Постоянный плюс на стартере причина

Обновлено: 05.02.2025

ВАЗ 2114 2004г. пробег 53 тыс. бош 1.5.4. Утром стартер не крутит двигатель. Поставил новую АКБ MUTLU 60Aч. заряженный проверенный в магазине - результата никакого. Масло Ликви-Молли 10W-40. Проблема началась сразу после опускания тепмиратуры до 0С. Начинает крутить очень слабо с остановками, далее через 10 секунд чуть лучше, потом еще быстрее и тут двигатель сразу схватывает и заводится. При минус 5 раскручивается только со 2-3 попытки. Если как завелась утром сразу заглушить и попытаться опять то ситуация повторяестя (тоесть очень медленно, потом быстрее и до пуска). Напряжение зарядки при оборотах 850 по компу 14-14.1 В. На горячую крутит как бешанный.
Может стартер? (знаю что они клинят на горячую).

Михайло

Андрей-s

wololj2

Смотрите ротор стартера, а именно коллектор. При плохом обжатии ламелей это бывает.
Еще обратите внимание на место склепа массовых щеток. Но как правило причина первая, особенно на белоруссовских стартерах.
Еще есть такой номер: как раз при минусовой температуре. Остывает стартер, замерзает конденсат, все эти движения вызывают межвиток. Особенно если при визуальном осмотре обнаружены сдвиги в пластинах ротора. Выход - замена ротора.

Kuz156

Михайло

салгир

Мышъяк

thunder

На горячую все всремя замечалось подклинивание с интервалом гдето 1 раз из 10 пусков. А это ведь каждое утро сегодня +2 и опять тоже самое. Я уже почьти смирился что без нового тут не обойтись, но всеже может какие утечки, перетечки, мыссы плохие? АКБ сам затягивал все в норме.

Михайло

Проверь массу на блоке. У меня было подобное. еще варант гальванопара в месте крепления провода к клеме аккумулятора. решилось заменой обоих проводов.
Возьми срелочный (!), не цифровой, тестер и поставь на + аккум. а - на болок, и пусть кто-то крутанет стартером. у меня напряжение падало вообще до 0, и стартер вяло крутил. поменял провода, редко падает ниже 11В.

Lesha

Я думаю,что в начале надо снять стартер и проверить его отдельно от авто,если он исправен,то уже потом капать контакты в авто.

На горячую все всремя замечалось подклинивание с интервалом гдето 1 раз из 10 пусков. А это ведь каждое утро

Те один раз из десяти она даже горячая не прокручивается? Я правильно понял? Тут если подтяжка токоведущих клемм и массы не поможет, значит снимаем ст-р и копаем его.

Второй вариант: АКБ садится за ночь из за утечек. В этом случае, при простое авто 2-3 дня ,она вообще не "дернется" , АКБ разрядится сильно. Такое было?

elevikto

Про эксперемен с тестером, пробовать утром на момент возникновения проблемы или можно и днем.
Чтобы исключить всякие утечьки попробую сегодня отключить массу с АКБ на ночь. На АКБ постоянно горит зеленый индикатор (полная зарядка). Далее придется воспользоваться общественным транспортом пару дней чтобы дать авто отстоятся и посмотреть что молучим.

Михайло

На зелёный индикатор аккумулятора внимания не обращай. Лучше померить плотность ориометром. Должна быть 1,27 ну или как минимум 1,25. Нет ориометра - утром померить напряжение на АКБ. 12,8В -отлично, меньше - хуже.
Беларусский отличается от правильного наличием небольшой крышечки на двух винтиках на задней крышке стартера. Если стартер окажется от Лукашенко, то лучше поменять на правильный. Будет дешевле. ИМХО

Щёкинец

дык если тестер есть , зачем так долго ждать? Тем более общественный транспорт, это Вы зря, там и без Вас не протолкнуться. Скидываем клемму -меряем ток между снятой клеммой и , АКБ
при выл. ЗЗ.

elevikto

Добрый вечер коллеги! Напишу свое мнение о холодном пуске. стартер-по сути это буксир двигателя, и его не интересует, заводится машина или нет. есть конечно параметры пуска и отключения стартера в прошивке, но не во всех, и это не нужно иметь ввиду, ибо он плохо крутит. Давайте разберемся. Самые сложные дефекты в технике--это переменный, иначе то работает, то не работает. Здесь речь идет о постоянном. и именно холодным..так нет проблем, чтобы легко проверить и разницы с карбюраторных двигателем особых нет, есть только в редукторе. Редуктор специально сделан для инжекторных, чтобы падение напряжения были меньше, чтобы не бывло глюков в эбу от пониженного нарряжения. Остальное одинаково. Для начала утром, на остывшую машину подсоедините тестер на аккумулятор, желательно стрелочный, и точный..попросите кого нибудь выжать сцепление, и крутить стартером. При нормальном аккумуляторе именно в секунды пуска проверяйте падение напряжения, оно не должно быть ниже 11-10.5 вольт. если меньше, то аккумулятор, если норма, то ближе к стартеру..Но важно проверить сколько при пуске именно на клемах стартера. т.е. на медном болту, и корпусе. очень часто бывает плохая масса. иначе стартер-это самая большая нагрузка в машине и может доходить до 300 ампер. а у Волг до 500 ампер. одним словам тестером проверить падение напряжения--ну просто элементарно, даже на участке цепи. Допустим подключите плюс тестра на на плюс аккумулятора, а минус тестера на плюсовой болт стартера. это будет около 0.5 вольта. Я думая принцип понятен. это закон Ома на участке цепи. далее, бывает, что это все нормально, а он не крутит. Здесь возможно сам стартер . с его проблемами и пишу крупным--ТУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ. у меня за 20 лет работы автоэлектриком это было часто. было даже просто масло поменяли и все прошло. Проверьте тоже элементарно. покрутите ключом коленвала. должно крутить, с усилием, но не клинить. поймите, что стартер имеет определенную мощность, и он не может прокрутить больше возможного. далее, втулки стартера тоже страдают, но и их проверить элементарно. Подсоедините толстый провод в обход втягивающего на сам болт электродвигателя. и если будет крутиться с грохотом, то цепляет якорь о старет.в идеале-он должен петь. бендикс крутить не будет, потому, что не подавали питание. главное помните о технике бесопасности, снимите скорость, прежде чем проверять..мне не раз перезжали стопу при подобных проверках.
Скорое всего--если вы все проверили--просто тугой двигатель. УДАЧИ

Все понятно. Вот результаты эксперемента с отключением массы. Утром завести так и не смог даже с отключенный массой. (правда мороз долбанул аж -8 С) Три раза пробавал стартануть - бесполезно. Цепляю выпрямитель на АКБ, дау ему ток зарядки 6 А, через две минуты пробую завести - стартонул с пол оборота даже не понял как крутил его. На бортовом компе утром напряжение на АКБ 12.8В, Плотность электролита утром 1.25. Правда признаюсь что аккумулятор после покупки не заряжал, воткнул и поехал. Щас машина остынет пойду с тестером смотреть напряжение в момент пуска.
А на ночь оставлю АКБ поганять малым током, чтобы поднять плотность до нормы и исключить вариант с плохой АКБ.
Есть мысль что делает мозги и сама "масса" тоесть выключатель. надо попробовать исключить его из цепи и посадить минус срузу на корпус. Могут у нее там контакты подгореть внутри или еще что нить?

Михайло

malagar

Решил дописать..и насчет отключения массы на ночь или трех дней. Ну зачем же такие жертвы ? это же проверяется тоже ну совсем элементарно. это называется токи утечки. Достаточно подсоединить амперметр последовательно в разрыв цепи между клеммой акб и клеммой машины. сначала закрыть двери, включить сигнализацию..и именно замерить реально ток покоя, или утечки неважно..вам покажет и ток потребления включая магнитофон для сохранения настоек станции. нужно только аккуратно переключить предел с ампер на миллиамперы, чтобы не спалить сам тестер. ток утечки обычно до 50 миллиампер. и чтобы посадить акб--это надо больше 15 дней и это нормально..даже током до 0.5 апрера всеравно не посадишь за ночь. я думаю не эта причина..далее..проверяется именно пуск на реальных условиях и три дня ждать не надо..дАЛЕЕ, ВПОЛНЕ ПОНЯТНО, что если Беларусь, то это не есть что хорошо..НО . причина то не в этом что Беларусь, а в конкретной неисправности..которую вычеслить--3 секунды. замерьте падение и все станет понятно. УДАЧИ

Исправность своего автомобиля мы воспринимаем как должное. Времена, когда мы проводили под машиной столько же часов, сколько и в салоне, к счастью, минули. И когда при повороте ключа в замке зажигания мы не слышим привычный гул запущенного двигателя, мы приходим в недоумение: что случилось, аккумулятор сел, стартер берёт ток на себя, как узнать? Если вы точно знаете, что АКБ у вас почти новая и полностью была заряжена, то, очевидно, есть основание грешить на стартер.

Симптомы неисправности стартера

Если автомобиль на заводится, то проблема может быть в стартере

Хорошо, аккумулятор у нас исправный и накануне мы его зарядили полностью, как узнать берёт ли на себя стартер, по каким признакам это определить? Самый наглядный симптом: если во время поворота ключа зажигания лампочки, которые запитаны от бортовой сети, теряют в яркости, а иногда и гаснут — это звоночек к тому, что в системе имеется просадка тока, то есть стартер берёт лишнюю энергию на себя. Подобная ситуация может возникнуть не только в холодное время года, и говорит она о неисправности стартера. Однако это лишь один внешний симптом, с помощью которого мы можем лишь предположить неисправность. Но откуда она взялась, почему это происходит?

Причины просадки тока

недостаточно плотный контакт между проводкой и зажиганием;
недостаточное сопротивление (может быть следствием замыкания на массу) или слишком высокое сопротивление коленвала, вследствие неправильного подбора масла или вкладышей;
выработка втулок, замыкание на корпус, заклинивание подвижных частей;
недостаточная смазка редуктора.

Даже абсолютно исправный стартер при возникновении на пути какой-либо преграды будет выполнять свою работу с увеличенными энергозатратами. Знание механизмов и принципов функционирования системы зажигания всегда подскажет вам, как понять, что стартер берёт на себя лишнего, так что не пренебрегайте теорией, хотя бы поверхностной.

Что предпринять, если стартер берёт на себя

На самом деле, в большинстве случаев хватает банальной прочистки контактов по всей цепочке, начиная клеммами АКБ и заканчивая, собственно, самим стартером. Проверили, почистили, однако проблема не ушла, значит, ищем глубже. Имейте в виду, что и в самом стартере может быть засорение контактных групп (на втягивающем или на щёточном узле), что также может стать причиной неисправности.

Используем вольтметр

Если АКБ в норме, начинаем проверять стартер, пока ещё не демонтируя его с автомобиля, для этого нам понадобится вольтметр.

Подключаем красный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора (этот провод идёт к крупному болту реле стартера), чёрный (это отрицательный контакт) давим к массе (можно к кузову). Если на дисплее измерительного прибора показываются цифры, ненамного отходящие от 12 вольт, и стартер характерно щёлкает, то с батареей у нас всё отлично; если же цифры менее 10 вольт, то причину следует искать в зажигании.

Пускаем ток напрямую

Проверяем реле

Перед проверкой обязательно очистите весь прибор от пыли, грязи и масляных пятен. Снятый стартер подключаем к АКБ: плюсовой — к выводу реле, а минусовый контакт — к корпусу. Если стартер щёлкнул и его шестерни пришли в движение, значит, наше реле исправно, в противном случае лучше поменять реле на новое, оно стоит совсем недорого. Только обязательно покупайте такое же, лучше в магазин идти со старым.

Проверяем стартер

ВАЖНО. Если пришло в негодность несколько элементов стартера, то лучше приобрести новый, поскольку пытаться восстановить его подетальной заменой может вылиться в большие траты, нежели покупка нового узла.

По опыту многих автовладельцев, кто пытался ремонтировать систему зажигания самостоятельно, способов, как определить, что стартер берёт на себя, не так много, важнее не зарыться в проблеме, а чётко для себя прояснить, нужна ли нам помощь профессионалов и насколько будет полезнее и выгоднее разбираться в проблеме самостоятельно.

И ещё раз, если вы меняете детали стартера, то не берите аналоги, если не хотите повторения проблем, заменяемые элементы должны полностью соответствовать вышедшим из строя.

Стартер автомобиля – навесное оборудование транспортного средства, необходимое для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (входит в систему электрического запуска мотора) фактически представляет собой электродвигатель постоянного тока, получающий питание от АКБ.

При этом в процессе эксплуатации ТС достаточно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно по причине выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не отключается после пуска двигателя.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

электродвигатель;
втягивающее реле;
шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют вращаться электродвигатель стартера.
Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а другой соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Электромотор начинает вращаться, соответственно, вращается и коленчатый вал двигателя, после чего ДВС автомобиля запускается. После запуска сердечник вернется в свое первоначальное положение, бендикс выйдет из зацепления с маховиком и стартер отсоединится от двигателя. Затем ДВС начинает работать в автономном режиме и не требует подключение сторонних источников электропитания, а генератор автомобиля заряжает АКБ.

Что касается типов стартеров, встречаются:

Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.
Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Неисправности стартера

Прежде всего, важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске мотора страдает сам стартер и аккумуляторная батарея. Более того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.

Итак, если двигатель не заводится, в первую очередь необходимо проверить заряд аккумулятора, так как после многократного запуска стартера аккумулятор может попросту разрядиться. В этом случае АКБ нужно будет зарядить.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. Стартер может перегреться при довольно долгой прокрутке, следствием чего является поломка якоря или ротора. При неоднократных попытках запуска двигателя автомобиля существует риск повреждения шлицов на муфте, защищающей стартер от ударов зубьев раскрутившегося маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует его ремонта или замены. Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сигнализация блокирует запуск двигателя и что делать в этом случае. Из этой статьи вы узнаете о некоторых способах, которые позволяют снять блокировку запуска мотора автосигнализацией в случе отдельных поломок или сбоев.

В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме втягивающего реле, контактную группу замка зажигания и проверить бендикс стартера. Если проблемы будут выявлены, необходимо устранить их.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), служащее для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, происходящее при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.

Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.

Похожим образом определяют работоспособность при помощи контрольной лампы. При повороте ключа зажигания лампа должна загореться, соответственно, при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на схеме втягивающего реле в порядке, значит, проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о которой говорилось ранее. Если обгонная муфта продолжает крутиться после запуска двигателя, значит, ее заклинило на валу стартера.

Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.

Что в итоге

Как видно, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для проведения диагностики. При этом если виновником является стартер, тогда проблема часто имеет свойство прогрессировать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к тому, что стартер двигателя не работает после порота ключа в замке зажигания.

На практике, на неполадки указывает то, что стартер тяжело крутит или щелкает, но не крутит двигатель, слышны удары, появился скрежет при попытке запуска двигателя, стартер не выключается после пуска мотора и т.п.

Такие симптомы указывают на то, что в дальнейшем высока вероятность необходимости ремонта/замены не только самого стартера, но и маховика (причем сам маховик является дорогостоящей деталью). По этой причине диагностику стартера оптимально выполнять сразу после появления первых признаков неисправностей.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Падает напряжение во время запуска двигателя автомобиля: основные причины. Диагностика возможных неисправностей, проверка генератора, стартера, АКБ и т.д.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Система запуска двигателя внутреннего сгорания: электрический и воздушный пуск ДВС. Принцип работы, особенности эксплуатации, рекомендации.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Стартер может выйти из строя по разным причинам. Однако если взять за основу статистику обращений на предприятия, занимающиеся ремонтом этих агрегатов, то выяснится, что главными поставщиками неприятностей, которые при эксплуатации автомобиля преподносят стартеры, являются щетки, коллектор якоря, тяговое реле и механизм привода.

Щеточный узел предназначен для подвода электрического тока через коллектор к обмотке якоря стартера. Коллектор выполнен заодно с якорем и при работе вращается вместе с ним.

Щетки, к которым подводится электрический ток, под действием пружин прижаты и скользят по коллектору, когда он вращается. Такими подвижными контактами обеспечивается подача питания на обмотки якоря, пока стартер работает.

Обычно проблема любого подвижного соединения - механический износ в зоне трения, но стартер работает кратковременно: запустил двигатель, а дальше катается в машине "пассажиром". Другое дело, что крутящий момент, развиваемый стартером, должен быть значительным. Сила тока, протекающего через места контакта щеток с коллектором, может достигать нескольких сотен ампер.

Поэтому щетки и коллектор не изнашиваются механически, а выгорают. Подвижный контакт сам по себе трудно назвать надежным из-за вероятности искрения, а когда высота щеток по мере выгорания уменьшается, пружины прижимают их к коллектору хуже и хуже. Это ускоряет процесс, ибо плохой контакт способствует усилению искрения в его зоне и более интенсивной электрической эрозии. Однажды контакт нарушается вовсе, что и делает щетки деталями, которые чаще всего вызывают неисправности стартера.

Первые признаки предельного износа щеток - включение стартера не с первой, а с последующих попыток запуска либо после постукивания по корпусу. Медлить с заменой щеток нежелательно во избежание повреждений коллектора, в котором из-за сильного искрения в плохом контакте, как правило, выгорают ламели между контактными пластинами, а нередко под действием высоких температур выкрашиваются и сами пластины. Замена коллектора на якоре невозможна, придется менять якорь, а это уже совсем другие деньги по сравнению с заменой щеток.

Что касается постукивания, то в статорах современных стартеров вместо обмоток возбуждения используются магниты - известны случаи, когда попытки "разбудить" стартер ударами по корпусу заканчивались откалыванием полюсных магнитов статора.

Наихудший сценарий развития событий для коллектора в частности и стартера в целом - шестерня стартера по окончании запуска не вышла из зацепления с маховиком. Такие поломки встречаются не настолько часто, чтобы называться типовыми, однако они могут указывать на неисправности в электропроводке или замке зажигания.

Большинство причин повреждений зубьев шестерни привода рукотворные. Например, если стартер зачем-то снимался, а затем был установлен с перекосом, при последующих его включениях на торцах зубьев появляются забоины от ударов по венцу маховика.

Они постепенно увеличиваются в размерах, а закончиться дело может тем, что шестерня вовсе перестанет входить в зацепление с венцом или будет заедать в зацеплении и не возвращаться в исходное положение.

Проблемы с шестерней ожидаются, если крепежные болты стартера при установке были плохо зажаты и из-за вибраций крепление ослабло. Ошибочное включение водителем стартера при уже заведенном двигателе также вызывает повреждение шестерни.

Из технических причин можно назвать только перекос якоря, из-за которого нарушается положение шестерни по отношению к маховику. Виновниками перекоса могут быть подшипники, в которых вращается якорь. В стартерах применяются втулки скольжения либо подшипники качения, чаще - игольчатые. С подшипниками качения проблемы случаются намного реже, чем с втулками.

Зато втулки в заказах-нарядах на ремонты стартеров фигурируют постоянно, что объясняется влиянием, которое оказывает малейший перекос якоря в них на сопротивление вращению. Часто бывает, что из-за этого стартер не развивает обороты, необходимые для уверенного запуска двигателя, что особенно важно для дизелей. Поэтому втулки желательно заменить, даже если стартер пришел в ремонт с другой проблемой.

Тем не менее не шестерни и подшипники являются самыми слабыми в приводе, а механизм свободного хода, который часто называют бендиксом. Задача бендикса состоит в предотвращении принудительного вращения якоря стартера двигателем после запуска. Передача, в которой на зуб шестерни стартера приходится больше 10 зубьев маховика, при работе мотора автомобиля даже на холостом ходу должна раскрутить якорь до убийственных для стартера оборотов.

Бендикс предназначен для того, чтобы после запуска разъединять шестерню и якорь, после чего шестерня, вращаемая маховиком двигателя, свободно прокручивается на валу якоря, что спасает стартер от разноса.

Кроме того, благодаря бендиксу возвратной пружине тягового реле легче вернуть шестерню из зацепления с маховиком в исходное положение, когда водитель отпустит ключ зажигания и этим выключит стартер. Однако справляется бендикс со своими обязанностями, лишь пока исправен.

Состоит бендикс из наружной и внутренней обойм, между которыми по кругу расположены ролики с пружинками. Ролики перемещаются по профилированным пазам во внешней обойме в ту или иную сторону в зависимости от того, какая из обойм вращается быстрее. Через места, в которых ролики контактируют с поверхностями обойм муфты, передается вся нагрузка от стартера к двигателю в моменты запуска, а она велика, что в конечном итоге приводит к выходу бендикса из строя.

К элементам привода относится также планетарный редуктор. Страдает редуктор в основном из-за поломок бендикса. Пока жив бендикс, будет жить и редуктор.

Если по вероятности возникновения проблем со стартером щеточно-коллекторный узел - несомненный "номер 1", то за звание "номера 2" с приводом маховика может посостязаться тяговое, или, как его еще иногда называют, втягивающее, реле. Оно предназначено для управления стартером с места водителя и соединения обмоток стартера с аккумулятором во время запуска, так как именно через тяговое реле к стартеру подводится ток.

После того как водитель перевел ключ в замке зажигания в положение "старт" или нажал на соответствующую кнопку при кнопочном управлении запуском, ток от аккумулятора подается на обмотку катушки реле. Создавшееся магнитное поле втягивает внутрь катушки сердечник. Одной стороной он через рычажную систему вводит шестерню стартера в зацепление с венцом маховика, сжимая при этом собственную возвратную пружину, которая после выключения стартера вернет детали в исходное положение.

С другой стороны сердечника имеется контактная пластина. После втягивания сердечника пластина замыкает контакты на крышке реле, и только после этого ток через щеточно-коллекторный узел подается на обмотку якоря, что и заставляет якорь вращаться.

Главный вопрос - долговечность мест контакта пластины с головками контактных болтов, которые, как и щетки с коллектором, страдают от искрения при замыкании и размыкании и постепенно выгорают.

Поскольку работает стартер кратковременно, срок службы большинства рассмотренных узлов зависит не от пробега, а от количества выполненных запусков. Это объясняет, почему вероятность столкнуться с неисправностями стартера намного выше в автомобилях, используемых для городской эксплуатации с короткими поездками и частыми запусками, чем в машинах, которые преимущественно эксплуатируются на трассе.

Также специалисты по ремонту стартеров отмечают, что бендиксы в стартерах дизелей беспокоят чаще, чем в бензиновых машинах. Связано это, по всей видимости, с высокой степенью сжатия в дизелях, из-за чего вращению якоря оказывается более существенное сопротивление, а стало быть, бендиксы в дизельных стартерах испытывают более высокие нагрузки.

Однако помимо условий эксплуатации, на которые повлиять невозможно, имеются и другие факторы, сказывающиеся на периодичности возникновения проблем. Например, на долговечность бендикса может повлиять вязкость моторного масла, особенно при низких температурах окружающей среды, ведь от вязкости зависит, какое сопротивление оказывается прокручиванию якоря стартера при запуске. Значение для долговечности бендикса имеет также своевременное отпускание ключа зажигания из положения "старт". Если водитель продолжает удерживать ключ, когда двигатель уже завелся, наружная обойма бендикса вращается со скоростью, до которой ее разогнал маховик, что вызывает ускоренный износ подвижных и трущихся друг о друга деталей муфты.

Мнение специалиста

Игорь Никипоренок, заместитель директора ООО "Модников":

- Наибольшую опасность для стартера представляют продолжительные попытки запуска. Чем длительнее включение, тем сильнее нагреваются обмотки, тем интенсивнее из-за того же нагрева выгорают щетки и коллектор, контакты втягивающего реле. Безвредно включение лишь на 5-7 секунд, а дальше уже перегрев. В результате возможны пробои изоляции и межвитковые замыкания в обмотках.

Что стартер гоняли долго, хорошо видно по почернению изоляции на тяговом реле, а также по окраске якоря в цвета побежалости.

Другой момент - не дают передышки между попытками. Стартер остывает дольше, чем нагревается, поэтому, если его гоняли, например, 10 секунд, на остывание надо дать как минимум полминуты. Наконец, если двигатель не завелся с третьей попытки, не нужно больше стартер насиловать. Надо искать, что мешает мотору завестись.

Это, конечно, могут быть втулки в стартере, но еще чаще на запуск влияют внешние причины - неисправные свечи накаливания в дизелях, проблемы в системах питания, зажигания, слабый аккумулятор, окисление его клемм или еще что-то. Если выяснилось, что причина неисправности стартера - перегоревшая катушка в тяговом реле, якорь или шестерня привода, это серьезный повод задуматься, исправен ли двигатель, электропроводка или замок зажигания, потому что так просто катушки не горят.

Из того, что относится к стартеру, я бы отметил, что клеммы на втягивающем реле тоже могут окислиться, а гайки на них "закореть" так, что при откручивании выламывают из крышки реле контактные болты. Ломают крышки и при чрезмерном затягивании гаек. Но еще больше проблем создается, если вода и реагенты против гололеда попадут внутрь стартера. Это не означает, что по лужам ездить нельзя, но надо понимать, что автомобиль не подводная лодка, он не предназначен для форсирования глубоких водных преград. Опять-таки захотели помыть мотор - оберните стартер хотя бы целлофаном.

Попадание внутрь стартера топлива или технических жидкостей тоже большая проблема. Технические жидкости, во-первых, быстро разъедают щетки, во-вторых, собирают на себя продукты износа и создают вокруг щеток "кашу". Грязь затрудняет перемещение щеток в держателях, они начинают подвисать, но еще хуже, что эта "каша" проводит ток, а с учетом его силы - горит, выжигая щетки. Поэтому ничего литься на стартер не должно, течи надо немедленно устранять.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультацию и помощь в организации фотосъемки ООО "Модников"

Читайте также: