Подкапотное пространство шкода суперб
Skoda Karoq (NU7) c 2018 года выпуска, Skoda Kodiaq (NS7) с 2017 года выпуска, Skoda Kodiaq (NS7) с 2019 года выпуска.
Двигатели 1.6/85 kW TDI CR и 2.0/110, 130, 140 kW TDI CR
Буквенное обозначение двигателей: DFGA, DFHA, CRGB, DBGC, DDYA, DFFA, CRVC, DFGC, DGTE и др.
Также эти двигатели ставятся на: VW Arteon (3H7), Tiguan 2 (AD1, BT1, BW2), VW T-Roc (A11), VW Passat B8 (3G2, 3G5), VW Touran 2 (5T1), VW Golf 7 (5G1, BA5, BV5, BQ1), VW Golf Sportsvan (AM1, AN1), Skoda Superb 3 (3VC, 3V5), Skoda Octavia 3 A7 (5E3, 5E5, NL3), Audi Q2 (GAB), Audi A3 (8VK, 8VF, 8VE, 8VM), SEAT Leon 3 (5F1, 3F5, 5F8), SEAT Ateca (KH7).
1 - Coolant valve for cylinder head N489
2 - Injection units
Injection valve for cylinder 1 - N30
Injection valve for cylinder 2 - N31
Injection valve for cylinder 3 - N32
Injection valve for cylinder 4 - N33
3 - Differential pressure transmitter G505
4 - Exhaust gas pressure sensor 1 G450
5 - Position transmitter for charge pressure regulator G581
6 - Coolant temperature sender G62
7 - Solenoid valve for charge pressure control N75
8 - Air mass meter G70
9 - Engine control unit J623
10 - Charge pressure sender G31
11 - Intake air temperature sender G42
12 - Control valve for fuel pressure N276
13 - Charge air temperature transmitter after charge air cooler G811
14 - Hall sender G40
15 - Glow plugs
Glow plug 1 - Q10
Glow plug 2 - Q11
Glow plug 3 - Q12
Glow plug 4 - Q13
On some vehicles, a combustion chamber pressure sender is integrated into the glow plug for cylinder 3, glow plug 3 - Q12 with combustion chamber pressure sender for cylinder 3 G679
16 - Fuel temperature sender G81 (in the fuel feed line)
17 - Fuel pressure sender G247
18 - High pressure pump
1 - Клапан охлаждающей жидкости головки блока цилиндров N489
2 - Блоки впрыска
Клапан впрыска для цилиндра 1 - N30
Клапан впрыска для цилиндра 2 - N31
Клапан впрыска для цилиндра 3 - N32
Клапан впрыска для цилиндра 4 - N33
3 - Датчик перепада давления G505
4 - Датчик давления выхлопных газов 1 G450
5 - Датчик положения для регулятора давления наддува G581
6 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
7 - Электромагнитный клапан для контроля давления наддува N75
8 - Расходомер воздуха G70
9 - Блок управления двигателем J623
10 - Датчик давления наддува G31
11 - Датчик температуры воздуха на впуске G42
12 - Регулирующий клапан давления топлива N276
13 - Датчик температуры наддувочного воздуха после охладителя наддувочного воздуха G811
14 - Датчик Холла G40
15 - Свечи накаливания
Свеча накаливания 1 - Q10
Свеча накаливания 2 - Q11
Свеча накаливания 3 - Q12
Свеча накаливания 4 - Q13
На некоторых автомобилях датчик давления в камере сгорания встроен в свечу накаливания для цилиндра 3, свечу накаливания 3 - Q12 с датчиком давления в камере сгорания для цилиндра 3 G679
16 - Датчик температуры топлива G81 (в линии подачи топлива)
17 - Датчик давления топлива G247
18 - Насос высокого давления
Accelerator pedal module GX2
The accelerator pedal module GX2
consists of:
Accelerator pedal position sender G79
Accelerator pedal position sender 2 G185
1 - Bolt
2 - Electrical connector for accelerator pedal module
3 - Accelerator module
Note: Accelerator pedal position sender G79 and accelerator pedal position sender 2 G185 are integrated into the accelerator pedal module GX2 and cannot be replaced separately.
Installation location of exhaust flap control unit J883
In the pre-exhaust pipe.
Installation location of coolant valve for cylinder head N489
Pos. -1- top on coolant pump.
Installation location overview - Skoda Karoq engine 1.6 and 2.0 TDI from top
1 - Differential pressure transmitter G505
2 - Exhaust gas pressure sensor 1 G450
3 - Injection valve for cylinder 1 N30
4 - Injection valve for cylinder 2 N31
5 - Injection valve for cylinder 3 N32
6 - Injection valve for cylinder 4 N33
7 - Control valve for fuel pressure N276
8 - Charge pressure sender G31
9 - Intake air temperature sender G42
10 - Glow plug 4 Q13
11 - Glow plug 3 Q12
On some vehicles, a combustion chamber pressure sender is integrated into the glow plug for cylinder 3, glow plug 3 Q12 with combustion chamber pressure sender for cylinder 3 G679
12 - Charge air temperature transmitter after charge air cooler G811
13 - Hall sender G40
14 - Glow plug 2 Q11
15 - Fuel temperature sender G81
16 - Glow plug 1 Q10
17 - Coolant valve for cylinder head N489
18 - Fuel pressure sender G247
1 - Датчик перепада давления G505
2 - Датчик давления выхлопных газов 1 G450
3 - Впрыскивающий клапан для цилиндра 1 N30
4 - Впрыскивающий клапан для цилиндра 2 N31
5 - Впрыскивающий клапан для цилиндра 3 N32
6 - впрыскивающий клапан для цилиндра 4 N33
7 - Клапан управления давлением топлива N276
8 - Датчик давления наддува G31
9 - Датчик температуры воздуха на впуске G42
10 - Свеча накаливания 4 Q13
11 - Свеча накаливания 3 Q12
На некоторых автомобилях датчик давления в камере сгорания встроен в свечу накаливания для цилиндра 3, свечу накаливания 3 Q12 с датчиком давления в камере сгорания для цилиндра 3 - G679
12 - Датчик температуры наддувочного воздуха после охладителя наддувочного воздуха G811
13 - Датчик Холла G40
14 - Свеча накаливания 2 Q11
15 - Датчик температуры топлива G81
16 - Свеча накаливания 1 Q10
17 - Клапан охлаждающей жидкости головки блока цилиндров N489
18 - Датчик давления топлива G247
Installation overview - Skoda Karoq engine 1.6 and 2.0 TDI from front
1 - Oil pressure control valve N428
2 - Exhaust gas recirculation valve 1 GX5
consists of control motor for exhaust gas recirculation V338 and exhaust gas recirculation potentiometer G212
3 - Camshaft control valve 1 N205
4 - Throttle valve control unit J338
5 - Oil pressure switch for reduced oil pressure F378
6 - Oil pressure switch F1
7 - Engine speed sender G28
8 - Charge air cooler pump V188
1 - клапан контроля давления масла N428
2 - Клапан рециркуляции выхлопных газов 1 GX5
состоит из мотора управления рециркуляцией отработавших газов V338 и потенциометра рециркуляции отработавших газов G212
3 - Клапан распределительного вала 1 N205
4 - Блок управления дроссельной заслонкой J338
5 - Датчик давления масла для снижения давления масла F378
6 - Датчик давления масла F1
7 - Датчик оборотов двигателя G28
8 - Насос охладителя наддувочного воздуха V188
Installation location overview - Skoda Karoq engine 1.6 and 2.0 TDI from rear, vehicles without SCR system
1 - Oil level and oil temperature sender G266
2 - Exhaust gas recirculation valve 2 GX6 comprises:
Control motor 2 for exhaust gas recirculation V339
Exhaust gas recirculation potentiometer 2 G466
3 - Exhaust gas temperature sender 1 G235
4 - Exhaust gas temperature sender 2 G448
5 - Lambda probe 1 in front of the catalytic converter GX10
6 - Exhaust gas temperature sender 3 G495
7 - Exhaust gas temperature sender 4 G648
8 - Lambda probe 1 after catalytic converter GX7
9 - Heating backup pump V488
1 - Датчик уровня масла и температуры масла G266
2 - Клапан рециркуляции отработавших газов 2 GX6, состоит из:
Управляющий двигатель 2 для рециркуляции выхлопных газов V339
Потенциометр рециркуляции отработавших газов 2 G466
3 - Датчик температуры выхлопных газов 1 G235
4 - Датчик температуры выхлопных газов 2 G448
5 - Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором GX10
6 - Датчик температуры выхлопных газов 3 G495
7 - Датчик температуры выхлопных газов 4 G648
8 - Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора GX7
9 - Резервный насос отопления V488.
Installation location overview - Skoda Karoq engine 1.6 and 2.0 TDI from rear, vehicles with SCR system
1 - Oil level and oil temperature sender G266
2 - Exhaust gas recirculation valve 2 GX6
consists of control motor 2 for exhaust gas recirculation V339 and exhaust gas recirculation potentiometer 2 G466
3 - Temperature for exhaust gas recirculation G98
4 - Exhaust gas temperature sender 1 G235
5 - NOx sender control unit GX30 consists of NOx sender G295 and NOx sender control unit J583
6 - Lambda probe 1 upstream of catalytic converter GX10
Consists of lambda probe G39 and heating for lambda probe Z19
7 - Exhaust gas temperature sender 3 G495
8 - Exhaust gas temperature sender 2 G448
9 - Injection valve for reduction agent N474
10 - Exhaust gas temperature sender 4 G648
11 - Heating backup pump V488
1 - Датчик уровня масла и температуры масла G266
2 - Клапан рециркуляции выхлопных газов 2 GX6
состоит из управляющего двигателя 2 для рециркуляции отработавших газов V339 и потенциометра рециркуляции отработавших газов 2 G466
3 - Температура для рециркуляции выхлопных газов G98
4 - Датчик температуры выхлопных газов 1 G235
5 - Блок управления отправителем NOx GX30
состоит из отправителя NOx G295 и блока управления отправителем NOx J583.
6 - Лямбда-зонд 1 перед катализатором GX10
состоит из лямбда-зонда G39 и нагревателя для лямбда-зонда Z19
7 - Датчик температуры выхлопных газов 3 G495
8 - Датчик температуры выхлопных газов 2 G448
9 - Впрыскивающий клапан для восстановителя N474
10 - Датчик температуры выхлопных газов 4 G648
11 - Резервный насос отопления V488
Для начала нужно обратить внимание на дренажные каналы в районе нижнего края лобового стекла, потому как именно туда стекает вода. Часто там набивается опавшая листва, грязь и пух. Забивая дренаж вся эта масса не дает воде уходить, потому она может перелиться через край и попасть на электрику. А если рядом расположен блок предохранителей, то такая водная процедура обернется выходом из строя ряда электрических цепей.
Кроме этого, нужно очистить номер двигателя, потому как он часто покрывается ржавчиной, что может вызвать проблемы с прохождением техосмотра. Обычно номер расположен в очень неудобном месте, так что придется постараться. При этом не рекомендуем использовать наждачную бумагу, потому как она сильно царапает код, что может привести к повреждению штампа, и тогда будут проблемы с регистрационными действиями в ГИБДД. Лучше взять старые тряпки, а в автомагазине купить средство для удаления ржавчины. Так очистите номер без повреждений.
Тем не менее, очистить подкапотное пространство от грязи надо. Ведь за лето она покрыла агрегаты толстым слоем. От этого, скажем, на аккумуляторе могут появиться белые окислы и привести к тому, что машина станет плохо заводиться. Для очистки легче всего использовать специальные составы, которые продают в любом автомагазине. С их помощью убираем грязь и окислы с клемм аккумулятора и чистим подкапотное пространство.
Завершаем наведение марафета простым бытовым пылесосом. С его помощью убираем грязь и пыль, которые скопились в свечных колодцах. Также им можно удалить песок, который скопился на дне корпуса воздушного фильтра.
А еще пылесос отлично убирает старую листву, пух и остатки насекомых на радиаторе. Ускорить процесс можно взяв сухую щетку, но увлекаться не стоит. Сильные надавливания могут повредить соты радиатора.
Хотел бы поведать историю моих взаимоотношений с автомобилем, от которого остались весьма неоднозначные впечатления. Забегая вперёд могу сразу сказать, что опыт владения получился не долгим - около 1 года.
Немного информации об автомобиле:
- Год выпуска - 2007;
- Двигатель - 1.8 Турбо, 150 лошадиных сил;
- Коробка передач - классический 5 ступенчатый автомат;
- Пробег на момент покупки - 178 000 километров(подтверждённый);
- Полная комплектация с комбинированным салоном (кожа/алькантара);
- 2 владельца до меня, ПТС оригинал;
- Серьёзных ремонтов с авто не было, только одно небольшое ДТП;
Заранее хотел бы извиниться за качество фотографий - к сожалению, это весь фото-материал, который сохранился на данный автомобиль.
Итак, что я могу рассказать о данном автомобиле после года эксплуатации. Денег из меня от вытянул не сказать, что очень много. Глобально серьёзных ремонтов не было, в основном все затраты были на ТО и мелкие ремонты по подвеске типа "косточек" и "гранаты". На таком пробеге считаю это нормальным. Машина приобреталась спонтанно, заранее было понятно что не на большой срок, именно поэтому я решился на её покупку. До пробега 200 000 я намеревался продать авто, что в итоге и сделал. Почему так скоро? Думаю, ни для кого не секрет, что современная продукция концерна ВАГ не может считаться надёжной, особенно, когда речь встаёт о турбо двигателях. Хотя на данном автомобиле стоит еще более менее надёжный двигатель, который в состоянии пройти около 250 тысяч километров. Также на супербе первого поколения стоят еще обычные "автоматы", а не супер современные и совсем не надёжные роботы DSG. Всё это в купе позволило принять решение о покупке авто.
Стоит сказать, что Шкода Суперб 1го поколения - это слегка перелицованный и удлинённый Фольксваген Пассат B5. Суперб полностью повторяет техническую начинку немецкого собрата - основными двигателями, которыми укомплектовывались машины для нашего рынка, были турбированный 1.8 мощностью 150 л.с., а также атмосферный V6 мощностью 193 л.с. Что касается коробок передач, то в паре с обоими движками ставились классический "автомат" и механика. Были также другие версии - к примеру, атмосферный, бензиновый движок объемом 2.0 литра и мощностью 115 л.с., а также дизельный двигатель объёмом 1.9 и мощностью 131 л.с., но их на нашем рынке сейчас почти не встретишь.
Если говорить о моей версии автомобиля с турбированным 1.8, то для обычной повседневной езды, в принципе, его хватает. Однако ощущение, что для него машина тяжеловата, преследовало меня практически всегда. Да, полностью утопив педаль газа и добившись "кикдауна" двигатель взревёт, автомат переключится на 1, а то и 2 передачи "вниз" и машина легонько выстрелит вперёд, совершая обгон условной фуры на условном двухполосном шоссе. Но даваться это процесс двигателю будет относительно не легко.
Пару слов о расходе топлива. В городском режиме лично у меня выходило около 12-13 литров "95го". Многовато для 1.8, как мне кажется. Всё-таки полторы тонны веса, это вам не шутки. По трассе же расход очень радовал, при скорости 110 км/ч получалось в районе 7-8 литров топлива на 100 километров, и это при условии 5-ступенчатого автомата! Кстати говоря, как и положено турбированному детищу концерна "VAG", расходовало оно не только бензин, но и масло. При условии, что сразу после покупки машины, я перешёл на довольно дорогое масло марки Motul, в среднем на 10 000 километров пробега у меня уходило около 3ёх литров масла чисто на долив. Не считаю, что это много для ВАГа, однако допускаю, что расход более дешёвого масла может быть ещё больше.
Что касается подвески, то здесь всё весьма ожидаемо. Машина не плохо держит курс, подвеска достаточно сбитая и энергоёмкая, на неровностях временами пробивается, но не сказать, чтобы очень часто. Запасные части почти всегда есть в наличии и стоят достаточно дёшево.
Пару слов о салоне. несмотря на самую полную комплектацию, тут так и веет 90ми годами. оно и понятно. Интерьер, также как и сама машина, проектировался в начале 90ых - первый Фольксваген Пассат B5, который, как я уже говорил, почти полностью лёг в основу Суперба, вышел с конвейера аж в 1996 году! Фото прилагается, правда не моего автомобиля, но визуально в моём всё было точно также.
В заключении хотел бы поднять тему приобретения подобного автомобиля на вторичном рынке. По состоянию на декабрь 2019 года в продаже в России насчитывается около 100 экземпляров, треть из которых продаётся на территории Московского региона. Выбор не так велик, а из того, что есть, я бы посоветовал выбирать машину с атмосферным V6 - этот двигатель является самым надёжным из всей линейки, но и расход топлива у такого автомобиля будет не маленький - от 15 литров на 100 километров пробега. Что касается коробки передач, то само собой, надёжней будет механика, однако таких машин куда меньше, чем на "автомате", так что выбирать, скорее всего, придётся "двухпедальную" версию. Лучше всего перед покупкой машину тщательно продиагностировать, уделив особое внимание КПП.
Советы по утеплению двигателя автомобиля в мороз.
Не за горами зима и вот на глаза попалась подборка интересных советов. Мож кому пригодится.
Как говорится "готов сани летом". Сохрани себе чтобы не потерять
Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала. Самые ленивые для этих целей используют обычные картонные коробки в сложенном состоянии, или часть коробки. Если пространство между радиатором и передней решеткой не позволяет вставить цельный кусок, то можно разорвать картонку на кусочки и вставить их по отдельности. Те же, кто предпочитает грамотный подход, устанавливают специальные утеплители заводского или ручного пошива. Обычно их изготовляют из кожзаменителя, внутрь которого вставляют теплоизоляционный материал. Такие элементы утепления моторного отсека имеют преимущество перед установкой картонной заслонки. Так как у них имеется специальные клапана, которые можно при необходимости открыть, если температура воздуха повысилась.
Второй вариант , чем утеплить двигатель в мороз, является установка теплоизоляции не только перед радиатором, но и непосредственно под крышкой капота. Для этого можно использовать как уже готовые элементы утепления, так и сделать все своими руками из фольгированного полипропилена, войлока, минеральной ваты, и других подобных материалов. Кстати большинство современных автомобилей уже имеют встроенную теплоизоляцию крышки капота. Установка такой изоляции позволяет теплу не улетучиваться из подкапотного пространства через металлическую крышку капота. Кроме этого без такой защиты при работающем двигателе падающий снег на капот тает, а когда двигатель не работает и начинает остывать этот подтаявший снег начинает замерзать, и получаем наледь, которая негативно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. В дополнение к этому способу теплоизоляции, отличным вариантом станет уплотнение стыков между капотом и деталями кузова. Таким образом, вы избавитесь от щелей, через которые тепло от двигателя будет выдуваться встречным потоком ветра или сквозняком.
Если описанных выше мер вам покажется недостаточно, тогда необходимо совершенствовать систему защиты двигателя от мороза. Для этого придется снять защиту двигателя снизу. Если таковая отсутствует тогда ее необходимо приобрести. После того как защиту сняли ее необходимо очистить и обезжирить. После чего из материала, который будет использоваться в качестве теплоизоляции, выкраиваем по форме защиты, соответствующие выкройки. И крепим их на защиту двигателя при помощи клея. Кроме этого неплохо сделать выкройки таким образом, что бы края теплоизоляции так же прижимались в местах крепления защиты к кузову. Для этого выкройки необходимо вырезать больше от размера защиты на 10-15 см. После того как защиту установили на место, следует очередь поддона масляного кратера. Снимать его конечно не нужно, но обязательно очистить и обезжирить поверхность, а потом так же обклеить теплоизоляцией.
Для тех, кто решил подойти к проблеме серьезно, многие комплекты теплоизоляции предлагают еще дополнительные материалы для оклейки боковых поверхностей моторного отсека и переборку между двигательным отсеком и салоном. Такая процедура утепления моторного отсека требует временных затрат. Так как для крепления теплоизоляции вам необходимо будет очистить от загрязнений все поверхности. И так же снять все оборудование, закрепленное на крыльях или переборке между салоном и моторным отсеком. Нужно ли вам это, исходя из вышесказанного, решайте сами.
Лучше всего утеплять двигатель, комплексно используя все вышеперечисленные приемы. Тогда вам не придется задавать вопрос как сделать, что бы двигатель дольше не остывал. Но при установке теплоизоляции необходимо учитывать и ряд нюансов. Во-первых, все детали утеплителя необходимо надежно крепить, что бы они в движении не оторвались под действием встречного потока воздуха. Иначе это может вызвать серьезную поломку двигателя из-за попадания таких элементов под ремни и на шкивы привода вентилятора, генератора, помпы и т.д.
Советы особенно последний как для крайнего Севера но рациональное зерно есть. Как показывает опыт двигатель у Шкоды нагревается медленно. Например на служебном Хундае охлаждающая жидкость нагревалась за пару километров (зимой), а на Шкоде и за 5 км не успевала.
Ohotnik писал(а): Не за горами зима и вот на глаза попалась подборка интересных советов. Мож кому пригодится.
Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала.
Но увлекаться не надо. Заметил. что при езде зимой на скорости 120 км/ч при закрытом радиаторе (банальной картонкой) температура охлаждающей жидкости быстро поднимается и вентиляторы не помогают. Так, что надо быть внимательным.
Я, как то видел у мужика под капотом одеяло из верблюжей шерсти. В глаза бросилось из=за неожиданности и необычности.
Читайте также: