Протерм пантера 25 подключение комнатного термостата
Для удаленного управления котлами Protherm в основном используются термостаты GSM-Climate ZONT H, при этом можно выделить два способа подключения:
1. Релейный, управление через встроенное реле в термостате, включение и выключение, с этой задачей справятся ZONT SMART, ZONT SMART 2.0, GSM-Climate ZONT H-1V , ZONT H-1V eBus
2. Подключение по цифровой шине E-BUS, более детализированное управление с отображением ошибок котла в веб интерфейсе. На котле должна быть техническая возможность для подключения термостата по цифровой шине, данную возможность можно выяснить в технической документации или задать вопрос в техническую поддержку производителя Protherm. Адаптер E-BUS (725) можно использовать совместно с термостатами ZONT SMART, ZONT SMART 2.0, GSM-Climate ZONT H-1V
В термостате ZONT H-1V eBus цифровая шина уже встроена, ZONT H-1V eBus возможно подключить к котлу как релейным способом так и по цифровой шине, если в вашем котле нет поддержки цифровой шины тогда и нет смысла переплачивать
Протерм Скат Ray
Protherm Гризли KLO
Protherm Пантера настенный газовый котел мощностью 12, 25, 30 и 35кВт, предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды.
Производитель: Protherm
Отличительные особенности: одноконтурные или двухконтурные модели с открытой или закрытой камерой сгорания, датчик тяги, дифференциал давления дымохода, контроль пламени, датчик низкого давления, предохранительный клапан, датчик расхода воды, тепловой предохранитель, защита от замерзания, защита насоса от заклинивания, подключение к однофазной сети 220 В, встроенный циркуляционный насос, расширительный бак. Имеет отдельный вход для подключения комнатного регулятора температуры.
Для удаленного управления температурой в помещении необходимо настроить термостат в блоке КСИТАЛ-GSM и задать нужный порог температуры в комнате SMS-командой.
На рисунке приведена схема подключения котла Protherm Panther.
Перед началом проведения работ в электрической части котла необходимо отключить его от электрической сети!
Источник (официальная документация Protherm):
Возник вопрос при подключении внешнего термостата (простой биметаллический с сухим контактом) к котлу Protherm Пантера. На клеммнике Х100 стоит перемычка "Burn Off". Как правильно подключит термостат? Вместо перемычки? Или между "RT" и "+24"? согласно схемы вроде бы второй вариант, но в интернете на примерах других моделей чаще всего подключают вместо перемычек?
Сообщество Ремонтёров - Помощь
6.8K постов 10.8K подписчиков
Правила сообщества
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
Правильно на rt (room termostat). Тогда насос продолжает работать, а burner off для всяких других вещей типа кситала.
"Burner off" - это "Выключение горелки". Подключайте вместо перемычки, при температуре ниже нормы контакты термостата должны быть замкнуты, при при достижении температуры, установленной на термостате, контакты должны разомкнуться и горелка погаснет.
Приветствую! В продолжении темы: котёл используется летом для подогрева воды в бойлере косвенного нагрева, как я понимаю термостат вместо перемычки (RT) имеет приоритет и воду выше комнатной температуры выставленной на нём не нагреть? Как подружить бойлер с термостатом? Ставить дополнительный тумблер?
Ошибка Е10 в газовых котлах Baxi
Одна из самых распространенных неисправностей у газовых настенных котлов Baxi - это ошибка E10. Данная ошибка говорит о падении давления в системе отопления, и защищает ваш газовый котел от работы без теплоносителя в системе отопления.
В большинстве случаев ее можно устранить самостоятельно. Первое, что необходимо сделать - это осмотреть котел и систему отопления на предмет утечек. Если утечки есть, то для начала их нужно устранить.
Если утечек не видно то нужно попробовать допитать систему отопления до давления в 1-1,5 бара. Если у вас двух контурный котел, то сделать это можно при помощи штатного крана подпитки. Если котел одноконтурный , то этот кран должен быть реализован в котельной. Может быть и так, что кранов нет и для повышения давления в системе отопления нужно использовать внешний насос.
Если на манометре стрелка показывает 1,5 бара , а котел выдает ошибку Е10, то нужно проверить, есть ли теплоноситель в системе физически, может быть манометр вышел из строя.
Если теплоноситель есть, манометр работает, а котел выдает ошибку, то проверить нужно датчик давления:
При давлении в котле выше 1 бара, сопротивление на клеммах датчика должно быть 0 Ом. Если сопротивление выше, значит датчик подлежит замене. Меняем датчик и ошибка уходит!
Остались вопросы? Пиши, я помогу!
Байпас в частном доме
Статья о том как взбодрить систему отопления в частном доме
построен он приблизительно в начале 2000 площадь около 110 м кв .
имеет самотечную систему отопления типа "ленинградка".
котёл того же периода с конским расходом газа без автоматики . Установлен в подвале дома . Плата в месяц достигает 5-7 т.р .
при наступлении холодов всерьёз озаботился над усовершенствованием системы , чтоб поднять эффективность и не платить столько .
решение такое - необходимо врезать насос для разгона жидкости , чтоб горячую воду подавать непосредственно в радиаторы отопления не дожидаясь пока она самотёком туда заберётся.
Посему решаю всё делать самому .
Покурив инет ,поговорив с продавцами запчастей для сантехники . Закупил у них всякоко разного и приступил .
сначала всё надо нарисовать . чтоб для себя понять как это будет выглядеть.
Бюджет нулевой , опыта нет , холода поджимают . Прошелся по специализированным конторам расценки не обрадовали . Положение усугубляется тем что в доме использованы трубы диаметром 50 . диаметр большой а значит все элементы стоят дорого .
котёл без байпаса с самотечной системой отопления трубы диаметром 50
Сделал первый вариант байпаса на на купленных элементах . Вроде так , но слишком много сопряжений и деталей .
первый вариант байпаса .
Решил по максимуму уменьшить их. В итоге получился вот такой второй вариант
замерил , прикинул чтоб всё уместилось .
сборка , сварка
Дальше собрал его на полу .Важно полностью всё сделать и подготовть заранее чтоб из-за какой нибудь мелочи не бегать в магазин .
И вот наступил момент врезки . На улице +5 надо сливать воду вырезать кусок трубы . Домашние трясутся от холода под двумя одеялами .
В итоге слил воду в огород, Трубу отпилил болгаркой . Процесс это не простой , при отпиливании внутреннее напряжение в трубах может зажать диск и он разлетится осколками в разные стороны . (Берегите себя лечение сейчас дорого) я пилил в мотошлеме со стеклом.
Подогнал по длинне и вставил готовый байпас в промежуток труб.
прихватил его сваркой и на этом всё . Вырубился спать.
На следующий день продолжил . Обварил капитально , вкрутил в радиаторы краны маевского .
начал заполнять систему водой. Смотрю капает в верхнем шве . Снова слил обварил ещё рвз (делать это было не просто , под потолком голова с маской не умещалась) Но в итоге всё получилось . Заполнил систему снова , включил котёл - пошла тёпленькая ) включил насос вообще красота .
Поднялся из подвала в темноте с фонариком (три часа ночи все спят, дрожа от холода) с шипением выпустил воздух из батарей и в доме потеплело .
Клёво . Больше уже не хотелось самотёком запускать , насос это вещь )
далее об экономии , из-за того что вода стала быстрее двигаться по трубам . стало быть дом нагревался быстрее . Да ещё и зима в этом году пощадила , Тёплая была 0-1 всего пару дней температура была - 13 .
так что будет при нормальной зиме посмотрим .
некоторый плюс в процессе эксплуатации выявился . когда отключили свет в посёлке из-за снегопада .
легко вернул систему в состояние самотечной. и в доме было тепло.
В то время как соседи замерзали с импортными котлами зависящими от электричества .
Выбор газового котла для небольшого дома. Как хитрят производители
Осень наступила. А это значит, что многие активно начали заниматься поиском и приобретением современных настенных газовых котлов. Выбор техники настолько велик, что порой непонятно что покупать. При этом каждый пытается хвалить свое болото. В этом материале хочется дать вам хорошую подсказку, как правильно выбрать газовый котел для небольшой площади и рассказать, как на котлах с небольшой мощностью умудряются хитрить производители. Под небольшой площадью будем подразумевать дома до 120-130 кв. метров.
Главный критерий выбора котла
При покупке настенного газового котла на небольшую площадь действительно не важна максимальная мощность. Она может быть любой. За счет автоматики и особенностей устройства, котел сам адаптирует свою мощность. Поэтому если у вас дом 120 кв, то не обязательно искать именно модель 14-15 квт. 18 квт настенный котел будет расходовать столько же газа.
Другое дело, что на малых площадях важнейшей характеристикой котла является именно минимальная мощность. Чем ниже ее уровень, тем лучше. При наличии большой стартовой мощности в небольшом доме котел будет постоянно включаться и выключаться. Такой процесс работы котла называется тактованием (про это можно почитать отдельно). Такая работа негативно сказывается на сроке службы котла. Оптимальной стартовой мощностью является показатель 5-6 квт.
Как хитрят производители
Негласным стандартом котлов является мощность 24 квт. Именно эта мощность популярней всего в продажах. Причина популярности проста – при такой мощности вырабатывается нужное количество горячей воды, чтобы можно было принимать душ (если котел двухконтурный, а они имеют львиную долю рынка в Европе).
Многие производители задумались, а зачем разрабатывать новые модели котлов заниженной мощности, когда можно продавать те же 24 квт котлы, только с программным ограничением максимальной мощности? И стали активно так и делать.
Выше показан пример мощности котла Ariston Cares X 15 FF
В чем подвох, спросите вы, да в том, что чем выше максимальная мощность, тем выше и минимальная мощность котла. Зависимость прямо пропорциональна. 24 квт газовый настенный котел имеет показатель минимальной мощности 9-11 квт. А, допустим, котел с 14 квт горелкой может иметь старт с 5-6 квт.
Получается, Вы покупаете котел на небольшую площадь небольшой мощности, а по факту пользы от этой покупки никакой. Вы с тем же успехом могли купить 24 квт котел и просто в меню ограничить ему мощность.
Иногда, покупая газовый котел мощность 10 квт, вы получаете шаг изменения мощности от 9 до 10 квт. Не круто ли? (Подсказка, нет). Поэтому если у вас небольшой дом, обращайте пристальное внимание на показатель минимальной мощности.
Если вы уже сейчас располагаете похожим котлом, то ничего страшного нет. В интернете есть информация, как можно снизить момент тактования котла. Частично эти советы помогают.
Для тех, кто хочет более подробно разобраться в вопросе, рекомендую посмотреть подробную видеоверсию данного материала:
Банальная причина, почему не греют батареи
Всем здравствуйте! Несколько месяцев назад пришёл на мою улицу праздник. А именно, взносов на ремонт хватило, чтобы в 6-этажном дореволюционном доме установили новые системы отопления.
Во всей квартире заменили трубы, радиаторы и сопутствующее.
Установили, проверили - работает. И ушли. Наступила зима. Пока не было сильных морозов, ничего не беспокоило. Я не мерзляк, хватает небольшого тепла для комфорта. Но начались морозы (минус 15 и ниже).
Стало прохладно в квартире. Радиаторы чуть тёплые. Стал думать. Выпускал воздух - не помогало. Шаровые краны - порядок. Обратил внимание на сию прибуду.
Это терморегулятор. Технические подробности описывать не буду, наверняка почти все знают, что это. Чем-то похоже на автомобильный термостат, открывается при низкой температуре окружающей среды, закрывается при достижении её определённого порога. Можно выставлять необходимые регулировки вручную, вращая регулятор.
Всё оказалось очень просто.
1. Откручиваем фиксирующую пластиковую гайку.
2. Тянем с усилием пластиковый корпус и видим такую картинку.
В центре пружинный шток. При ручной регулировке принцип следующий - закручивая регулятор, понижаем температурный режим, вдавливая его. Берём плоскогубцы, двигаем его взад-вперёд, как кнопку. Вытягивать на себя сильно не нужно, может выскочить. Эту процедуру повторяем многократно. Термостат пробивается от накипи и засоров, шток приобретает подвижность. В итоге имеем горячие батареи. Опытным путем пришёл к тому, что надетый пластиковый корпус не позволяет штоку выходить наружу до упора, пришлось допиливать руками. Руки бы оторвать производителю. И не забываем продуть кран Маевского.
Обычной шлицевой отвёрткой, специальным ключом или монетой, с подставленой ёмкостью слегка приоткрываем его, пока не прекратится шипение воздуха. Обе процедуры вполне безопасны, справится любой. Батареи шпарят вовсю.
Всем тепла в дом!
Такая вот мелочь.
Я не понимаю людей, которые установили в своем доме современный газовый котел, но режимы работы, температуру подачи теплоносителя постоянно бегают выставлять вручную. Мало того, что это неудобно, так еще и не экономно!
Но давайте сначала разберемся, как работают и для чего нужны эти дополнительные волшебные коробочки.
Комнатный термостат
Комнатный термостат позволяет поддерживать постоянную температуру в отапливаемом помещении. Работает он по принципу выключателя. Термостат дает сигнал включиться горелке котла, если температура воздуха в помещении меньше выставленной на термостате и наоборот.
Эта штутка обязательно должна быть в вашем доме. С помощью нее вы забудете выражение "выключил котел на лето". Термостат сам лучше вас знает когда котел выключить на лето и включить в зиму.
Недельный хоронотермостат, который я установил себе дома. Кстати, очень качественно сделан и пластик не желтеет со временем. Листайте галерею ->
Недельный хоронотермостат, который я установил себе дома. Кстати, очень качественно сделан и пластик не желтеет со временем. Листайте галерею ->
Сейчас можно купить как простые, так и навороченные модели с недельным программированием и GSM модулем. Моя рекомендация - не покупать механические термостаты (опознать их можно по ручке-крутилке). У них слишком большая погрешность измерения (дельта), можете чувствовать скачки температуры. Это не комфортно для человека, но для курятника или гаража пойдет.
Датчик уличной температуры
Датчик уличной температуры позволяет автоматически регулировать температуру подачи теплоносителя в зависимости от температуры уличного воздуха. Если комнатный термостат еще люди ставят, то про этот датчик мало кто вообще слышал.
Расскажу пример, чтобы было понятнее. На улице температура воздуха -35 °C, у вас на котле выставлена температура подачи теплоносителя +40 °C. Комнатный термостат отдает команду греть теплоноситель, но при таком сильном морозе и еле теплом батареям нагреть в помещении воздух до нужной температуры не удается. Тем самым котел будет работать круглосуточно, пока на улице не потеплеет или вы сами не прибежите к котлу, чтобы ручками выставить погорячее. При этом ваши деньги улетают в трубу в прямом смысле слова.Вот для этого и нужен датчик уличной температуры, который позволяет котлу самостоятельно изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры уличного воздуха.
Поэтому для вашего удобства и максимальной экономии на отоплении настоятельно рекомендую использовать одновременно подключать комнатный термостат и датчик уличной температуры.
Подключение к котлу
Показывать буду на примере своего котла BAXI FOURTECH 24 . Какой бы фирмы не был у вас котел, принцип одинаковый у всех.
Читайте также: