Регулировка рулевой рейки шкода октавия а5

Обновлено: 28.01.2025

Как подтянуть рулевую рейку?

Ребята! Добрый день! Как подтянуть рулевую рейку? Кто нибудь делал это сам? Лучше с фото или на картинке покажите что конкретно крутить!

Привет ! для удобства рекомендую открутить расширительный бачок ОЖ
и в сторону отодвинуть, сам у себя пытался подтянуть, но не получилось
странная там гайка самоконтрящаяся по описанию ей и подтягивают надо в else глянуть сию процедуру

Александр Рыжков
под рукой elsa нет доберусь до дома посмотрю, но думаю уже кто нить ответит к тому времени

Буду признателен за помощь.

очень НЕ СОВЕТУЮ это делать.

формально там есть специальный болт. но малейшая неточность - и руль запросто заклинит в повороте.

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Для регулировки требуется два механика. Регулировку следует производить при выключенном двигателе.
– Приподнять автомобиль на подъемнике.
– Установить колеса прямо.

– При этом второй механик осторожно вращает регулировочный винт -стрелка- до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.
– Выполнить пробную поездку.
– При этом после маневрирования или проезда поворота система рулевого управления должна автоматически, без заеданий, устанавливать управляемые колеса прямо. При необходимости откорректировать регулировку

[/url]

• стуки в рейке, отдающие в руль;
• непривычное поведение рулевого колеса при вхождении в повороты;
• шум и скрипы;
• течь жидкости с механизма.

Езда с неисправными элементами рулевой системы – занятие чрезвычайно небезопасное. Поэтому ремонт рулевой рейки Шкода Октавия лучше не затягивать.

Есть ряд причин, по которым следует проводить данную процедуру не самостоятельно, а в специализированных автосервисах:

• В случае выявления вышеизложенных неполадок агрегат нужно полностью разобрать, а это не получится сделать без достаточного опыта и специальных знаний.
• Именно для данного узла не выпускаются оригинальные ремонтные комплекты. Сальники, прокладки и другие детали придётся подбирать отдельно.
• После ремонта рулевой рейки Шкода Тур, Фелиция и любой другой модели следует проверить её на специальном стенде. Такое оборудование максимально точно имитирует условия, которые возникают при езде на автомобиле.

• стуки в области агрегата;
• посторонний шум от ГУРа;
• вытекание жидкости из гидроусилителя руля;
• люфт рулевого колеса;
• ощущение более тяжелого руля;
• биение на рулевом колесе;
• реакция руля на нажатие педали акселератора.

Все вышеперечисленное не может на 100% правильно указывать на то, что неисправности именно в этом узле. Для более точного диагностирования причины и самой поломки нужно обратиться к специалистам автосервиса. Они проверят рейку, измерят рабочие параметры и определят расхождения с номинальными значениями завода-производителя.

В результате длительного или активного эксплуатационного процесса происходит износ уплотнителей, подшипников, втулок, сальников, пыльников, валов и корпуса. Если некоторые элементы можно восстановить, то они проходят этот процесс.

Знаете ли вы? Знаменитый логотип SKODA считается одним из наиболее оригинальных в мире. Происхождение эмблемы покрыто тайной. Некоторые считают, что автором стал коммерческий директор компании Т. Маглич. Ранее лого трактовалось как стрела с прикреплёнными индейскими перьями. Сегодня считается, что круг в эмблеме означает постоянный процесс производства; стрела – качество или точность; глаз – прозорливость; крылья – движение вперёд, прогресс и развитие.

Коррозия рабочей части вала или винта

Одной из наиболее распространённых причин выхода из строя рейки рулевого управления является коррозия. И в данном случае вовсе не имеет значения возраст автомобиля. Зачастую первопричиной корродирования рейки выступает неквалифицированно проведённый ремонт рулевых тяг.

Для замены их следует снять, а потом обратно вставить пыльники. Они необходимы для того, чтобы загерметизировать пространство внутри рейки и не допустить попадания в неё влаги. Во многих случаях пыльники устанавливаются негерметично, и выходящий из рейки воздух нагретый и расширенный будет при остывании попадать внутрь пыльников, конденсируясь во влагу. Такой эффект однозначно приводит к коррозии движущихся полированных частей вала-рейки и, следовательно, трущихся по ним сальников.

В сильно запущенных случаях коррозия поражает даже зубцы вала-рейки.

Коррозия или износ зуба вала-рейки

По сути коррозия зубьев вовсе недопустима, ведь в любом механизме между ними происходит трение. Они соприкасаются не всей площадью, а только частью своей поверхности, именуемой пятном контакта.

Зубья изготавливают всегда из твёрдых материалов, ибо удельное давление в пятне контакта очень высокое. Зубцы закаливаются до 50-65 единиц по шкале твёрдости Роквелла. Это очень высокий показатель.

Коррозия зубьев вала-рейки появляется из-за нахождения воды или влаги внутри на протяжении длительного времени – от полугода и более. Иногда даже шесть месяцев постоянного контакта зубьев с водой могут сильно навредить им коррозией.

Очередное обстоятельство появления коррозии зубьев вала-рейки – долгий простой автомобиля. Так, например, машины такси гораздо менее подвержены ржавлению внутри самой рейки.

Без износа зубьев вала-рейки, увы, не обойтись. Большую часть времени водители едут прямо, лишь изредка подруливая. Почти весь свой срок эксплуатации рулевая рейка автомобиля работает в среднем положении, а следовательно, больше страдают средние зубцы. Этот факт является серьёзной проблемой, которую пока не удалось никому решить на этапе конструирования автомобиля.

Уже проехав 80 тысяч километров, износ становится заметным, а через 150 механизм даже от самого именитого производителя начинает издавать постукивающие звуки, находясь в среднем положении при покачивании руля.

Течь рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Шкода Фабия часто производится из-за течи. Причин для появления данной неисправности может быть множество. Наиболее частые из них – износ сальников и коррозия рулевого вала. Могут вызвать течь и негерметичные трубки цилиндров. От причины неисправности самого механизма и будет зависеть масштаб последующего ремонта.

Стук в рулевой рейке

Агрегат может начинать постукивать в результате ряда причин.

Изношенный центральный зубец.

Так как почти всё время рулевое колесо находится в центральном положении, то все нагрузки от дорожных препятствий принимают на себя три средних зубца механизма. Вот именно поэтому они и изнашиваются в первую очередь. Зубцы тончают и заостряются в отличие от соседних. Регулировка прижима червяка в рейке рулевого управления становится значительно слабее.

Водителю данная неисправность заметна в виде повышенного люфта руля в его центральном положении, а также стуках при преодолении неровностей и снижении чувствительности руля. Не пытайтесь подтягивать рейку. Это не даст никаких положительных результатов, так как износу подверглись только три зубца. Руль в крайних точках будет зажиматься, и он не сможет возвратиться из поворота.

Стуки опорной втулки.

Стук поджимного сухаря.

Звуки, издаваемые данным механизмом, похожи на те, что издают изношенные зубцы, только причина здесь абсолютно другая. Сухарь прижимает вал рулевой рейки к червяку и выполняет функцию своеобразного подшипника скольжения.

Со временем на сухаре появляется выработка, а антифрикционная вкладка стирается. Как результат, происходит его разбалтывание в корпусе рейки. Отсюда и стук о корпус. Некоторыми компаниями были разработаны технологии, помогающие надолго избавиться от данной проблемы.

Знаете ли вы? Концерн Шкода был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как производитель, который очень долго поддерживает хоккейную команду. Генеральным спонсором соревнований данный автопроизводитель выступает уже более 20 лет, а предоставлением транспорта для гостей и участников чемпионатов мира и того больше.

Неисправности рулевого управления

Обычно выделяется несколько самых распространённых проблем, возникающих с рулевым управлением:

• увеличенный люфт рулевого колеса;
• неисправности гидроусилителя;
• тугое вращение руля и его заедание;
• сильный износ отдельных деталей.

Все эти неполадки очень усложняют управление машиной и подвергают опасности водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо без отлагательств принимать соответствующие меры.

Возникновение люфта рулевого колеса – явление достаточно распространённое. Говоря иначе, в данном случае руль начинает свободно ходить в разных направлениях. Причин, способствующих этому, достаточно:

• ослабилось крепление картера;
• износились втулки;
• зацепился червяк или ролик;
• образовались зазоры;
• проблемы с кронштейном маятникового рычага.

Диагностировать причину неполадки в данном случае можно как при обычном осмотре, так и полагаясь на собственные ощущения при вождении. Наличие скрипов также может подсказать о возможном зонировании неисправности.

Механизмы рулевого управления с гидроусилителями отличаются высокой надёжностью. Даже если ГУР полностью выйдет из строя, машиной можно будет управлять только с большими физическими усилиями. Наиболее частые неполадки происходят из-за обрыва ремня или нарушения герметичности системы. Всегда нужно следить за состоянием ГУРа: поддерживать номинальный уровень жидкости, применять смазочные материалы, следить за ремнём и другими элементами.

Важно! В случае возникновения сложной ситуации следует добавить ремонт гидроусилителя руля профессиональным сотрудникам автосервиса.

Если вращение руля происходит слишком туго, тогда, скорее всего, проблема заключается в неправильной настройке бокового зазора или некачественной смазке. Очередная причина – низкое давление в передних шинах или плохо отрегулированном развале схождения.

Детали изнашиваются очень часто, поэтому данное явление не требует дополнительных объяснений. На протяжении времени каждый элемент теряет свои заводские качества и в конце концов выходит из строя.

К следующим неисправностям относятся стуки в механизме рулевого управления и вытекание смазки из картера. Обычно стуки появляются по тем же причинам, что и люфт колонки руля. Течь же является прямым результатом повреждения прокладок, износа сальника или ослабления крепёжных элементов.

Во избежание излишнего риска нужно регулярно проводить плановый технический осмотр. Особенно необходимо уделять внимание механизмам и деталям управления. В силу того что конструкция достаточно сложная, лучше доверять дело профессионалам, которые дадут гарантию на результат, исправив все дефекты. В худшем случае безопасность во время движения будет снижена.

Практика показывает, что ремонт рулевой рейки Шкода А5 в сравнении с её заменой на новую выйдет совсем не дорогим. Восстановленный узел обладает ресурсом, аналогичным новому агрегату.

Необходимые инструменты и материалы

Когда один из механизмов рулевого управления машины приходит в неисправное состояние, управлять ею становится небезопасно. Поэтому поскорее постарайтесь провести ремонт рулевых реек, особенно если вы находитесь в СПб. Данная задача под силу многим квалифицированным специалистам этого города.

• съемник;
• дрель;
• набор гаечных ключей.

Данная процедура включает в себя несколько этапов:

1. Загоняется машина на яму и поднимается домкратом.
2. Специалисты снимают колёса.
3. Откручивают гайки наконечников рулевых тяг и отсоединяют трубопроводы.
4. Сливается жидкость. Чтобы она полилась сильнее, нужно завести мотор и покрутить руль в разные стороны.
5. Откручиваются детали крепления механизма, после чего её достают.
6. Убирают накопившуюся грязь.
7. Фиксируют рейку в тисках.
8. Удаляют резиновый пыльник, откручивают гайку, которая держит промежуточный вал, и снимают её.
9. Гаечным ключом откручивается контргайка.
10. Закрепляется, а затем изымается вал с подшипником. Выбивается основной вал.
11. Автомеханики переворачивают рейку и разбирают регулировочный вал.
12. Откручивают регулировочный стакан и извлекают прижимной поршень.
13. Проверяют составные части рулевой рейки и удаляют накопленное масло с грязью. Неисправные детали специалисты заменяют на новые. Если повреждения значительны и множественны, тогда весь узел нуждается в полной замене.
14. Сборка и монтаж проводятся строго в обратном порядке.

Рулевые рейки можно заказать в Санкт Петербурге по очень выгодным ценам. Ремонт лучше производить в автосервисе. За данную процедуру нужно выложить от 6000 рублей. В эту стоимость включены и запасные детали. Работа должна проводиться только в присутствии владельца автомобиля. Процесс занимает около полутора часов, если не считать снятия и установки. В таком случае работа затянется до пяти часов.

Всегда старайтесь внимательнее относиться к своему автомобилю.

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

- снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
- откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
- вынимаем трубки и прокладки;
- откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
- поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
- под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
- аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
- затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
- вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
- далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
- переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
- снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

- сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
- cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
- с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
- зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
- сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
- для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

- в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
- через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
- правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
- очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
- плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
- все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
- вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
- снимаем колеса;
- для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
- откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
- откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
- откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)

- откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
- вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
- откручивам нижную подушку от двигателя;
- откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
- заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
- предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
- все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
- снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
- откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
- покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
- рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
- держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
- повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Очень часто встречаются случаи, когда автомобиль тянет вправо либо влево. Сделать сход-развал - это самое первое решение проблемы, которое мы думаем должно помочь, но не всегда данная процедура исправит ситуацию!

Для начала желательно убедиться в состоянии сайлентблоков передних рычагов. Если в сайлентах есть люфт, то причиной могут являться они. Желательно их сразу поменять, на усиленные, чтобы потом не делать двойную работу, все номера приведены в соответствующей статье.

Убедившись что с рычагами и сайлентами всё в порядке можно сделать сход-развал на Октавии А5, желательно на современном стенде и в сервисе где Вы доверяете мастерам.

Также были случаи после замены тормозных дисков авто начинало тянуть вправо!

Регулировка углов

Тянет вправо - причина!

Но к сожалению зачастую, даже после регулировки схода-развал автомобиль всё равно может тянуть вправо или влево! Но не во всех случаях.

Всё дело в том, что после каждой процедуры регулировка на автомобилях концерна VAG необходимо - адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса! Без данной процедуры бесполезно добиться чтобы автомобиль ехал прямо!

Другими словами - определить датчику угла G85 нулевое положение руля.

Чтобы сделать более точные настройки желательно воспользоваться уровнем, как изображено на фото ниже. Но можно и без него, на глаз как говорится.

Процедура обнуления датчика угла поворота рулевого колеса

Адаптировать желательно сразу же после процедуры схода-развала, когда машина ещё на стенде и руль в ровном положении.

Подключаем диагностический сканер к автомобилю, заводим двигатель, руль ровно! Запускаем программу жмём - ВЫБОР и:

Для автомобилей с ESC - открываем 3-й блок, если модификация без ESC открываем 44-й блок!

1. Заходим -> закрытая область - 16;
2. Вводим -> логин: 40168;
3. Выбираем -> Базовые параметры - 04;
4. Вводим в окно Группа - "060" и жмём -> Прочитать;
5. Делаем один полный поворот руля вправо;
6. Возвращаем руль обратно - прямо;
7. Далее ещё поворот руля уже влево;
8. Опять возвращаем руль прямо;
9. Далее нажимаем переключатель Вкл/Выкл - должен прозвучать звуковой сигнал;
10. Нажимаем "Прочитать" и в окне видим статус - "В норме";

Адаптация завершена! Теперь датчик знает нулевое положение руля.

Чтобы самостоятельно сделать адаптацию, необходимо приобрести диагностический сканер и самостоятельно делать диагностику своего автомобиля, без лишних затрат денег и времени. Стоимость сканера в районе 1000 рублей.

Какой лучше сканер купить для Шкоды Октавии А5 можно найти в статье: выбор сканера

Установить русифицированную программу 12 версии, скачать можно здесь: VCDS RUS

Рейтинг статьи:

Читайте также:

  
• Ford taurus самый старый
  
• Расчет подборки винта по тахометру
  
• Штраф за неправильно припаркованный автомобиль каршеринга
  
• Солярис противотуманки где находится
  
• Какие лучше диски для штанги