Признаки неисправности подшипника полуоси газ 3110
Для замены изношенного подшипника, нужно предварительно удалить напрессованную на полуось запорную втулку. Втулка одноразовая.
Ее, как правило, стачивают абразивным кругом, но есть простой способ, позволяющий быстро снять втулку.
Положив полуось запорной втулкой на наковальню, острым зубилом пробиваем на втулке канавку.
. втулка лопается и легко снимается.
Снимаем шайбу* и подшипник.
* шайба устанавливается на части автомобилей
Снимаем кожух сальника.
Отвернув два винта, снимаем прокладку.
. и извлекаем сальник.
Собираем полуось в обратной последовательности.
Проверьте подшипник: если люфт наружного кольца относительно внутреннего более 0,5 мм или при вращении подшипник заедает, то для установки он непригоден.
Новую запорную втулку можно приобрести, либо выточить на токарном станке из стали. Предварительно, следует, измерить фактический диаметр посадочной шейки полуоси. Внутренний диаметр изготовленной втулки должен обеспечивать посадку втулки с натягом 0,03 – 0,06 мм.
Самодельную втулку нагреваем в кипящем масле и напрессовываем на полуось оправкой, – ею может послужить отрезок подходящей трубы.
Покупная втулка, как правило, имеет внутренний диаметр меньше рекомендованного – натяг достигает 0,5 мм и даже больше. Посадить ее, нагрев в масле, не удается. В этом случае действуем иначе.
Запорную втулку нагреваем в пламени газовой горелки или паяльной лампы до темно-вишневого цвета.
Надеваем ее на полуось – она должна сама, под своим весом, сесть на место, и даем ей остыть на воздухе. Охлаждать ее водой, маслом и т.п. нельзя.
Перед установкой полуоси обильно смазываем шарикоподшипник и заполняем на 2/3 объема полость во фланце кожуха полуоси за манжетой смазкой Литол-24.
Здраствуйте! Кто знает подскажите - взаимозаменяемы ли полуоси с разьемного моста с неразьемным по типу 31029 , 3110 и 31105?
Sergio, неразрезной 31029 и 3110 уже разные. 3110 и 31105 - одинаковые. Разрезной и неразрезной - ИМХО тоже разные.
спасибо за ответ. Думаю за замену моста, воет за 40 и до 120 включительно, а больш не пробовал (развалится еще нах. ), подшипник полуоси левый стучит когда пустой и когда загружен. А вой постоянен толи накатом толи в натяг. Груз не тягаю так машина для семьи просто не комфортно. Вот и думается мне про мост 31029 чтобы диски мои налезли, не хочется с 3110 потому как тогда сзади будет 15" и спереди 14". У меня 3102 с дисковой передней шкворневой подвеской не хо менять все устраивает. Кто что посоветует, или мост есть у кого с 31029?
Вот и думается мне про мост 31029 чтобы диски мои налезли, не хочется с 3110 потому как тогда сзади будет 15" и спереди 14".
разболтовка у 24/2410/3102/31029 5х139,7. Т.е. колёса между этими машинами можешь менять сколько влезет. Соответственно если ты поставишь 31029 мост - знач поставишь свои колёса с 3102 моста. 3110/31105 уже 5х108, уже не катит. А полуося у разрезного и неразрезного моста разные даже под разболтовку 5х139,7. Так бери мост в купе, либо меняй морду на шарики и зад на 31105 мост
Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.
Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!
Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности
Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.
Важно! Профессиональные мастера быстро определят точную причину неисправности и помогут продиагностировать весь карданный вал на предмет наличия в нем люфтов и иных дефектов.
Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:
- замена элемента;
- ремонт;
- обновление смазки.
Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.
Разборка подвесного подшипника: особенности
Существует множество подобных элементов, отличающихся:
- маркой;
- размером;
- диаметром и т.д.
Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.
Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности
В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:
- наличие шума или гула от узла;
- наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника;
- удары по корпусу в районе карданного вала;
- толчки при переключении передач.
Важно! При этом еще характерно следующее поведение, касающееся вибраций. Они могут быть особо заметны в конкретном диапазоне оборотов двигателя, например, с 1 500 до 2 000. Вне диапазона они могут не наблюдаться. Если хоть что-то вызывает ваши сомнения, срочно обращайтесь к нашим мастерам за диагностикой!
Подвесной подшипник и карданный вал
Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.
Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.
Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.
Важно! Работы с карданным валом доступны только специалистам, поэтому ни в коем случае не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно. Последствия неквалифицированного вмешательства в данный узел могут быть очень серьезными.
Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника
Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.
Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.
Наличие такого гула говорит об:
- износе шариков внутри корпуса подшипника;
- наличии выработки;
- наличии коррозии внутри механизма и т.д.
Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник
А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.
- ослабление крепления подвесного подшипника;
- сильный износ внутренней обоймы элемента;
- нарушение целостности уплотнителя между непосредственно подшипником и его корпусом.
В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.
Причины выхода подвесного подшипника из строя
Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:
- устойчивость к воздействию сильных угловых и радиальных нагрузок;
- устойчивость к воздействию агрессивной среди;
- устойчивость к износу;
- бесшумность и невосприимчивость к вибрациям.
Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:
- некорректная эксплуатация транспортного средства;
- нарушение целостности в результате механического повреждения;
- естественный износ;
- нарушение целостности резиновой прокладки между корпусом и телом подшипника.
Важно! Все, что вам требуется, чтобы значительно продлить жизнь этому элементу, – это своевременно следить за наличием смазки и состоянием детали.
Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы
Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:
- элемент несъемный;
- очень сильно поврежден;
- имеет слишком сложное строение, не подразумевающее разбор.
Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:
Важно! Все работы по замене, а тем более, ремонту подвесного подшипника выполняются только профессионалами с использованием специального оборудования. Самостоятельная замена элемента не дает вам гарантии его долгой и безупречной работы.
Замена подшипника полуоси. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.
Замена подшипника полуоси. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.
В умных книжках много про это написано. Но когда мне пришлось самому заняться этим нелегким делом, я пришел к выводу, что для моих рокерско-раздолбайских мозгов правильные мануалы хреновое подспорье))
И в конечном итоге разбираться пришлось на месте событий самостоятельно.
Надеюсь, что кому-то и поможет мой частный дилетантский взгляд на решение этой задачи.
Сразу скажу, что работа по сути не сложная. Одна проблема - грязная и тяжелая чисто физически. Ну да мы же ВОЛГУ ремонтируем, это вам не сырники с изюмом кушать))
Как вообще понять, что подшипники нуждаются в замене? Да просто: главный показатель - это люфт колеса. Еще следует проверить ход полуоси в направлении горизонтальном, то есть на вывешенной задней части автомобиля дергаем колесо на себя и толкаем обратно - перемещаться не должно никак и ни на сколько)) Если есть перемещение, значит непорядок с регулировочными кольцами. Кольца эти вставляются в подшипниковый щит сразу после сальников. стоять может одно, два, или в особо печальных случаях даже три кольца.
Люфт же подшипника, к сожалению, достаточно уверенно определить, шатая или вращая колесо - не получится. Даже на полностью исправном подшипнике люфт будет, там же шарики и перемещение при столь большом диаметре колеса относительно диаметра самого подшипника будет по любому))
Понять неисправность не разбирая узел может опытный человек)) Если есть такой поблизости - надо его поймать, угостить едой и пивом, ну и привлечь к решению проблемы. Если нет, придется разбираться самому. Потому как если сомнения появились - надо проверить.
Перейдем и к самому процессу наконец-то.
Удобнее всего эту работу выполнять, как и ни странно, на открытом пространстве, а вовсе не в гараже на яме или там на эстакаде.
Потребуются подставки, на что мы положим машину, когда будем снимать колесо. Работать на домкрате не стоит, в особенности на гидравлическом - эти, бывает, под нагрузкой проскакивают и машина падает.
В качестве подставки лично я использовал банальные деревянные пни, подложенные под мост.
Обязательно следует установить упоры под передние колеса. С обоих сторон. Машина должна стоять мертво.
По порядку работы:
1. Вывешиваем заднюю часть машины.
2. Устанавливаем упоры.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозной барабан. (крепится на трех винтах М8) Ручник само собой должен быть опущен.
5. Откручиваем четыре болта, которые держат подшипниковый щит.
6. Берем тормозной барабан и прикручиваем его к ступице полуоси обратной стороной. Прикручивать следует в отверстия, которые держат сам барабан. Болты потребуются длинные, нам нужна возможность перемещения барабана вперед-назад.
Возвратно-поступательными движениями э. энергично перемещаем барабан вперед-назад, пробуем извлечь полуось. У меня получилось именно так.
Пункт номер 7 для случаев, когда халява не прошла.
7. Если вы пришли к пункту семь, я вас поздравляю. Это секс. Если не удалось извлечь полуось лайт-методом, перейдем к хард-методу.
Основной инструмент здесь конечно же кувалда, без неё никак. Но надо понимать, что бездумно ей колошматить чревато. Не стоит в данном случае использовать и тормозной барабан - он изготовлен из чугуна и запросто может треснуть. Оптимальный вариант - это толстый латунный/бронзовый стержень, кусок трубы, пруток, ещё что подобное. Подставляем найденное орудие труда с обратной стороны ступицы полуоси и колотим до победного конца. Если этот способ не работает, можно взять те же длинные болты М8, только на них прикрутить уже не барабан, а любую объемную железку потолще. Тут будет нужен напарник, чтобы оттягивать монтировкой/монтажкой один край железки, пока вы стукаете по другому.
В целом решение этой задачи простор для народного творчества. Кто как может, тот так и вынимает эту полуось, если она засела - это и есть секс.
Нагревательными приборами вроде паяльной лампы и автогена пользоваться не советую, потому как в тех краях топливный насос, бензобак и топливопровод.
Мироздание вам в помощь.
8. Полуось извлечена. Проверяем состояние подшипника. Если есть значительный люфт - надо менять. В мануалах процедура замены описана достаточно подробно, но это для продвинутых юзеров.
Я к таким себя не отношу, поэтому пошел по пути простому. Вооружился болгаркой и срезал всё это добро. Сначала делаем надрез на запорной втулке, зубилом стукаем в разрез, колем её и снимаем. Затем так же поступаем и с подшипником. Только там сначала срезаем наружную его обойму, снимаем останки сепаратора и шарики, срезаем внутреннюю обойму.
Болгарку лучше использовать маленькую, на 125. Ну или на 115. 230-й подлезть проблематично, хотя и возможно.
Цепануть диском тело полуоси легче легкого - не торопитесь. Но всё же если зацепили, ничего страшного. Если вам, конечно, не удалось прорезать полуось наполовину, ТТТ.
9. Здесь мы имеем уже пустую полуось, освобожденную от всех девайсов. Следует проверить состояние шлицов хвостовика. Это на стороне, обратной той, на которую одевается колесо. Если есть задиры, сколы и прочие механические повреждения - меняем полуось. Проверяем так же и состояние полуоси в месте посадки подшипника. Новый подшипник должен садиться с существенным натягом.
10. Подготовка подшипника к установке. Подшипники в этом узле применяются трех видов. Закрытые с двух сторон, закрытые с одной стороны. Открытые.
С открытыми и полуоткрытыми всё ясно. Набиваем смазку системы литол на две трети внутреннего пространства подшипника и ставим.
Закрытые же полностью, вне зависимости от страны происхождения и бренда изготовителя надо вскрыть и проверить на наличие смазки. Сейчас в мире тенденция делать всё через неправильное место и даже именитые производители экономят на таких мелочах. Так же новый подшипник следует проверить на легкость вращения и тот же люфт - это, кстати, стоит сделать ещё при покупке. Новое к сожалению вовсе не значит - хорошее.
11. Посадка подшипника.
Следует в идеале найти длинную толстостенную трубу, она в работе очень и очень пригодится. Если трубы нет, подойдут слесарные тиски. Если и тисков нет, и трубы нет - вы зря взялись за работу))
В целом в данном пункте задача - насадить подшипник на полуось. Есть экстремалы, которые греют подшипник перед установкой. Ну типа он расширяется и одевается легче. Ход рассуждений логичен, но в полевых условиях правильный нагрев подшипника не обеспечить - нужна масляная ванна. Да и нагрев для подшипника вреден, как ни крути. Так что оставим этот способ и перейдем к практике.
Главное - не перекосить подшипник при посадке. Чтобы этого не произошло, сначала подшипник с помощью трубы или в тисках осаживаем до появления натяга. И проверяем его положение на валу полуоси. Должен стоять ровно и , внимание, легко вращаться от руки. Если оно всё так, переходим к заключительному этапу - колотим трубой по подшипнику или же в тисках, как сможем пристроить девайс.
Бить следует только по внутренней обойме подшипника, по наружной бить нельзя. Именно в плечо внутренней обоймы и должна упираться наша труба или что вы там ещё найдете.
12. Подшипник на месте.
Одна из главных составляющих секса - запорная втулка. Её назначение - не дать подшипнику ни при каких условиях покинуть своё место. В данном случае используется т.н. "горячая посадка". Деталь перед монтажом необходимо нагреть до "малинового цвета". А если русским языком - надо очень и очень хорошо нагреть втулку. Труба здесь из пункта выше - обязательна. Ну и паяльная лампа, автоген, муфельная печь и т. д.
Ничего не знаю про малиновый цвет, коллеги. Не видел я там никакой малины. В моем случае грел я эту втулку портативной газовой горелкой со сменным баллоном. По времени - минут пять. Перегреть железку можно не опасаться, в данном случае это не критично. И лучше перегреть, чем недогреть!
Если нагрев, а стало быть и расширение втулки недостаточен - она просто встанет мертво на полхода и всё. Втулка одноразовая, вторичному использованию не подлежит.
Кстати, если после нагрева втулка легко оделась, то есть "от руки" - это брак. Даже при правильном нагреве втулка должна идти с натягом.
13. Полуось готова, вычищена, хвостовик и шлицы протерты и смазаны. Отложим её пока.
Есть в подшипниковом щите масленка для смазки подшипника в процессе эксплуатации. Если вы ставите подшипник полностью закрытого типа, она вам уже не нужна. Если же подшипник полуоткрытый или открытый полностью - следует тщательно прочистить масловод, масленку и проверить работоспособность узла. Периодичность и описание процесса смазки можно найти в мануалах.
Подшипник полностью закрытого типа не вечен. Я думаю, что раз в два года стоит его извлекать и проверять состояние. Ну конечно же при отсутствии возникновения дефектов в процессе)) Это и есть ТО.
14. В редукторе заднего моста, а так же и в чулке есть масло. То самое, которое вечно течет через прокладку картера ЗМ. Чулок, если кто не в курсе, это как раз та труба, в которую мы вставляем полуось. Как называется по умному - не в знаю, надеюсь спецы поправят))
Так вот чтобы это самое масло не вытекало через место посадки подшипника, там ставят сальники. Завод-изготовитель ставил сальник в количестве один. Но практика показала, что этого мало. А места в том краю - вагон. И прекрасно встают два сальника. Иногда особо продвинутые юзвери ставят сальники на герметик, я лично этого делать не стал. Полгода - полет нормальный.
Сальники, оба, следует ставить пружиной в сторону того, от чего мы защищаем узел. То есть в сторону редуктора. Кто как, а я внутрь сальника положил чуток литола.
Если ставите сальники на герметик, дайте ему высохнуть часа три-четыре.
15. Сборку, как говорится, производим в обратном порядке.
Ну и несколько фотографий из личного опыта:
1. Начало.
2. "Обратный молоток в действии."
3. Вытащил.
4. Вид с другого ракурса.
5. Место действия без полуоси.
6. Новый комплект: подшипник, сальник, втулка. С подшипника снята резинометаллическая защита, она лежит рядом с ним.
7. Новвый подшипник на месте.
P.S. Сальники следует брать пр-ва конторы corteco:
Неплохо делают в Балаково, но говорят, что качество в последнее время упало.
Подшипники лучше брать фашистского или итальянского производства.
Как вариант очень одобряю skf:
Крафт тоже неплохо.
Но больше всех повезет тому, кто сможет найти подшипники пр-ва СССР. Практика показывает, что старый добрый ГПЗ ходит практически вечно, если его, канешн, мазать вовремя))
Всем добра и удачи.
Читайте также: