Проверка катушки зажигания заз 968м

Обновлено: 28.01.2025

Устройство используется в двигателях внутреннего сгорания. Для четырехтактных двигателей суть механизма заключается в открывании или закрывании клапанов. В двухтактных моторах этот процесс происходит за счет открывания или перекрытия поршнями продувочных окон.

Распределительный вал можно считать основным элементом ГРМ. Он может располагаться в головке или в блоке цилиндров. От этого зависит и расположение клапанов – верхнее, нижнее или смешанное. Каждый способ имеет свои преимущества и минусы.

Нижнеклапанный двигатель усложняет процесс подачи топливно-воздушной смеси. Она проходит длительный путь до места назначения. Это в некоторых случаях приводит к перегреву двигателя.

Смешанный тип расположения клапанов делает двигатель более мощным. Но наиболее выгодным вариантом считается верхнеклапанная схема механизма газораспределения.

ZAZ 968 Пломбирчик › Logbook › Бесконтактное зажигание заз 968 на основе родного трамблёра. Часть II.

Далее шторка. Шторка берётся с бесконтактного трамблёра классики, если площадка под большой подшипник 47 мм, и с восьмёрки, если площадка под маленький подшипник 42 мм.

Если строить трамблёр на маленьком подшипнике и восьмерочной основе, то его придётся испортить так, что к контактному вернуться не удастся. Почему — я более подробно расскажу в видео, которое будет отдельным постом. Поэтому я советую брать за основу трамблёр с классики.

Шторка по простому спиливается болгаркой и рассверливается до нужного отверстия .

Далее нужно обточить бегунок, так как на нём есть различные приливы, которые просто не дадут вставить его в отверстие шторки по-нормальному. Идеально, конечно, сделать на нормальном станке, но можно и на простом каменном круге. А лучше всего на болгарке)

Система зажигания. Распределитель зажигания — Р-114 ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Система зажигания — батарейная. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи и генератора Номинальное напряжение в первичной цепи 12 в. Система зажигания двигателя, как и все электрооборудование автомобиля, работает по однопроводной схеме, при которой вторым проводом служит кузов—масса автомобиля. С массой соединены отрицательные полюсы (клеммы) источников и потребителей электрической энергии. Катушка зажигания установлена на кожухе вентилятора с правой стороны двигателя. На крышке катушки зажигания имеются клеммы низкого напряжения и клемма высокого напряжения. На катушке смонтировано добавочное сопротивление, включенное последовательно с первичной обмоткой. Добавочное сопротивление при помощи шунтирующих контактов стартера автоматически включается при запуске двигателя. Ток, проходящий через первичную катушку зажигания, при выключенном сопротивлении увеличивается, и тогда повышается напряжение во вторичной цепи. Вследствие этого облегчается пуск двигателя, что особенно важно в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно увеличивается, и напряжение в цепи зажигания падает.

Уход за катушкой зажигания сводится к следующему:

1. Не оставлять включенное зажигание при неработающем двигателе.

2. Не допускать ослабления крепления подводящих проводов к низковольтным клеммам и закрепление высоковольтного провода без ввертной клеммы, а также оберегать катушку от повреждений.

3. Не допускать загрязнения проводов, клемм и крышки катушки зажигания.

4. Не допускать работу катушки с неисправным добавочным сопротивлением.

Распределитель зажигания — Р-114 установлен в расточке прилива крышки распределительных шестерен и укреплен при помощи пластины, приводится во вращение от валика привода масляного насоса. Направление вращения, если смотреть со стороны крышки распределителя, левое Распределитель зажигания состоит из прерывателя тока низкого напряжения, распределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и октан-корректора. Нормальная работа распределителя зажигания и правильная установка угла опережения зажигания существенно влияют на работу двигателя

Чистка и регулировка зазора контактов прерывателя. Осмотри те рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замаслены или обгорели, очистите их. Пользуйтесь замшей или чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной авиационным бензином или спиртом. При необходимости, если контакты обгорели, зачистите их специальной абразивной пластинкой (из комплекта шоферского инструмента). Наждачной шкуркой для этого пользоваться нельзя. Зачищая контакты, только удалите бугорок на одном из них и несколько сгладьте поверхность другого, где образовалось углубление Для проверки зазора установите, вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, кулачок прерывателя в положение, при котором контакты будут максимально разомкнуты. Проверьте плоским щупом величину зазора—он должен быть в пределах 0,35—0,45 мм. При необходимости, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте стопорный винт 19 , крепящий пластину 5, несущую неподвижный контакт прерывателя. Затем, вращая регулировочный винт 6, установите по щупу зазор. Заверните стопорный винт 19. Следует иметь в виду, что после регулировки зазора между кон тактами прерывателя нарушается первоначальная установка зажигания. Ее необходимо проверить, и если надо, подрегулировать Установка зажигания производится по метке МЗ на крышке центрифуги, определяющей момент зажигания в первом цилиндре Размыкание цепи прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ совпадает с центром выступа маслозаливной горловины Соответственно против клеммы провода первого цилиндра в крышке распределителя должен быть расположен ротор. Порядок операций при установке зажигания следующий: 1. Снимите крышку распределителя и ротор и проверьте вели чину зазора между контактами прерывателя (в случае необходимости, отрегулируйте зазор) Поставьте ротор на место. 2 Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре — оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются в пределах зазора.

1 — крышка распределителя 2 — бегунок (ротор распределителя), 3 — молоточек 4 — корпус распределителя, 5 — пластина неподвижного контакта 6 — винт регулировочный, 7 — клемма провода низкого напряжения 8 — фетровая щетка для смазки кулачка 9 — защелка крышки, 10 — фетр для смазки оси кулачка 11 — фетр для смазки пластин прерывателя 12 — муфта привода валика распределителя, 13 — регулировочные гайки 14 — неподвижная пластина октан корректора, 16 — болт хомута подвижной пластины корректора 17 — гайка крепления неподвижной пластины октан корректора к крышке 18 — колпачковая масленка для смазки втулок валика распре делителя, 19 — стопорный винт, 20 — камера вакуумного регулятора. Цифры 1, 2 4, 3 на крышке распределителя указывают порядок подсоединения проводов высокого напряжения к соответствующим цилиндрам

3. Медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом маслозаливной горловины.

4. Убедитесь, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра (постановкой крышки на место).

5. Установите октан-корректор на нулевое деление шкалы путем вращения регулировочных гаек и затяните их.

6. Ослабьте затяжку болта хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине октан-корректора и поверните корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

7. Освободите конец провода подкапотной лампы из соединительной муфты; присоедините его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения на катушке, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.

Включите подкапотный фонарь.

8. Включите зажигание и осторожно поворачивайте корпус распределителя по часовой стрелке до вспыхивания лампочки. При этом прижимайте ротор в сторону, противоположную его нормальному вращению, чтобы выбрать зазоры. Остановите вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.

9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затяните болт хомутика крепления корпуса, поставьте крышку и центральный провод на место.

10. Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1, 2, 4, 3, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется бензин А-72 или А-76.

Однако, после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить установку зажигания на ходу.

Доводку установки зажигания выполняйте октан-корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40—45 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки.

Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то установка момента зажигания считается правильной.

При необходимости некоторого корректирования установки момента зажигания вращайте в соответствующем направлении корпус распределителя с помощью регулировочных гаек, свинчивая одну из них по винту, а другую соответственно подвинчивая.

На неподвижной пластине октан-корректора имеются обозначения ( + ) и ( —), определяющие направления перемещений стрелки подвижной пластины и соответственно корпуса распределителя.

При сильной детонации стрелку передвигайте в сторону знака ( —) для уменьшения угла опережения зажигания.

При полном отсутствии детонации стрелку передвигайте в сторону знака ( +).

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой с помощью октан-корректора, составляет 12° относительно начальной установки (10° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания: слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Уход за распределителем должен быть систематическим и обеспечивать:

1. Содержание в чистоте распределителя, особенно изоляционных пластмассовых деталей (крышка, бегунок, низковольтная клемма и др.).

2. Отсутствие повреждений пластмассовых деталей, уголька в крышке.

3. Чтобы бензин, масло и вода не попадали в распределитель.

4. Надежность контактов проводов с клеммами крышки распределителя и низковольтной клеммой.

5. Чистоту и нормальный зазор контактов прерывателя; излишняя зачистка контактов вредна.

6. Своевременную и качественную смазку; запрещается пользоваться для смазки распределителя маслом из картера двигателя; излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому подгару и износу контактов из-за их замасливания.

Через каждые 6000 кмпробега: Протрите чистой, сухой или смоченной в бензине тряпкой пластмассовую крышку распределителя.

Подверните на один оборот крышку масленки для подачи смазки на валик распределителя.

Если крышка масленки будет завернута полностью, выверните крышку, заполните ее смазкой ЦИАТИМ-201 или УТВ (1 —13).

Смажьте трущиеся детали распределителя машинным маслом С, автолом 6 или маслом для двигателя Дп-8 или АС-8, закапав: на ось молоточка 1 каплю, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка, 3—5 капель на фетровую шайбу через отверстие в пластине прерывателя с надписью масло.

Проверьте отсутствие заедания молоточка на оси.

Осмотрите кулачок и, если он грязный, протрите его чистой сухой замшей или материалом, не оставляющим волокон. Нанесите на кулачок тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201.

Проверьте чистоту и состояние контактов прерывателя.

В случае большого переноса металла с одного контакта на другой произведите зачистку контактов.

Лучше всего зачищать контакты на мелком абразивном камне, сняв молоточек и стойку с неподвижным контактом.

После зачистки промойте контакты и отрегулируйте зазор между ними.

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
Батарея стандартная 6СТ-55;
Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
Выпрямительный блок БВГ-2А;
Блокировка реле;
Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

Схема электрообогревателя;
Освещение кузова и двигателя;
Розетки;
Звуковой сигнал;
Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

ЗАЗ-968, отчёт

На днях установил систему на Запорожец, долго запрягал, но оказалось, что не так уж всё и сложно.

Первейшее — это замена штатного карбюратора на Солекс, с родным К-133 каши не сваришь. Эта тема хорошо освещена на форумах ЗАЗоводов.

В двигателе есть ненужная и даже вредная деталь — балансирный вал. Вибрации он уменьшает плоховато, а вот разбивает постель распредвала в блоке неплохо. Если его выкинуть, появляется как раз подходящее место: снимаем ведущую шестерню балансирного вала и заменяем её предварительно изготовленным зубчатым диском:

Диск изготовлен без пропуска зубов. Определял, какой нужно удалить по месту, повернув коленвал на 120 градусов против часовой стрелки и отметив зуб, оказавшийся напротив датчика, его и спилил болгаркой. Должно получиться 10 зубов до ВМТ, всего их 30.

Где расположен ВРОЗ и чем опасен выход его из строя

ВРОЗ бывает установлен на распределителе. Последний состоит из корпуса с крышкой, сделанной из ткани. Два элемента разделены специальной диафрагмой. ВРОЗ включает в свой состав пружины и другие составляющие.

Как проверить опережение зажигания

Неисправность регулятора способна с лёгкостью стать результатом проблемной работы двигателя. Регулировки зажигания происходить не будет.

Достаточно посмотреть, как вращается кривошипный вал после изоляции шланга с ВРОЗ, чтобы понять всю важность работы регулятора.

Причиной выхода из строя ВРОЗ может стать заедание подшипников или ослабление крепежей. Герметичность ВРОЗ – очень важная штука, и она легко может повредиться, если трубка будет где-то пропускать воздух. Также на потерю герметичности повлияет низкая плотность затяжки штуцера, критические повреждения диафрагмы и многое другое.

Хорошо видно, что происходит с двигателем во время повреждения ВРОЗ или потери им герметичности, в таблице ниже.

При неудовлетворительной работе двигателя ( повышенный расход топлива, провалы и подергивания в движении, снижение динамики, неравномерность ХХ, пропуски зажигания и пр. ) рекомендуется произвести комплексную проверку систем зажигания, питания и управления двигателем

Внимание, все системы двигателя взаимосвязаны, влияют на работу друг друга и порой поэлементная проверка сводится к нулю, либо приобретает циклический характер ( Поменял свечи , поездил два дня и опять менять. ) и только комплексная проверка дает результат приближенный к объективному.

Данный материал являеися общим и не относится к конкретной марке какого-либо авто

Компрессию (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя проверяют компрессометром .
Перед измерением следует проверить правильность клапан ных зазоров и при необходимости отрегулировать их ( если это возможно на вашем двигателе) . Затем двигатель прогревают до температуры масла (80—90 °С), выкручивают все свечи зажигания и открывают полностью воздушную заслонку и дроссель. После этого вставляют резиновый наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания первого цилиндра, плотно прижимают наконечник к кромке отверстия и проворачивают коленчатый вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал двигателя должен вращаться со скоростью 180—200 об /мин или выше, но не более 350 об/мин. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Допускается временное повышение напряжения на зажимах старте ра при подключении постороннего источника тока.
Записав величину максимального давления газов в цилиндре, выпускают воздух из компрессометра
Таким же образом проверяют компрессию в остальных цилиндрах. Давление должно быть не ниже 6 кГ /см и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 1 кГ /см. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах,поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Для выяснения причин недостаточной компрессии заливают в цилиндр с пониженной компрессией 10—15 см3 масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Если величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их седлам. Если величина компрессии увеличилась, это свидетельствует о неисправности поршневых колец.

Диагностика неисправностей системы зажигания и проверка состояния ее компонентов

Для начала проверьте состояние контактов АКБ и массовых проводов в местах подсоединения к кузову и двигателю, их плохое состояние является причиной почти половины всех отказов в электрической части автомобиля

Большинство отказов систем зажигания оказываются связанными с нарушением качества контактных соединений цепи, либо с утечками тока в ВВ контуре. Утечки обычно происходят вследствие образования угольных дорожек, появляющихся в результате электрических пробоев при чрезмерном загрязнении, увлажнении или механическом разрушении компонентов. Прежде чем принимать решение о замене подозреваемого компонента всегда сначала проверяйте электропроводку. Работайте не торопясь, методически проверяя каждый из отдельных участков цепи, стараясь методом исключений выявить поврежденный сектор.

Проверка высоковольтных проводов, бегунка и крышки распределителя

Проверка и замена свечей зажигания.

Внимание! Свечи зажигания заменяйте только на холодном или слегка тёплом двигателе. Если свечи выворачиваются на горячем двигателе, может быть повреждена резьба головки цилиндров, выполненной из лёгкого металла.

Внимательно осмотрите свечи
1. Проверьте свечи зажигания на наличие следующих дефектов:
1) повреждение изолятора; 2) изношенные электроды; 3) нагар; 4) повреждение прокладки; 5) состояние изолятора на кончике свечи зажигания.
2. Нормальный вид - от светло-серого до коричневого с небольшим осадком,
3. Проверьте щупом межэлектродное расстояние. Требуемое значение зазора приведено в Спецификациях.Свечной зазор проверяется путем вставления измерителя нужной толщины между электродами на конце свечи.
При регулировке зазора свечи подгибайте только основание электрода массы, не трогая его конец.

Проверка катушки зажигания

Никаких регулировок катушка зажигания не требует, а уход заключается в том, чтобы содержать в чистоте контактные выводы и крышку. Это исключает утечку тока высокого напряжения по запыленным поверхностям и нарушение контакта в цепи низкого напряжения.

1. Рассоедините НВ разъем катушки зажигания, а также отсоедините от нее главный ВВ провод распределителя.
2. Подсоедините мультиметр между клеммами (-) и (+)и замерьте сопротивление первичной обмотки катушки. сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
3. Теперь подсоедините прибор между ВВ клеммой и клеммой (+) НВ тракта и измерьте сопротивление вторичной обмотки. Сравните результат с оговоренным в Спецификациях значением.
4. Как правило сопротивление первичной обмотчки исчисляется от десятых долей до нескольких единиц Ом , а вторичной от нескольких единиц КОм
5. Восстановите исходное подсоединение электропроводки.
6. Если сразу после остановки двигателя корпус катушки оказывается горячим на ощупь, это может указывать на наличие повреждений внутренней изоляции.

Проверка угла опережения зажигания

Производится при помощи лампочки по моменту замыкания контаков прерывателя либо при помощи стробоскопа
используя стробоскоп определить местоположения метки шкива коленвала при оборотах ХХ, при повышении оборотов, метка должна смещаться в сторону противоположную ходу шкива коленвала

регулировка МЗ возможна - поворотом корпуса распределителя

Выявление подсосов воздуха в системе питания

На двигателе, работающем на холостом ходу, разбрызгайте( или нанесите мягкой кистью ) немного воды вокруг впускного коллектора в месте, где он имеет соединения с другими деталями и узлами, а также вокруг всех вакуумных трубок . Если при этом наблюдается значительное изменение характера работы мотора - значит, в этом месте происходит подсос. После этого проверьте таким же образом все оставшиеся вакуумные шланги, которые имеются на двигателе вашего автомобиля,

_________________
Hyundai S Coupe 93 г. 1.5i, 12 V, 88л.с. G4EK, ECFI, ( ее имя - Зверюга)
Присобачиваю неприсобачиваемое

Оригинальные все были с центральной металлической жилой.
Силиконовые если в последние годы выпуска может и были в природе, на дешёвую машинку на заводе не ставились.
У металлической жилы сопротивление близко к нулю.
Даже килоом сопротивления там - дефект.

А вот у силикона - да, распределённое сопротивление и у диагностов существует опытом наработанный порог. Норма - порядка 10.
С 15 можно ездить. 20 и выше - до магазина за новым.
Длина проводов до метра.
Подчеркну, что норма эта для систем помощнее наших.
В контактных системах катушка даёт порядка 16 кв, на современных электронных не менее 24.

Ставить на нашу машинку силиконовые провода надо с умом.
Без оного может получиться ситуация когда в бегунке 10, в колпачках тоже 10 и плюс в проводе 10. Сопротивления.
Какая тут искра? С 16 кв катушкой.

Для наших машинок жара под капотом существенно сокращает срок службы проводов. При интенсивной эксплуатации год - два.

1. Статья можно сказать и моя и не моя, я составитель статьи, разрозненные материалы переработал и составил статью, хотя уровень моей подготовки позволяет написать что-нибудь подобное без проблем.
2. Совсем из головы выпало , что только У ЗАЗ на шкиву 2 метки. пардон, накосячил. надо внести изменения ( хотя у меня на крышке центрифуги 4 метки по 2 - ВМТ и МЗ, и такое бывает. )

_________________
Hyundai S Coupe 93 г. 1.5i, 12 V, 88л.с. G4EK, ECFI, ( ее имя - Зверюга)
Присобачиваю неприсобачиваемое

А вот свои для своих же потребностей метки на корпус центрифуги нанести может быть и не лишне.
Хотя бы фаз газораспределения.

ЗАЗ 965 1961, двигатель бензиновый 1.2 л., 50 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Задние арки тереть не будут?

На ЗАЗ-968М устанавливались двигатели МеМЗ-968 мощностью 40 л. с., МеМЗ-968А с увеличенной степенью сжатия мощностью 45 л. с., МеМЗ-968Г с карбюратором ДААЗ, мощностью 50 л.с. и МеМЗ-966 мощностью 30 (нетто 27) л. с. Модификация 968МР оснащалась вакуумным полуавтоматом управления сцепления.

Описание:
Катушка зажигания (КСЗ)(Цитрон)
Бренд — Марка:
ГАЗ Грузовые
Применяется:
Москвич-2140; Москвич-2141; ГАЗ-3302
Примечание:
Волга Газель ГАЗ 52 УАЗ М 412 2140 21412 ИЖ ЗАЗ

Как проверить исправность катушки зажигания в автомобиле модели Запорожец (ЗАЗ-968, ЗАЗ-969А, ЗАЗ-968М)?

Исправность катушки зажигания можно проверить на автомобиле или на специальном стенде.

Проверка исправность катушки зажигания на автомобиле Запорожец.

1 способ проверки исправности катушки зажигания автомобиля Запорожец:

Вынуть центральный провод крышки распределителя и установить его так, чтобы зазор между наконечником и "массой" был 5-7мм. Включить зажигание и стартером сделать несколько оборотов двигателя. Если в зазоре проскакивает искра, то катушка исправна.

2 способ проверки исправности катушки зажигания автомобиля Запорожец:

Снять крышку распределителя и повернуть кулачок прерывателя так, чтобы контакты были в сомкнутом состоянии. Центральный провод также установить с зазором 5-7мм между наконечником и "массой". Включить зажигание и отверткой размыкать и замыкать контакты, следя за зазором между наконечником центрального провода и "массой". Если катушка зажигания исправна, то в зазоре должна проскакивать искра. При нормально заряженном аккумуляторе искра должна пробивать зазор до 7-8мм.

Проверка исправность катушки зажигания автомобиля Запорожец на стенде.

На стенде катушка подсоединяется в схему стенда, включается вращение валика распределителя и между иглами разрядника должна бесперебойно проскакивать искра. Проверку ведут при максимальной частоте вращения валика распределителя. При отсутствии перебоев в искрообразовании катушка считается исправной.

Исправность дополнительного резистора на катушке зажигания автомобиля Запорожец можно проверить с помощью контрольной лампы или омметра. При неисправном дополнительном резисторе двигатель будет запускатся стартером и глохнуть при

Если я правильно понял. названия контактов ( я их никогда запомнить не мог, исключително по подсоединению в схеме знаю ), то симптомы оборванного допсоспротивления на катушке налицо ( речь идет о катушке Б115В, установленной горизонтально, ВВ проводом к себе, креплением вверх ). Они следующие

- на тонком контакте катушки ( М4 резьба ) +12 есть
- на том, что слева от него ( между ним и вышеуказанным и болтается керамическое сопротивление, размером с полспичечного коробка ) +12 появляются исключительно при включении стартера, при просто включенном зажигании на нем ничего нет
- моторчик на стартере пыхает, при отпускании ключа - глохнет.

Диагностика дальнейшая - замыкаем контакты сопротивления. Если все заработало, то либо меняем сопротивление ( примерно 1.2 Ом 10Вт, проволочное ), либо всю катушку на жигулевскую, и забываем о сопротивлении и проводке от стартера к катушке навсегда. Если нет - то проверяем конденсатор, контакты прерывателя и проводк меж ними.

В общем, замыкаешь резистор. Если завелся - смотришь провод к стартеру, и сам стартер. По холодам так и ездить можно, хоть и нежелательно.
Если нет - смотришь катушку и прерыватель с кондером.

> А сколько выводов на жигулёвской катушке?

Два, и высоковольтный. Она не требует добавочного сопротивления, и цепи, его замыкающей. Для замены нужно в проводке одну клемму с отверстием на 4 заменить на 5 ( или надфилем расточить, но хуже ).
Замена имеет смысл, если жиговская катушка халявная, родная неисправная, или никак не чинится стратер.

Была такая-же беда, оказался конденсатор

[strong]Похоже дело где-то в электропроводке. Попробуй напрямую с аккумулятора подсоединиться, если будет все нормально работать - смотри проводку. И еще: приборы и указатель поворота нормально работают?[/strong]

Судя по схеме и визуально жёлтый провод на контакт ВК катушки приходит со стартера, я так понимаю что придётся его разбирать, что очень не хотелось бы учитывая холодной гараж и прирученный поддон, хотя возможно дело не в нём?

[strong]Стартер разбирать не надо, если работает нормально, максимум - скинуть крышку с тягового реле (может, этот дополнительный контакт погнут или отломился), а вот состояние и крепление проводов, подходящих к нему проверить очень бы не мешало[/strong]

И ещё, до этого с зажиганием проблем не было и я никогда не видел искру при нормальной работе катушки зажигания, как хоть она должна выглядеть если поднести оголённый контакт провода идущего на распределитель зажигания к массе?

[strong]Примерно так, как у тебя было после присоединения провода от подкапотной лампы.[/strong]

Вообще, какое максимальное напряжение должно быть на высоковольтном контакте катушки зажигания?

[strong]В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.[/strong]

В умной книжке на ЛУАЗ нигде этого не нашёл.

[strong]И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?[/strong]

>
> В классической системе зажигания - до 12-16 кВ.
>
> [strong]Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ[/strong]>

> И еще вопрос на засыпку: конденсатор нормальный, не пробит, не оборван? Может, глючит (когда пробивает, когда нет)?

При разомкнутом контакте прерывателя, когда на катушке зажигания я имитируя его работу, замыкал и размыкал его на массу - делал это при подключенном и отключенном конденсаторе. Разницы особенной не увидел, когда на контакте ВК был подключен провод от подкапотной лампы, искра была всегда.

Про искру > > Я немного занимался ремонтом телевизоров и помню, что в ч/б ламповых телевизорах на лампе 6П36С при нормальной работе напряжение 5-6 кВ при прикасании к аноду отвёрткой искра держится на расстоянии до 7 мм, на высоковольтной присоске кинескопа напряжение 18 кВ- искра держится на расстоянии до 1,5 см. По моему 4-5 мм мало для напряжения 12-16 кВ>

[strong]В самый начальный момент, когда пробивается искровой промежуток, оно так и есть, когда появилась видимая дуга - оно значительно ниже.[/strong]

Sep 18 2010, 21:24

Репутация: 78
Cтаршой

Вобщем дело такое. Достался мне запор. Сперва поменял аккум, т.к. у старого вытекла кислота.

Когда-то давно запор ездил, но теперь такая вот беда: ключ поворачиваешь, панель приборов, фары и т.д. загораются. Когда заводишь - он только дырчит и все. Проверил свечи - искры нету.

Теперь не знаю на что пенять - сказали или крышка трамблёра или катушка. Как проверить что именно - я хз, почитал на форумах там только с измерительной техникой (у меня нету).

нашёл ещё такое

Для проверки катушки зажигания надо отключить центральный провод высокого напряжения отдатчика-распределителя зажигания и присоедините его к электроду разрядника. Второй вывод разрядника подключить к корпусу автомобиля и установить воздушный зазор между электродами разрядника 7-10 мм. Если при вращении двигателя стартером между электродами разрядника наблюдается бесперебойное искрообразование, то катушка зажигания и центральный провод высокого напряжения исправны.

Что такое электроды разрядника?

Сколько примерно может стоить катушка и крышка и как проверить что именно не работает?

Взял в руки два трамблера — китайский настолько лёгкий, будто внутри пустота. Решил, что 200 грн погоды не играют. Катушка с 2108, коммутатор украинский, жгут проводов похоже китайский, т.к. защёлка на клемме датчика холла с одной стороны не защёлкивается (это уже обнаружили при установке).
Начали ставить с Андрюхой в 7 вечера, в 9 поехали домой. Холодно, ветер ледяной.
Короче, ставили по схеме:

Вакуумник сняли, т.к. я его не юзаю, и мне его подключать некуда, а он мешает крутить трамблер.
В итоге сначала не поняли, что не так, потом повернули трамблёр так, что у нас выход 3 смотрит на карб, провода потыкали правильно, но пока проверяли искру, пытались заводиться — сел аккум.

Теперь нужно будет все провода красиво собрать, чтоб не болтались там, как говно в ополонке. И клемму датчика Холла посмотреть, и надёжно закрепить.

Ещё на фото видно, как рагульски закреплен трос подсоса. Но иначе тупо не дотягивается тросик((

ЗАЗ 968 m › Бортжурнал › Часть 18. В поисках искры

Выставил ВМТ специально, открутил свечу вставил отвертку, вот оно подумал я.

Снял распределитель зажигания, выставил первый цилиндр. Трамблер у меня стоит от 412 москвича.
Подключил высоковольтные провода в порядке 1-3-4-2, повернул ключ он чихнул и все, естественно перелив себя.
Ладно думаю я, неправильно выставил ВМТ, перевернул распределитель, поменяв с 4 на 1 цилиндр собрав все снова он чихнул и все. Хотя тряпочкой проверил что клапана закрыты.
Не понимаю что ему нужно.

Может кто подскажет, спасибо заранее

ЗАЗ 968 1991, двигатель бензиновый 1.2 л., 42 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1994

ЗАЗ Запорожец, 1992

ЗАЗ Запорожец, 1987

ЗАЗ Запорожец, 1988

Комментарии 38

Нужно сделать это:
1. Выставить зазор прерывателя 0.4мм (неправильный зазор = помрёт катушка или искры совсем не будет)
2. Проверить конденсатор, а лучше заменить на новый (дохлый конденсатор = искрит, но не заводится вообще или нестабильно работает)
3. Проверить сопротивление под катушкой зажигания и саму катушку (мёртвое сопротивление = чихает пока крутит стартер, а потом глушняк)

хорошо, зазор в порядке а все остальное проверю

конденсатор в порядке, катушка тоже рабочая

В порядке это как? Я транзстор-тестером проверяю. Должно быть 0.22-0.33 мкф, а также малое ESR и малая утечка. Обычно у мёртвых ёмкость неправильно показывает.

А что с искрой на свечке? Нужно сначала подключить свечу к катушке, проверить. (Проверка прерыватель — катушка)
Потом подключить к 1 цилиндру и также проверить. Желательно и на других посмотреть. (Проверка прерыватель — катушка — распределитель)
Крутить можно просто ручкой.

А подача топлива в порядке? Бензонасос, фильтры топлива включая входную сетку в карбе, игла карба, поплавок и уровень топлива?
И заводить лучше с подсосом.

Искра хорошая, на катушке постоянная, на цилиндрах как и должна быть в порядке работы, конденсатор проверил только на пробой,
С топливом все нормально бензонасос качает, топливо в цилиндры поступает. уже можно почуять CO из выхлопа, но не схватывает и все. попробую отрегулировать клапана, может в них дело.
На катушку постоянно 12 вольт приходит, обмотки звонил все в допуске

москвичевский трамблер повернут на 180 гр относительно нашего. Перекинь провода почасовой через один. Ну или эксперементируй в это м направлении.

БСЗ на Запорожец. Бесконтактное зажигание на ЗАЗ-968М.

Показать панель управления

Комментарии • 24

Подписался. Продолжай. Хочу моноинжектор, и печка от змеевика снаружи цилиндров. Бензин дорогой, гбо тоже!!

У меня сейчас бегунок вот так же стоит и ВВ точно так же подключены и не заводится, падла, сил моих больше нет, плакать хочется 😂

КПП одинаковые. Бывают разные кулисы. И когда кулиса не соответсвует коробке, тогда и получается зеркальное переключение.

Здравствуйте, а можно пожайлуста схему вашего подключения?

@Ayger спасибо большое, очень благодарен

@Иван Самодов на старую катушку + же тоже приходил. От туда и взял 🙂

А где вы взяли + на катушку??

Иван, схема стандартная для подключения БСЗ. На москвиче точно так же подключается, в интернете должны быть схемы. У меня вообще в комплекте с БСЗ листок со схемой был.

Если хотите испытать скорость на ЗАЗ, поставьте двигатель от Порше 911 🤣

Можно уточнить? На контакт Б катушки зажигания приходит провод питания, этот провод питания откуда взят?

Розетки прикуривателя нет? Зарядить мобильный или камеру нельзя?
Какие оптимальные свечи зажигания к нему? Спасибо)

Благодарю за видео, все сделал так как тут показано но не заводится, (( пыхтит

@Ayger ок, я сделал у меня метка на шкифе ушел в право даже далее правой метки которая на центрофуге на см 3

Хоть один человек впечатлениями поделился,

Скажите,можно ли в него заливать 95эко?Если нет-скажте почему?

Можно, только зажигание чуть пораньше надо поставить.

Сумская область лайк))))).

Установка москвичевского трамблера это не очень здорово. На первый взгляд,конечно двигатель с БСЗ работает гараздо лучще,но только потому,что повысилась мощность искры,она легко поджигает порой не самую оптимальную топливную смесь,исчезли пропуски зажигания и как следствие этого ощущается некоторая экономия топлива. Но если посмотреть на графики работы автоматов опережения зажигания(центробежного и вакуумного),то москвичевский трамблер по параметрам далек от ЗАЗовского. Проще и дешевле установить в родной трамб.датчик холла и шторку и все характеристики останутся заводскими,двигатель вы просто не узнаете. Я на своем ЗАЗе уже несколько лет езжу с БСЗ,ставить посторонний трамблер,даже мысли не допускал,просто уже почти 40 лет я автоэлектрик и отлично знаю,как ведет себя двигатель если алгоритмы работы автоматов опережения не соответствуют данному мотору. Просто сначала для других делал,набирался опыта,потом взяз нормальный трамблер,вмонтировал в него датчик холла и шторку 45/45.Если все сделать аккуратно,то будет работать отлично и надежно.

А дизелек от мотоблока не пробовал? Скорость ведь не главное.

И мне скиньте пожалуйста вашу почту, если вас не затруднит. Заимел заз968. Тоже хочу поставить современем БСЗ.

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Как подключить катушку зажигания на заз 968м . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как подключить катушку зажигания на заз 968м .

Читайте также: