
вправо (загорается мигающий свет в подфарнике и заднем фо-
наре с правой стороны автомобиля), среднее положение — выклю-
чено. Указатель поворотов работает только при включенном
зажигании.
Рукоятка включения стеклоочистителя 5 имеет три положения:
среднее — выключено и два крайних — включено.
Включатель 7 зажигания и стартера имеет четыре положения
Рис. 4. Положения включателя зажигания
и стартера.
ключа (рис. 4): среднее по-
ложение — выключено, пер-
вое правое положение — за-
жигание включено, второе
правое положение — вклю-
чены зажигание и стартер,
крайнее левое положение —
свободное (может быть ис-
пользовано при установке
радиоприемника).
Второе правое положе-
ние ключа не фиксирующееся; при пуске двигателя ключ нужно
удерживать рукой требуемое время до запуска (не более 10 сек),
прикладывая усилие в направлении часовой стрелки. При ослабле-
нии нажима пальцев руки на ключ цилиндр замка возвращается
в первое правое положение под действием усилия пружины, заклю-
ченной внутри механизма замка.
При включении зажигания включаются контрольно-измеритель-
ные приборы, загораются лампочка аварийного давления масла и
контрольная лампа заряда (после пуска двигателя обе лампы
гаснут) и подается напряжение в цепи указателей поворотов и
электродвигателя стеклоочистителя.
Кнопку 6 центрального переключателя света можно устано-
вить в одно из следующих фиксируемых положений;
первое — кнопка утоплена до упора в гайку крепления пере-
ключателя — приборы освещения выключены;
второе — кнопка вытянута до половины — включены свет стоян-
ки (габаритный свет) в подфарниках и в задних фонарях и осве-
щение номерного знака; при этом, в зависимости от положения
ножного переключателя света, включены подфарники или ближ-
ний свет фар;
третье — кнопка полностью вытянута (до упора)—включены
главный свет фар (дальний или ближний в зависимости от поло-
жения ножного переключателя света), свет стоянки в задних
сигнальных фонарях и освещение номерного знака.
При втором и третьем положениях кнопки переключателя 6
поворотом ее по часовой стрелке включается и плавно регулируется
освещение щитка приборов.
Контрольная лампочка работы генератора загорается в момент
включения зажигания. После пуска двигателя гаснет.
На малых оборотах двигателя контрольная лампочка не горит.
Она контролирует лишь работу генератора и показателем зарядки
аккумуляторной батареи не является.
Степень зарядки батареи контролируется по ее состоянию
(пуск стартером, свет фар и т. д. ).
Если при работе двигателя контрольная лампа горит, это
свидетельствует о неисправности генератора или реле блокировки.
Кнопка насоса стеклоомывателя 22 в нерабочем положении
полностью вдвинута. При пользовании стеклоомывателем кнопку
следует выдвинуть до отказа и отпустить, после чего она под давле-
нием пружины возвратится в исходное положение. При этом на
ветровое стекло будет подана струя воды. Бачок стеклоомывателя
расположен в багажнике и наполняется водой через пробку. После
заливки воды пробку необходимо плотно завернуть.
ЗАЗ-965А (АБ). ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
Двери, сиденья, размещение багажа
Дверь со стороны водителя отпи-
рается и запирается снаружи ключом.
Для открытия двери ручку потяните к
себе.
Дверь со стороны пассажира запи-
рается на внутреннюю защелку 1, ко-
торая может быть в двух положениях
(рис. 5):
А — дверь отперта, В — дверь за-
перта.
Подняв фиксатор, можно передви-
нуть переднее сиденье в удобное поло-
жение под рост водителя и пассажира
(рис. 6).
Рис. 5. Открытие и запирание пра-
вой двери изнутри автомобиля.
По желанию водителя или пасса-
жира спинка переднего сиденья может
устанавливаться в одно из фиксируе-
мых положений, для чего следует
потянуть за рукоятку (см. рис. 7) под сиденьем, а другой рукой
наклонять спинку. При отпускании рукоятки спинка фиксируется.
Для устройства спальных мест:
Рис. 6. Регулирование наклона
спинки передних сидений.
Рис. 7. Расположение фиксатора
переднего сиденья.
1. Сдвиньте передние сиденья в крайнее переднее положение.
2. Выведите спинку заднего сиденья из упоров и, слегка накло-
нив ее, снимите с шарниров.
3. Приподнимите подушку заднего сиденья с шипов и сдвиньте
его назад.
4. Потянув за рукоятку, опустите спинку переднего сиденья так,
чтобы она опиралась на пол рядом с шипами подушки заднего си-
денья; при этом сиденье должно быть зафиксировано на салазках.
5. Затем спинку заднего сиденья следует уложить на спинки
передних сидений (см. рис. 8).
Рис. 8. Положения сидений при устройстве спальных мест в кузове:
а — спинка переднего сиденья; б — спинка заднего сиденья.
Доступ к заднему сиденью осуществляется за счет откидыва-
ния переднего сиденья.
Пространство для размещения багажа находится за спинкой
заднего сиденья (рис. 9). Откинув спинку, можно значительно
увеличить это пространство.
Дверные карманы предназначены для различной литературы,
а карман под панелью приборов — для мелких вещей.
Для открывания багажника рукоятку, расположенную слева
под панелью приборов, потяните на себя, освободив замок (рис. 10).
Затем, приподняв крышку багажника, -нажмите на предохранитель-
ный крючок (рис. 11).
Рис. 9. Размещение багажа за спинкой
заднего сиденья.
Рис. 10. Расположение рукоятки
открытия багажника.
Рис. 11. Освобождение предохранителя крышки
багажника.
Подняв крышку, установите ее на подпорку. В багажном отсеке
размещены: бензобак, запасное колесо, бачок стеклоомывателя,
блок предохранителей, а под полом багажника — аккумуляторная
батарея и бачок главного тормозного цилиндра.
Закрывать крышку следует плавно, без ударов.
Для открывания моторного отсека — откройте левую дверь и
нажмите пальцем на планку тяги замка (рис. 12).
Читайте также: