При нажатии на газ антифриз бурлит

Обновлено: 26.01.2025

Многие автовладельцы во время эксплуатации машины сталкиваются с весьма неприятной проблемой – охлаждающая жидкость в бачке порой в прямом смысле закипает. Причин у этого явления великое множество. Об этом – в сегодняшней статье.

Закипание охлаждайки – первый признак большой беды. При неблагоприятном развитии событий можно запросто "положить" мотор. Шутить с такими вещами уж точно не стоит. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, найти и устранить истинную причину кипения антифриза бывает очень нелегко. Догадаться, что кипит антифриз из-за перегрева, нетрудно, а вот найти причину самого перегрева сложнее в разы.

По теме

Для начала напомним, что рабочая температура многих современных моторов превышает отметку в 100 градов по Цельсию. Точка кипения антифриза составляет порядка 120 градусов, однако может варьироваться в диапазоне от 108 до 125 градусов – в зависимости от качества самой охлаждайки. Бурление в расширительном бачке – явление ненормальное и требующее от водителя немедленного реагирования.

Первое, на что нужно обратить внимание при закипании антифриза, - это уровень охлаждайки в расширительном бачке. Из-за утечки жидкости может стать настолько мало, что она просто не сможет отводить тепло от головки блока цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к образованию воздушных пробок и нарушению циркуляции в системе. Результат – бурление в бачке.

Вторая причина связана с особенностями работы современных систем охлаждения. Все они относятся к так называемому замкнутому типу. Жидкость в охлаждающих контурах находится под постоянным давлением, что, в свою очередь, поднимает температуру закипания. В пробке расширительного бачка имеется специальный клапан, через который стравливается как избыточное давление, так и чрезмерно расширившаяся жидкость. При поломке клапана или самого бачка давление может упасть до атмосферного. В этом случае температура кипения антифриза существенно снизится.

Третья причина бурления в бачке – образование воздушной пробки в системе охлаждения. Завоздушивание магистрали нередко наблюдается после замены жидкости или при наличии подсоса воздуха через всевозможные негерметичные соединения. Воздух, попадая в патрубки и шланги, нарушает нормальную циркуляцию и приводит к локальным перегревам. Стравить его можно через специальный спускник или обычной прогазовкой на больших оборотах.

По теме

Чаще всего причина перегрева охлаждайки куда банальнее. На автомобиле попросту перестаёт включаться вентилятор принудительного охлаждения – на вторую или даже первую скорость. Это может происходить из-за выхода из строя электропроводки, моторчика вентилятора или температурного датчика, управляющего включением устройства. На автомобилях с кондиционером запустить вентилятор при отказе температурного датчика можно, включив климатику на холод.

Неисправность термостата – ещё одна распространённая причина бурления антифриза. Случается, что устройство заклинивает в закрытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует лишь по малому кругу, не попадая в основной радиатор. Выявить поломку термостата можно путём сравнения температуры патрубков большого и малого кругов охлаждения.

Беда может крыться и в самом радиаторе. При сильном его внутреннем загрязнении циркуляция жидкости ухудшается, а значит, повышается температура охлаждайки в системе. Снаружи соты радиатора также могут сильно зарастать грязью – работать на полную мощность такое устройство уже не сможет.

Помпа, или насос охлаждающей жидкости порой тоже выходит из строя. Обнаружить поломку с ходу удаётся далеко не всегда. Иногда лопатки насоса, нагнетающие жидкость, просто отваливаются, что приводит к остановке циркуляции охлаждайки в системе. На некоторых моделях двигателей помпа приводится в движение отдельным ремнём, который может ослабеть или даже порваться.

По теме

В последнее время автолюбители нередко сталкиваются с поддельными или просто некачественными охлаждающими жидкостями. Такая бодяга лишь выглядит красиво, а вот кипит далеко не при 100+ градусах, а намного раньше. Аналогичная картина наблюдается при сильном разбавлении жидкости водой. Не стоит забывать и о естественном старении антифриза – с годами его эксплуатационные свойства снижаются. Замену жидкости рекомендуется практиковать не реже раза в три года или в 40-50 тыс. км пробега.

Работоспособность системы охлаждения двигателя во многом зависит от качества охлаждающей жидкости. В норме смесь прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости.

Для чего нужен антифриз

Главная функция охладителя – отводить тепло от нагретых деталей двигателя, не замерзать при отрицательных температурах и одновременно с этим не слишком перегреваться при больших нагрузках. Этим требованиям отвечают современные жидкости на основе двухатомного спирта, или этиленгликоля, либо пропиленгликоля. Помимо основной функции, антифриз служит нескольким дополнительным:

от его функционирования в системе охлаждения зависит уровень обогрева салона в холодное время года;
он обладает антикоррозийными свойствами и защищает комплектующие, с которыми соприкасается, от разрушения.

Последнее свойство возможно за счет присадок, создающих на месте очагов коррозии защитный слой либо, в зависимости от состава жидкости, обволакивающих поверхность всех комплектующих. SINTEC Multifreeze объединяет в себе обе технологии и действует по гибридному методу: неорганические присадки образуют защитный слой, карбоновые кислоты дополнительно защищают места образования коррозии.

Как работает система охлаждения

Иногда за закипание по ошибке можно принять легкое бурление, которое возникает при нормальной работе охладительной системы. В ней есть два контура: малый, в который входит водяная рубашка двигателя, термостат и печь, и большой – он проходит через основной радиатор. Алгоритм движения антифриза выглядит так:

пока двигатель не прогрелся, работает только малый контур, в расширительном бачке нормальное количество жидкости;
по мере нагрева открывается большой контур циркуляции, антифриз нагревается и увеличивается в объемах, попадает в бачок, отверстие в крышке которого стравливает лишнее давление;
когда система нагревается до определенного уровня, жидкость проходит через радиатор, а излишки сбрасываются через его патрубок. Иногда в этот момент может возникнуть ощущение, что антифриз закипает, тогда как в действительности это не так;
при остывании двигателя давление падает, жидкость уменьшается в объеме, через перепускной клапан в систему входит воздух.

Причины закипания антифриза

В действительности кипеть жидкость начинает в двух случаях: либо нарушен состав самого антифриза, либо в системах авто что-то не так, и алгоритм работает со сбоями. В норме кипения и тем более выкипания быть не должно – это свидетельствует о перегреве смеси.

Низкое качество смеси. Большинство антифризов на рынке на 90 % состоят из моноэтиленгликоля, еще 3–5 % составляет вода, а 5–7 % – присадки. Средняя температура кипения такой жидкости – 115 градусов. Если состав нарушен и воды в антифризе больше, чем нужно, температура кипения снижается, и охладитель закипает, в том числе при нормальной работе двигателя и других систем. Способ не допустить этого – покупать качественный и проверенный антифриз, не смешивать жидкости, которые не сочетаются друг с другом, избегать подделок и с осторожностью относиться к непроверенным продавцам.

Отработанный хладагент. В процессе эксплуатации ОЖ неизбежно происходит выработка присадок, которые имеют свой рабочий ресурс. В случае с антифризами класса G11 он составляет 2-3 года, G12 – 3-5лет, G13 – до 6-7 лет.

Воздушная пробка. Достаточно часто ОЖ закипает в системе охлаждения из-за образования воздушной пробки, препятствующей нормальной циркуляции хладагента. Такое явление иногда происходит после замены охлаждающей жидкости. Чтобы устранить воздух из системы, машину устанавливают под уклоном, приподнимая переднюю ее часть. После этого выкручивают пробку радиатора и запускают двигатель. Стравливать воздух лучше вдвоем: один человек легко нажимает на педаль газа, второй в это время сдавливает патрубки до тех пор, пока в горловине радиатора перестанут появляться пузырьки. Если этот способ не принес результата, то ослабляют верхний патрубок, который приходит от печки, предварительно подготовив емкость для слива жидкости. Затем включают мотор и наблюдают за вытекающим антифризом: если воздушные пузырьки больше не идут, значит, пробка успешно удалена. Остается долить хладагент до нормы.

Недостаточное количество ОЖ. Если в автомобиле кипит антифриз, то прежде всего нужно обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Недостаточное количество ОЖ – одна из наиболее распространенных причин закипания хладагента. Что в этом случае требуется от автовладельца? Разобраться с причиной падения уровня жидкости и долить недостающий объем антифриза. Прежде чем заливать ОЖ, нужно дождаться, пока система остынет, т. к. разогретый состав может под давлением вырваться наружу и нанести ожог. Затем следует убедиться, что утечек нет, хомуты затянуты, шланги и патрубки повреждений не имеют. Если дефектов не обнаружено, можно доливать антифриз.

Неисправности в автомобиле. Есть и другая причина. Если жидкость качественная и Вы в этом уверены, она может закипеть при излишнем превышении рабочей температуры. Это значит, что двигатель слишком сильно нагревается, и это может быть вызвано сбоями в работе систем.

На что смотреть. В первую очередь следует проверить:

термостат. Если он сбоит, большой контур циркуляции может просто не открыться, и в результате жидкость так и будет циркулировать по малому;
крышки расширительного бачка и радиатора. Их неисправность может привести к разгерметизации и снижению давления, в результате чего снизится температура кипения антифриза;
температурные датчики. Если они сломаны, работают некорректно, температура охлаждающей жидкости будет определяться неверно, что в конечном итоге приведет к ее перегреву;
электромотор охлаждения. Он отвечает за охлаждение радиатора, если антифриз нагревается выше определенной температуры, и сбой в его контактах или самом электродвигателе приводит к остановке работы;
помпу. Поломка или износ водяного насоса способны привести к неполадкам в его работе.

Радиатор. Износ самого радиатора – причина, по которой он может приводить к закипанию антифриза. Каналы, по которым течет жидкость, забиваются пылью, в них попадают насекомые, на них образуются отложения. В результате они становятся уже, и протекающий по ним охладитель не успевает остынуть и перегревается.

Почему антифриз бурлит

В отличие от закипания легкое бурление антифриза при работе – нормальное явление, которого не следует бояться. Отличить одно от другого поможет измерение температуры или внешний осмотр: охлаждающая жидкость закипает при температуре от 115 градусов (если смесь некачественная и сильно разбавлена водой, этот показатель может быть ниже). Тем не менее, если антифриз слишком сильно бурлит, обратите на этот признак внимание: лучше заблаговременно проверить узлы.

Чем опасно кипение

Закипание охлаждающей жидкости свидетельствует либо о плохом качестве или недостаточном уровне смеси, либо о серьезных неполадках в системе охлаждения. Они могут спровоцировать ряд неприятных последствий, в том числе опасных для нормальной работы авто:

перегрев элементов двигателя или системы охлаждения, влекущий за собой выход их из строя;
исчезновение антифриза из бачка: он может полностью выкипеть, результатом чего станет некорректная работа всей системы.

Ремонт автомобиля может повлечь за собой серьезные расходы. Если не разобраться с причиной выкипания антифриза, понадобится постоянно закупать новую жидкость, а в случае перегрева скорая поломка практически неминуема. Так что, если Вы обнаружили, что жидкость в расширительном бачке нетипичным образом булькает, а ее уровень снижается, постарайтесь принять меры как можно скорее.

Что делать, если кипит антифриз

это важно! В первую очередь нужно разобраться, почему это происходит: обследовать все узлы, которые могут стать причиной кипения. Если обнаружились неполадки в клапане, радиаторе, помпе или других элементах систем машины, их необходимо заменить либо отремонтировать как можно быстрее.

Как выбрать хороший антифриз

По цвету и запаху жидкости бывает довольно сложно понять, хорошая она или некачественная. Рекомендуется не экспериментировать и выбирать марки антифриза, подходящие для Вашей модели машины, или универсальные варианты, такие как мультифриз. Покупать охладитель нужно только в проверенных местах, чтобы не бояться столкнуться с некачественной подделкой. Правильно подобранная жидкость в автомобиле, в системах которого нет неисправностей, не будет кипеть, приводить к перегреву или поломке элементов. Главное – внимательно относиться к таблицам совместимости, не смешивать несочетаемые типы и пользоваться только проверенными марками. SINTEC Multifreeze, сочетающийся со всеми типами машин и подходящий практически для любых условий эксплуатации, станет хорошим выбором.

Вам также может быть интересно

Почему пенится антифриз и образуется пена в расширительном бачке?

Автомобиль, от двигателя которого плохо отводится тепло, чувствителен к любому перегреву. Если антифриз пенится, это свидетельствует о проблемах с его составом и требует внимания со стороны владельца машины. Разберемся со специалистами, что делать в этой ситуации.

Почему антифриз загустел и превратился в кашу

Ситуация, когда антифриз ушел из бачка, и причины этого неясны, встречается даже слишком часто – и определять, почему это произошло, иногда приходится долго. Впрочем, есть список типовых неисправностей, на которые машину стоит проверить в первую очередь.

Вскипание охлаждающей жидкости (ОЖ) говорит о неисправности в системе охлаждения двигателя. Эксплуатация авто в таком режиме чревата перегревом мотора со всеми вытекающими последствиями. Давайте рассмотрим причины закипания антифриза, расскажем о проверке качества ОЖ и методах диагностики охлаждающей системы, которые помогут выявить неисправную пробку расширительного бачка, некачественный тосол и установить прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя.

Причины вскипания антифриза

Отсутствие рабочего давления в системе охлаждения. При повышении давления в системе температура вскипания жидкости возрастает, а температура кристаллизации снижается. По мере прогрева двигателя антифриз (тосол) расширяется в системе охлаждения. Для сохранения жидкого агрегатного состояния тосола и полноценного отвода тепла от двигателя в рубашке охлаждения должно поддерживаться умеренное давление (1,2-1,4 Атм.). Избыток при этом стравливается в атмосферу редукционным клапаном, установленным в крышке расширительного бачка.
Прорыв отработавших газов в систему охлаждения. В случае попадания в систему выхлопных газов редукционный клапан может не справляться с отводом избыточного давления. При этом разогретые газы не только подогревают ОЖ, но и способствуют образованию воздушных пробок и нарушению циркуляции антифриза.
Низкая теплоотдача радиатора охлаждения двигателя. В случае забитого радиатора или неисправного вентилятора охлаждения двигателя нарушается охлаждение радиатора, что приводит к повышению температуры антифриза. Если тосол кипит, а вентилятор не включился, следует проверить корректность работы ДТОЖ, выключателя вентилятора, целостность проводки.
Неисправность водяной помпы. Поломка лопастей крыльчатки либо ее срыв с оси вращения приводят к нарушению циркуляции ОЖ в системе охлаждения.
Завоздушивание системы. Воздушные пробки в рубашке охлаждения двигателя препятствуют нормальной циркуляции антифриза, что может стать причиной перегрева двигателя.
Неправильное соотношение концентрирующего состава к дистиллированной воде или недостаточный уровень ОЖ в расширительном бачке.

Как проверить крышку расширительного бачка?

Будьте крайне аккуратны при откручивании крышки расширительного бачка на прогретом двигателе. Избыточное давление в системе приводит к выходу части горячего антифриза через горловину. Если двигатель перегрелся, перед стравливанием воздуха лучше дать автомобилю 10-15 минут остыть. Но и после этого соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не обжечься.

Для точной проверки охлаждающей системы на герметичность потребуется обычный компрессор для подкачки шин с манометром. Плотно закрутите крышку, после чего при помощи шланга подходящего диаметра подайте в бачок через верхний штуцер давление до 2 Атм. Если редукционный клапан исправен, давление опустится до рабочих характеристик прогретого двигателя. На большинстве авто давление в системе ограничивается 1,2-1,4 Атм.

Прорыв картерных газов в рубашку охлаждения

Симптомы прорыва картерных газов в рубашку охлаждения двигателя:

после прогрева повышается давление в системе охлаждения, что можно ощутить тактильно по раздутым тосольным патрубкам. При повышении оборотов наблюдается бурление антифриза в расширительном бачке; на внутренних стенках расширительного бачка и поверхности антифриза;
двигатель перегревается;
плохо греет печка;
белый дым из выхлопной трубы;
плохой запуск на горячую и после длительного простоя; .

Для точного определения прорыва выхлопных газов в систему охлаждения воспользуйтесь газоанализатором. Принцип работы тестера основывается на реакции контрольной жидкости, которая при контакте с СО2 изменяет свой цвет с сине-голубого на желтый для бензиновых ДВС и на зеленый для дизельных моторов.

Чаще всего антифриз кипит вследствие негерметичности уплотнения между ГБЦ и блоком цилиндров. На дизельных двигателях нередки случаи пробоя прокладки теплообменника ЕГР.

Если после разборки двигателя в прокладке ГБЦ не выявлено дефектов, следует опрессовать головку блока и блок цилиндров на предмет микротрещин. В диагностике попадания ОЖ в цилиндры без разборки двигателя помогает эндоскоп, при помощи которого можно заглянуть в камеры сгорания и обнаружить капли антифриза.

Видео: ВОТ почему ЗАКИПАЕТ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ в расширительном БАЧКЕ

Что делать, если двигатель перегрелся в дороге?

Закипание антифриза и пар из-под капота свидетельствуют о перегреве двигателя. Продолжать движение в таком режиме чревато серьезной поломкой и последующим капитальным ремонтом мотора. Если вы заметили, что стрелка указателя температуры приблизилась к красной зоне, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.

Подождите 10-15 минут, после чего откройте капот и проверьте уровень жидкости в бачке. В случае закипания антифриза в расширительном бачке в системе еще некоторое время сохраняется повышенное давление. В таком случае на патрубки, расширительный бачок и корпус радиатора оказывается механическое давление.

Находится вблизи подкапотного пространства в таком случае небезопасно, так как есть риск обжечься брызгами антифриза при разрыве поврежденных патрубков, пластиковых штуцеров, корпуса радиатора. По этой же причине крышку расширительного бачка следует откручивать с осторожностью.

Если вы обнаружили пустой расширительный бачок, долейте антифриз или обычную воду. В случае утечки более 1л нельзя резко восполнить потерянный объем ледяной водой. Большой перепад температуры может привести к появлению микротрещин в блоке двигателя, ГБЦ. Заливать холодную воду следует с перерывами и небольшими порциями.

Когда температура опустится до рабочей, вы можете продолжить движение до ближайшей СТО.

Старайтесь двигаться на наивысшей передаче и минимальных для комфортной езды оборотах двигателя (до 2000-2200 об/мин). При этом исключите резкие разгоны и как можно дольше тормозите передачами. Выключите кондиционер и включите обогреватель на максимальную температуру – это поможет отвести часть тепла через радиатор печки. Раз в 10-20 км контролируйте и при необходимости восполняйте уровень антифриза.

Общая диагностика системы охлаждения

Если автомобиль постоянно перегревается, обратите внимание на исправность ДТОЖ, включателя вентилятора охлаждения и сам вентилятор. В случае неисправности включателя или ДТОЖ, снимите с них разъемы питания. Это переведет систему в аварийный режим, при котором постоянно будут работать электрические вентиляторы. Если имеется проблема с управлением, вы можете перемкнуть силовые контакты реле включения вентилятора, заставив их принудительно вращаться при включенном зажигании. Так вы сможете быстро снизить температуру двигателя и доехать до ближайшей СТО.

Проверка качества антифриза

Если особенности обслуживания купленного вами авто точно неизвестны, перед диагностикой системы охлаждения следует оценить качество антифриза. Для этих целей используется ареометр и рефрактометр.

Ареометр измеряет плотность охлаждающей жидкости и при помощи градуированной шкалы отображает важный для нас показатель температуры замерзания. Хоть ареометр при правильном использовании довольно точно показывает плотность антифриза, его главное преимущество – низкая цена. Куда достовернее показания рефрактометра, который по показателю преломления в среде демонстрирует фактическую температуру замерзания антифриза.

В регионах с умеренным климатом достаточная температура замерзания от -30ºС до -35 ºС. В таком температурном диапазоне обеспечивается оптимальное соотношение концентрата незамерзающей жидкости к дистиллированной воде. При соблюдении рекомендованных производителем пропорций соблюдается приемлемая температура кипения антифриза +106-125ºС (зависит от вида системы охлаждения и класса антифриза). Чем большая доля воды залита в систему, тем ближе температура вскипания охлаждающей жидкости к +100 ºС.

Указанная в сервисной документации температура вскипания достигается только при рабочем давлении в охлаждающей системе. Если система негерметична, температура вскипания ОЖ уменьшается.

Собственно сабж. При нажатии на газ слышно журчание и заканчивается оно с падением оборотов, в противном случае этого не слышно. Антифриз менял в это воскресение. Печка жарит, как будто адский котёл из преисподней (в ноги, как будто солнце рядом с ногой, в лоб не так жарко, но тоже крайне невероятный тёплый воздух). Что же не так?

Комментарии 32

А журчание под панелью приборов? Если да — то это воздуз в СОД.

Выгнал пробку по "инструкции с lkforum", просто в печке был воздух.

это нормально явление так как помпа гоняет антифриз по систеиме

Это однозначно воздух в системе остался и его надо стравить по известной схеме, где нужно задрать нос машины, открыть пробку РБ и погазовать.

при этом жидкость должна выплёскиваться?

да, при высоких оборотах двигателя помпа сильнее гоняет антифриз и видно, как он выплескивается в РБ.

Я не понимаю причем тут печка ? А вы ей свечи не меняли ?

Может все таки падение оборотов и педаль газа как то связанны с давлением топлива и журчание тревожный знак того что где то пахнет бензином или что то не то с насососм… Желаю чтоб ваша машина не загорелась от утечки антифриза.

Я говорю что ситуация опасная и очень похожа на утечку топлива.
Если утечки нет. то внимательно посмотрите на конструкцию системы охлаждения калины — она спроектированна именно так чтоб ее завоздушивали при каждой смене тосола в домашних условиях … нет подогрева дросселя нет через что сбросить воздушную пробку из ГБЦ.
Так что если вы недавно меняли антифриз — заливкой а не закачкой под давлением то увы… вы уже перегрели движку и завоздушили систему. Удачи.

Подскажите !!2109 инж ,булькает в радиаторе печки при нажатии на газ на холостом , при движении печка шпарит , на месте стоишь начинает прохладным дуть газанешь булькнет и горячий воздух пошел, пару сек и снова прохладный , менял помпу термостат кран , старый хозяин говорил что менял радиатор печи .что это может быть воздух в системе ?.Журчит печка ваз 2114.

24 comments on “ Журчит печка ваз 2114. Булькает в радиаторе печки при нажатии на газ на холостом ”

Тосол долей. На 2115 такая же хрень была.

Пракладка может быть сгорела или чо и воздух на поршьань пападает

Либо пробка воздушная, либо прокладку пробило под башкой

Руслан, ты что за бред несёшь сам то понял.мурзилку почитай прежде чем такие советы довать.чтоб не выглядеть глупо.

Это норм.там воздух.а патрубки все внизу поэтому воздух до конца не выгоняет.

Евгений, я думаю у него каленвал каробку задевает

Руслан, где коленвал а где коробка.

Руслан, он физически не может задивать.не смеши!

Евгений, грешу на прокладку гбц

Александр, тосол уходит или просто булькает?

Александр, если прокладка то либо на движке потёки должны быть.а если бы внутрь попадал бы то скорее всего она бы троила.так как поподал бы в рабочий цилиндр.посмотри на потёки.

У меня у самого 14 тоже самое в салоне слышно журчание при нажатии на газ.

Евгений, ну 2 день наблюдаю не уходит вроде тосол ))булькает да и на холостом печка иногда дует горяч иногда холодным про казу ешь вроде теплый. Может забита печка радиатора?

Нет там просто воздух тогда гоняет всё норм.

Вот как она распологается у тебя.воздух невыходит до конца из системы так как все патрубки находятся внизу.поэтому когда даёшь газу помпа гонит тосол в радиатор печки и воздух находящийся в верхней части начинает журчать.на 12 радиаторе уже сосок стаит и такого журчания уже нет весь выходит.а здесь такая не доработка.так что не заморачивайся всё в норме!

Евгений, а ну впринцепи да )) спасибо за объяснение ))

Александр, рад помочь!

Евгений, все-таки прокладка

Александр, как же тогда подсасывало воздух.и не уходил тосол раз прокладка?

Евгений, тосол начал не то что уходить а проподать залил !час прошол и нету его

Читайте также: