Подключить магнитолу пассат б4
Здравствуйте!
Кто может помочь с описанием и схемами подключения штатной магнитолы на В3?
Украли магнитолу вместе с разъемом. Помогите разобраться.
". ну, черный - к массе, желтый к постоянному плюсу (чтоб настройки не сбивались), красный можно туда же. это проводок управляющий включением магиот замка зажигания.
ну там еще синий может быть - это выход длявкл вся или активной антенны.
остальные - на акустику. если они стандартной расцветки, то
белые - левый фронт
серые - правый фронт
зеленые - левый тыл
фиолетовые - правый тыл.
в каждой паре проводок с черной полоской - к минус дина, без нее - к плюсу дина.
а по евроразъему от штатной маги. ща картинку не подскажу.
там два разъема или один Сдвоенный. на верхнем все 8 проводков - это акустические (нижний и верхний - пара), в центре фронтальные, по краям тыловые.
ну а во втором как минимум 4 проводка (масса, + постоянный, + управления от замка или АСС, ну и выход ля антенны или вся. их нетрудно тестером поределить или найти в инете распиновка евроразъема
Немного теории и общей информации
На сегодняшний день существуют магнитолы двух размеров: 1-DIN (180 × 50 мм) и 2-DIN (180 × 100 мм). Различие этих типов заключается в размере и поддерживаемых функциях. Так, многие 2-DIN автомагнитолы работают под управлением OC Android, благодаря чему могут поддерживаться навигатор, карты, воспроизведение видео, а также вывод изображения с камеры заднего вида.
Сейчас основными поставщиками автомагнитол являются компании Pioneer (для внутреннего рынка Японии — Carrozzeria), Alpine, Prology, Digma, KENWOOD и Sony. Также недавно на рынок вышла компания Aura, которая стала известна благодаря выпуску качественных магнитол за доступный ценник.
Что понадобится для установки магнитолы в автомобиль?
Для подключения автомагнитолы понадобятся:
- Непосредственно автомагнитола.
- Фишка питания или ISO-разъем (обычно идет в комплекте).
Подключение магнитолы. Пошаговая инструкция
После выбора автомагнитолы и подготовки всех необходимых инструментов можно переходить непосредственно к практической части.
1. Сборка проводов питания
Для начала необходимо сделать (или купить готовые) провода для питания магнитолы от аккумулятора. Для самостоятельной сборки берем два провода сечением 2,5–4 мм 2 и длиной около 3 м, а также две клеммы как на рисунке ниже.
Далее зачищаем изоляцию провода на расстоянии примерно 15 мм от начала, продеваем термоусадку (если есть) и отодвигаем ее подальше, чтобы не мешалась. После чего соединяем провод с клеммой и обжимаем пресс-клещами или пассатижами. Для повышения надежности конструкции можно запаять место соединения провода и клеммы, но это необязательно. Теперь остается только изолировать провод и клемму термоусадкой или изолентой.
В конечном итоге должен получиться провод как на рисунке ниже.
К слову, клемма может быть и другого вида, например, такого:
Вне зависимости от вида клеммы, принцип ее соединения с проводом будет практически одинаковый.
2. Установка предохранителей на провода
Предохранитель является защитой провода. Если вдруг пройдет короткое замыкание от аккумулятора, то предохранитель примет ток на себя и сгорит, тем самым защитив провод от возможного возгорания.
На рисунке ниже показано, как выглядит предохранитель.
Предохранитель ставится в обрыв провода за 30 см от начала провода со стороны аккумулятора на плюсовой провод. Для установки предохранителя провод питания отрезается, а затем этот отрезок по обе стороны запаивается с проводами предохранителя в одно целое. Важно не забыть загерметизировать места пайки изолентой или термоусадкой, а также проверить сохранность оболочки (изоляции) кабеля после окончания процедур.
3. Подсоединение проводов к клеммам аккумулятора
Подключение получившихся проводов питания осуществляется только на снятые (!) с аккумулятора клеммы, чтобы избежать короткого замыкания. Снять клеммы с аккумулятора можно с помощью гаечного ключа.
После снятия клемм нужно отвернуть болты (обведены на рисунке красным) на распределительной площадке и присоединить получившиеся провода. Теперь остается только обратно закрутить болты, чтобы зафиксировать провода на клеммах.
4. Протягивание проводов к месту установки автомагнитолы
Провода питания подготовлены и автомагнитола ждет своего часа. Перед непосредственной установкой автомагнитолы необходимо протянуть провода в салон.
Для удобства протягивания проводов можно воспользоваться проволокой.
Под передней панелью автомобиля со стороны водителя, над педалью сцепления есть технологическое отверстие для гидрокорректора фар, а так же штатных проводов. Нужно протянуть в это отверстие проволоку и вывести ее под капотом:
После чего необходимо поочередно крепко обмотать каждый провод питания проволокой, и потянуть за проволоку изнутри салона. Таким образом можно легко вытянуть провода в салон.
Далее приступаем к разборке боковых панелей, дабы открыть доступ к посадочному месту для магнитолы. Чтобы снять боковой пластик, необходимо открутить несколько винтов.
5. Установка и подключение автомагнитолы
После снятия боковых панелей и протяжки проводов можно устанавливать автомагнитолу на посадочное место. Далее находим инструкцию к магнитоле и, в частности, к ISO-разъему. В инструкции должна быть распиновка ISO-разъема. По этой распиновке смотрим, за что отвечает конкретный провод.
Ниже изображена схема автомагнитол Pioneer (распиновка всех автомагнитол от Pioneer одинакова).
После ознакомления с инструкцией можно приступать к подключению проводов:
Красный и желтый провод соединяем с плюсовым проводом питания, который был протянут из под капота в салон, а затем изолируем место соединения. Ту же процедуру проделываем с черным проводом от магнитолы и минусовым проводом питания.
После подключения питания необходимо подключить динамики к магнитоле. Провода от динамиков протягивать не нужно, так как они уже протянуты в салон с завода, поэтому остается только подключить по схеме. Однако важно следить за полярностью при подключении динамиков.
Если нет уверенности в том, какой из проводов динамика минус, а какой — плюс, можно воспользоваться нехитрым способом для проверки полюсов:
Нужно взять обычную батарейку и присоединить к ее полюсам провода от динамика. Если диффузор динамика начал двигаться вверх, то полярность соблюдена правильно и минус батарейки соответствует минусу провода, а плюс — плюсу. В ином случае диффузор будет вдавливаться.
После того, как правильная полярность найдена, подключаем динамики к магнитоле по инструкции от самой магнитолы, либо по данной схеме:
Когда все провода подключены, можно приступать к проверке работоспособности аудиосистемы автомобиля. Для этого подключаем клеммы из пункта 3 инструкции к аккумулятору, включаем зажигание и пробуем включить магнитолу.
1. Рубим антенный провод, не под корень,около магнитолы!
2. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы снизить помехи) спаиваем с кондером 10Н. между собой!
3. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
4. Тот конец где общая спайка (кондер+долсель) припаеваем к среднему проводу антенного кабеля идущего от антенны.
5. К свободному концу дросселя подключаем 12В. от магнитолы (провод для авто антенн,с отключаемым 12В).
6. К свободному концу конденсатора припаиваем центральный провод который идет в магнитолу.
7. Землю спаиваем между собой.
Вячеслав
Расскажите, пожалуйста, что такое "дроссель", "кондер 10Н" и как их "спаивать между собой", а? Я в электрике - дуб дубом. =(
Кролик, погоди. Ты уверен, что твою антенну нужно питать? Может она пассивная, или питание подается все же по отдельному проводу?
По существу (если питать все же надо), дроссель - это катушка индуктивности, кондер 10Н - это конденсатор на 10 нанофарад, спаиваешь их двумя ногами между собой, на оставшуюся ногу дросселя - питание +12 (с aux-выхода магнитолы или "непостоянный" плюс от авто), оставшуюся ногу конденсатора - в магнитолу, место спайки их между собой - на центральную жилу антенного кабеля. правильнее всего всю эту байду делать на коаксиальных разъемах или даже в корпусе какаго-нить коаксиального переходника. А лучше забить и купить родной или АТМ-овский адаптер за 800-850 руб.
А хрен её знает Штырь такой, на крыше. Симптомы - антена в магнитолу вставлена, но ловит очень плохо, даже в городе.
А дросель - они, наверное, разные бывают? А какой нужен? А у конденсатора кроме емкости еще какие параметры бывают? "оставшуюся ногу конденсатора - в магнитолу" - куда, на экран кабеля? Ничего не понял. У катушки - два выхода, у конденсатора - два. Спаиваем последовательно, на оствшуюся ногу дросселя - +12. место спайки - на центральную жилу кабеля. Куда оставшуюся ногу конденсатора? Антенный кабель при этом разорван или нет?
Может, специалисту показать? Или до съезда подождать - там народ точно определит. Дроссель, по идее, любой.
У кондера кроме емкости еще напряжение, но 12 выдержит практицки любой. "В магнитолу" - это в центральный её антенный контакт, а не на экран. Антенный кабель (центральная жила) рвется конденсатором, оплетка не рвется.
Короче, я (имея электронно-автоматическое образование) предпочел не заморачиваться с этой фигурной резней по кабелю, а просто купил адаптер. :)
Я редко в сервисы езжу Кувалда, болгарка и сварка - это наше все. =)
А что за адаптор? Штатный отрезать, новый присобачить? Я бы на стекло приклеел, да не могу - стекло битое =)
Адаптер - просто коробочка с 2-мя проводками Отсоединяешь ант. кабель от магнитолы, пихаешь в адаптер. Ант. кабель адаптера - в магнитолу. Разъемы все совпадают. Второй проводок от адаптера - на "непостоянный" плюс авто или на аналогичную клемму магнитолы. И все.
А еще АБС полудохлая Надо лезть паять. Какой, интересно, *инженер* придумал шлейф внутри АБСки устанавливать.
Мне добрый человек SingleWolf свой отдал Но в Москве есть где купить. Лавка.ру подскажет. Номер родного адаптера - 1H0 035 551.
Следующая наша работа посвящена любителем автомобиля VW PASSAT B4, это качественный немецкий автомобиль, который достаточно популярен на территории Украины. Следующий заказчик жаловался на плохой штатный звук данного автомобиля, звук был не живой и как из трубы, когда автомобилю больше 20 лет и стоит штатная акустика - понятно что ей давно уже пора на отдых, и уступить место новым прогрессивным акустическим системам. Задача стояла такова: из поставленного бюджета взять максимум качественного оборудования и собрать все чтоб звучало красиво и четко:
- замена фронтальной акустики на новую компонентную.
- шумоизоляция передних дверей
- установка 4-х канального усилителя
- установка сабвуфера.
- замена головного устройства.
И так начнем с разбора дверей, когда мы разобрали дверь и сняли карты, мы увидели что акустика в дверях расположена просто в воздухе, что сразу разъяснило нам суть проблемы, чего плохо играет акустика. О чем думают производители автомобиля-непонятно!
Все это мы демонтируем и приступаем к шумоизоляции передних дверей, процесс это сложный так как анатомия филенки очень сложная и закрытая для доступа во внутрь, по этому работа предстояла сложная.
Далее мы приступили к изготовлению новых и правильных проставок под установку акустики, которые мы жестко закрепили к металлу и вынесли динамик вперед чтоб он не мешал стеклу. Все проставки мы изготавливаем из отличной фанеры, которая будет служить годами.
Вот такая массивная двойная проставка у нас получилась, ее плотно закрепили и приступили к следующему этапу виброизоляции двери.
На фото сверху видно, что теперь акустика станет в правильное посадочное место, и будет плотно стоять и играть как в коробе, внутрь двери поверх виброизоляции мы клеим самоклеющийся шумопоглатитель для лучшей шумоизоляции. Акустику для данной системы мы выбрали фирмы KICX, отличной мощной линейки GFQ, размером 16,5 см. После установки мидбассов дверь стала выглядеть так:
Во время установки мы решили сравнить штатную акустику с новой которую мы будем устанавливать, разница колосальная, что в магните что в пластиковой корзине:
У данной акустики очень массивные кроссоверы, по этому их мы разместили под торпедой:
Акустические и межблочные провода были подобраны нормального качества, так как от них зависит качество звука и громкость системы:
Завершающим этапом мы проклеиваем карту мягким шумопоглащающим материалом для того чтоб избежать трениям на стыке карты с дверью.
Твиттера были расположены в штатных местах, правда пришлось немного вырезать посадочные места, так как штатные пищалки были впаянны в посадочные заглушки, твиттера мы направили в правильную сторону, для получения максимального результата:
Следующий этап это установка усилителя звука. Это неплохой 4-х канальный усилитель мощности который выдает 4 по 50 Вт, и в мостовом подключении дает чистыми 130 Вт, это нормальная мощность для данного автомобиля и выбранного нами сабвуфера, усилитель Lightning Audio. Все усилители мощности мы крепим на изготовленные нами так называемые подиумы, тогда они интересней смотрятся, и плюс усилитель нельзя прикручивать болтами прямо в металл, это может привести к появлению наводок. Силовая проводка 4 GA, акустическая медная сечением 2мм. Так выглядел багажник вначале:
А теперь мы разместили там оборудование, и картинка становится такая:
К сожалению фото установки магнитолы мы не сохранили, но расскажем в двух словах, что это было головное устройство фирмы ALPINE, что помогло нам расширить диапазон воспроизводимых частот, и насытить звук в акустике сочностью и прорисованностью. Все разместилось аккуратно и компактно не занимаю много места в багажнике. Консультируйтесь по телефонам указанным в разделе "Контакты".
Читайте также: