Проваливается педаль тормоза маз
у меня такая же хрень,сьездил домой на обед,еду на работу через час,нажимаю на тормоз и педаль как то плавно проваливается,если нажать посильней то останавливается гдето в конце,раньше всегда надвишь чуть примерно 5см-и все -тормозил почти в кол,авс срабатывает.А сейчас давишь как будто в вату.Снял главный торм цилиндр-все в поряде,просмотрел все,манжеты в идеале!(АСМ21-2002) ,один заменил отнечего делать,промыл бачек,залил новой жидкости,прокачал тормоза,АВС,завожу-и опять такая же хрень-проваливается! Я закипел! буду искать главный контрактный,это 100 пудов он косячит!была у мена такая же история на соарере,пока не поменял главный,попробую посмотреть с короллы 2002г -говорят подойдет,налажу- расскажу! привет из красноярска!
Вчера обнаружил, что если сильнонадавить на тормоз то педаль начинает медленно проваливаться. На заглушеной машине накачал, завел педаль провалилась вакумник в порядке. Колодки с переди новые сзади еще 60% остаток. Трубки цилиндры тормозные все сухие, в главном жикости уровень полный.
Накачиваю становится выше, сильно жму медленно уходит в пол. При езде все нормально внимание не обращал.
Подозреваю, что в главном торомзном надо резинки поменять, видимо перепускает манжета. Собираюсь завтра поехать заказать.
Кто сталкивался? Может ли бы другая причина ? А то ща переберу а окажется собака зарыта в другом.
В азбуке было описание проверки тормозов. Сейчас ее под рукой нет. По этому пишу как помню. При работающем прогретом двигателе нажать на тормоз (пока не остановиться), выключить двигатель, педаль должна держать примерно 30 сек, после чего плавно уходить в пол. Как то так.
По собственному опыту. Была ситуация, что тоже уходила в пол. Сначала перебрали главный цилиндр, но так как выработка была - не помогло. Пришлось покупать новый. Стало лучше, но не помогло. При работе заметили, что ХХ при работе тормозов не стабильный. Поменяли вакуумник. Помогло.
Таким образом получилась новая тормозная система. Но дорого.
В мурзилках действительно писали что то типа .. для нормального фунтициклирования АБС не надо дергать педаль тормоза. Но как показывает практика - надо. Ибо АБС иногда только вредит.
Что бы в экстренном случае правильно работать педалькой тормоза - нужно учиться и тренироваться.
На курсах для получения прав этому не учат.
Но как показывает практика - надо. Ибо АБС иногда только вредит.
Что бы в экстренном случае правильно работать педалькой тормоза - нужно учиться и тренироваться.
На курсах для получения прав этому не учат.
Продолжу диалог про АБС и торможение по зиме..
вот довелось как то ПАРУ раз сдавать на права :)) (сначала Б, потом "С").. дыкть про торможение зимой постоянно советовали делать так:
первое нажатие быстрое, резкое и КОРОТКОЕ, дабы оценить степень скользкости поверхности дороги и понять при каком усилии на тормозную педаль пойдёт "срыв", т.е. блокировка колёс, последующее нажатие уже должно быть таким, чтоб блокировку колёс недопустить.
Ну и так же в той же аффтошколе не раз говорилось, что самое эффективное торможение - это торможение на грани блокировки колёс. Т.е. нажатие на тормоз с таким усилием, что малейшее превышение этого усилия приведёт к блокировке.
По моим наблюдениям за АБС - срабатывать как раз начинает чуть раньше той грани блокировки, которую выбрал бы я сам.
Не плохо бы ещё приучить себя дёргать передачки на пониженную.. хотя бы на 2. - эффективность оттормаживания возрастает на порядок (проверено раз несколько целым бампером и т.д.) :))))).
Не плохо бы ещё приучить себя дёргать передачки на пониженную.. хотя бы на 2. - эффективность оттормаживания возрастает на порядок (проверено раз несколько целым бампером и т.д.) :))))).
+1, тоже использую. При гололеде в городе можно овер отключать, в этом случая эффективность торможения движком возрастает, проверено.
Всё с тормазами было в порядке, ничего неординарного. Но, тут чуть не влетел, аж мошонка пожухла. Ситуация такая: гоню, небольшой бугорок, после него впадинка. Всё это плавно. Машинна как бы подпрыгнула, не оторвалась, а только вес свой на взлёте сбросила. В этот момент по необходимости ударил по тормазам. АБС сработало, а педаль тормоза вообще в пол провалилась. Капец. Решил повторить подобную ситуацию искусственно. Блин, тоже самое. Педаль проваливается. Теперь голову ломаю нормально это или в сервис надо ехать? Что думаете , братцы?
Всё с тормазами было в порядке, ничего неординарного. Но, тут чуть не влетел, аж мошонка пожухла. Ситуация такая: гоню, небольшой бугорок, после него впадинка. Всё это плавно. Машинна как бы подпрыгнула, не оторвалась, а только вес свой на взлёте сбросила. В этот момент по необходимости ударил по тормазам. АБС сработало, а педаль тормоза вообще в пол провалилась. Капец. Решил повторить подобную ситуацию искусственно. Блин, тоже самое. Педаль проваливается. Теперь голову ломаю нормально это или в сервис надо ехать? Что думаете , братцы?
вчера менял жижу в автомате, и чтоб проверить уровень, сидел и по 5 секунд держал на каждой скорости, переклучал 2-3 раза вниз вверх, есесьно всё время держал тормоз нажатым. заметил что педалько постепенно уходит, а если начинаешь прокачивать -начинают расти обороты, от 1.3 (завел остывшую) до 1.5 примерно, и пардают как тока перестаешь качать педаль, в челом на тормоза не жалуюсь, а вот вчера обратил внимание.
помоему при АБС так и должно быть. без АБС ные машинки водил - тормоза не в пример жестче педаль и резче, непривычно было
Добрый день всем!Недавно начал замечать такое явление-при нажатии на педаль она уходит почти в пол и только тогда начинается торможение,причем довольно вялое.По ощущениям получается как при завоздушенной тормозной системе-эффективно тормозит со второго качка.Всё везде сухо-нигде ничего не подтекает,педаль не проваливается постепенно,поэтому грешить на главный тормозной не могу-перепускания нет,уровень в бачке не плавает.Поехал в сервис-прокачали все цилиндры плюс на АБС-воздуха нигде нет,всё ОК.Поехал-тормоза стали как новые-чуть придавил и стоп сразу!Однако через недельку стал замечать что всё постепенно возвращается-увеличивается ход педали и тормоза становятся вялые,надо прикладывать большее усилие,что бы резко остановиться или качнуть один раз педалью.В чем проблема-точно понять не могу-мож кто сталкивался с такой бедой?!Сам думаю.что это вакуум мозг начинает выносить.
Тоже вариант. хотя в моём случае мне кажется причина в других вещах!Подожду пару дней-может кто сталкивался и ответит на мой вопрос.Ну а если нет-полезу сам искать причину!
Если наблюдаются провалы педали тормоза, причину этого следует искать в некорректной работе основного тормозного цилиндра, неотрегулированном зазоре между поршнем и педалью. Проваливаться педаль тормоза также может из-за использования тормозной жидкости неудовлетворительного качества, неисправного насоса или неверной установки колодок. Хотя вероятных причин огромное множество – все их не перечислить в одном абзаце.
Педали автомобиля
Почему проваливается педаль тормоза
Если на автомобиле установлена "жесткая" педаль, выявить причину ее проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:
- проникновение воздуха в систему (наиболее распространённая причина);
- некачественная регулировка зазора между поршнем и штоком педали;
- поломка датчика педали;
- применение тормозной жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои свойства при попадании влаги;
- прокачка была произведена с нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет проблематичным);
- есть неисправность в основном тормозном цилиндре;
- сам насос неисправен.
Нога на педали тормоза
Воздух проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:
- Уровень жидкости в компенсаторном бачке недостаточный - если он будет ниже минимально допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в систему.
- Рабочие поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход поршней будет очень глубоким.
- Тормозная жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет.
- Если система получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества также чревато появлением проблем.
- Система утрачивает герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать тормозная жидкость.
Когда проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, это можно объяснить разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Выявить данный дефект достаточно просто. Во время провала уровень жидкости не изменится, так как порванная диафрагма не создаст необходимого разряжения в камере усилителя тормозов.
Кстати, педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это вполне может уйти 200-300 км пробега.
А еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине выработки рабочего ресурса.
После замены тормозных колодок
Чтобы понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.
Тормозной диск с суппортом
У проваливания педали есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.
Если проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:
- Цилиндры или диски барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь — резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали.
- После установки новых колодок снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например.
- Проблемы часто появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению воздуха или к вытеканию жидкости.
После прокачки тормозов
Износ колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения. Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.
Все поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.
Нажатие на педаль тормоза
Также можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины. Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.
А теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса. Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.
Выход воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся, только сняв тормозной цилиндр.
Что делать при провале тормоза?
Итак, при постоянном использовании низкокачественной жидкости некоторые элементы системы могли потерять свои свойства. То же случается и при использовании состава, которая не подходит автомобилю по своему составу. Прежде всего, от этого могут пострадать шланги и прочие элементы, изготовленные из резины — некачественная жидкость их просто разъест. Надо произвести замену всех пострадавших элементов, а также залить новую тормозную жидкость. Если этого не сделать, то они разбухнут и начнут расслаиваться, что неизбежно приведет к утрате герметичности.
Проверка педали тормоза рукой
Со временем тяги ржавеют – их тоже нужно менять. Симптом - при надавливании на педаль она не возвращается.
Если был нарушен зазор между ГТЦ и педалью, это легко обнаружить — при нажимании педаль она сначала без труда поддается, а потом нажимающему приходится прилагать усилия. Зазор точно не отрегулирован, если педаль не может дойти до конечного положения. Опуститься до пола ей не дает системное давление. Надо произвести регулировку зазора и прокачать тормоза.
Недостаток давления, создаваемого в цилиндрах, тоже бывает источником проблемы. Штоки не раздвигают тормозные колодки и не придавливают их к диску. Здесь надо проверить колодки на предмет износа и при необходимости заменить их.
Стоит быть внимательным и при установке газового оборудования. При надавливании на педаль слышатся хлопки газа из-за небольшого увеличения времени, затрачиваемого на открытие бензиновых форсунок. Стоит попробовать сменить прошивку бензинового контроллера. Если это не даст результата, лучше обратиться к мастерам, производившим установку ГБО.
Вакуумный усилитель тормозов, вернее, его некорректная установка, также иногда становится причиной проблем. Вакуумный шланг может быть пробит. Также в процессе установки могла порваться диафрагма, что стало причиной попадания жидкости в вакуумник. При обнаружении подобных проблем названные детали следует заменить.
Вакуумный усилитель тормозов
Проблему провала педали иногда связывают с заменой тормозных дисков. Здесь большое значение имеет время обкатки. Наберитесь терпения и дайте новым дискам обкататься. В этот период не следует резко тормозить — когда диски притрутся, педаль полностью вернет свою работоспособность. Но если после проезда с новыми дисками более 1000 километров проблема осталась, лучше обратиться в СТО за диагностикой.
Заключение
Заниматься устранением подобных проблем можно самостоятельно, если, конечно, позволяют знания и умения. Например, если в ходе диагностики было установлено, что произошел разрыв диафрагмы, ее можно заменить самому. Но если проблема в колесных тормозных механизмах, то здесь требуется высокая точность соблюдения всех зазоров — такую работу лучше поручить специалистам.
10 фактов о тормозной системе Полезная информация о тормозной системе которую должен знать каждый автовладелец.
Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой? Осуществление замены тормозной жидкости на машинах с различной конструкцией АБС: рекомендации, последовательность действий, замечания.
Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии.
19-12-2013, 21:49 0 Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра
Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры Основные элементы тормозной системы современного автомобиля. Гидравлический привод – это основной тип конструкции, применяемый для установки рабочей тормозной системы
11-12-2013, 01:05 0 Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры
Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу. Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ
Комментарии 0
Комментариев к статье "Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?" пока нет.
Проваливается педаль тормоза
При нажатии на педаль тормоза-она постепенно проваливается и уходит до полика. Произведена замена главного тормозного цилиндра, вся система прокачана-проблема осталась. Что еще проверить? Заранее благодарен.
Налей в шприц воды, выдави воздух, заткни отверстие и попробуй сжать. Упрется так, что разорвет шприц, но до этого поршень места не двинется..
Теперь попробуй то-же проделать с воздухом в шприце. Поршень будет проваливаться, сжимая воздух.
То-же самое и в гидравлической системе тормозов.
Течь может и не снаружи. Не знаю в прочем, как на Пассате, а на тазике встречал утечку внутр вакуумного усилителя из главного цилиндра.
Прокачивали-то правильно? От дальнего колеса к ближнему?
Естественно имеет! Порядок прокачки для леворульных авто: Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. То есть начиная от дальнего колеса относительно главного тормозного цилиндра, к ближнему.
А ты говоришь "прокачивали".
Из-за не правильной прокачки может остаться воздух в системе. А из-за воздуха будет проваливаться педаль.
Сегодня прокачали как положено, результат конечно же есть, но педаль все равно проваливается медленнее, чем раньше. Что делать?
всем привет) У меня в принципе такая же проблема - нажимаешь на педаль, и она проваливается медленно в пол. Тормозить начинает, в конце-середине хода педали.. Началась эта проблема, после замены ремкомплекта передних суппортов. Также если накачать тормоза на не заведенной машине, и держать, педаль также проваливается в пол Перепускают суппорта?
upd: Собственно с проблемой разобрались - прокачали ещё раз, тормоза стали получше, но, всё равно не то.. Думаю, что завоздушили гидроблок абс. Будем разбираться дальше)
ЛЮДИ. Вы решили проблему. я уже месяц с этим парюсь.новый вакуум новый цилиндр.абс поменял.и тоже самое.
Недавна мучался с такой же проблемой, проваливалась педаль тормоза. Стала проваливаться после смены тормозной жидкости. Т.е. штука такая, что срабатывала педаль только с 2-го или 3-го раза (в зависимости от скорости движения). Жидкость прокачивали несколько раз с интервалом в несколько дней, прокачивали "дедовским" способом. Уже почти все сказали, что воздух пропускает гланый тормозной цилиндр. И случайно посоветовали прокачать не "по-дедовски", а под давлением (спец. насосной установкой), и О, ЧУДО! Всё наладилось! Тормоза стали просто шикарные! Так что перед заменой всякой комплектухи попробуйте просто прокачать под давлением. При прокачке под давлением в трубках не видели ни одного пузырька воздуха, но почему-то всё заработало!
Если у него штоки с энергачей выкручены, то это точно не система стояночного тормоза, смотри тормозную систему. У тебя воздух в систему нагнало, а спустить не получилось, если ты открутить шланг рабочего тормоза, должен растормозится, но причину надо искать где в системе управления, посмотри тормозной кран, может закис, ты нажал а он обратно не вернулся, было такое, кран тормозной под полом(под педалью)?
Читайте также: