Почему откручиваются болты на колесах
Виной всему – почти повсеместное использование пневматических гайковертов на новосибирских станциях шиномонтажа. Почему нельзя затягивать колесные гайки и болты пневмоинстурментом?
«Пневмоинструмент не обеспечивает заданный натяг, возможна как недотяжка, так и перетяжка. В зависимости от конструкции гаек, упорных конусов и т. д. нужен статический момент, а не динамический, ударный. И вообще
«Сегодня переобувался на шиномонтажке - сломали шпильки на ступицах. В сервисе сказали - распространенная проблема на Ниссанах.
Главный минус при затягивании гаек с помощью пневмопистолета - большое усилие затяжки, что вызывает деформацию резьбы как на гайках, так и на болтах. При такой затяжке многократно превышается усилие, которое установлено заводом-изготовителем автомобиля. При следующем снятии колес возникает большая вероятность облома колесной шпильки.
Дело, конечно, не только в пневматическом гайковерте – дело в голове мастера шиномонтажа. Гайку можно перетянуть и другими способами. Допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь может попрыгать на рукоятке баллонного ключа, и даже резьба болта при этом может выдержать. Но если в дороге колесо будет повреждено, а нужно установить запасное, не каждый автолюбитель справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа.
Профессионалы шиномонтажного дела рекомендуют доверять лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу.
Только они помогают затянуть крепеж колеса как положено, практически как при конвейерной сборке. Вот почему необходимо обзавестись подобным инструментом или выбрать сервис, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажек затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с техническим регламентом завода-изготовителя.
В шиномонтажных мастерских есть даже своя теория, оправдывающая использование пневмоинструмента для затягивания гаек.
В конструкции пневмопистолета есть регулировка максимального усилия, передаваемого на патрон пневмогайковерта, благодаря чему можно регулировать момент затяжки гаек на болтах. Именно это и является основным аргументом мастеров шиномонтажа в пользу использования пневматического гайковерта при затяжке болтов – якобы момент затяжки выставлен на минимум, а значит болты и гайки не будут перетянуты.
Однако профессионалы шиномонтажного дела отлично знают - пневматические устройства лучше не использовать полностью при креплении колеса, учитывая факт, что в подавляющем большинстве случаев пневмогайковерты в шинных центрах – недорогая китайская продукция и регулировка момента затяжки – это первое, что в них ломается (если она работала вообще). Доверять этим устройствам нет абсолютно никаких оснований.
Работа шиномонтажей в глазах обычных клиентов зачастую выглядит как кручение гаек. Впрочем, это тоже нужно делать с умом. О том, во что может вылиться обычная "переобувка", - в нашем материале на основе проведенной экспертизы управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.
Что случилось?
Владелец Mercedes ML230 обратился на шиномонтаж для "переобувки" в зимние шины с дисками из Клайпеды. Данный комплект уже использовался на протяжении двух-трех лет и нареканий не вызывал.
После всех необходимых работ и совсем небольшого пройденного расстояния одно из колес попросту открутилось от автомобиля, что едва не привело к ДТП. Владелец Mercedes обратился в суд с иском к шиномонтажу, а перед экспертами были поставлены следующие вопросы:
- Почему открутилось колесо?
- Является ли это следствием некачественного выполнения работ на шиномонтаже?
- Если является, то какой именно этап работы был выполнен с нарушениями?
Для исследования в руках экспертов оказалось колесо с резиной Continental Conti4x4IceContact и легкосплавным диском, а также болт крепления колеса.
В рамках поставленных вопросов пристального внимания заслуживает именно диск с болтом. Как видно на фото, крепежные отверстия имеют хорошо заметные повреждения с потерей геометрии формы с наклепом от контакта с резьбовой частью болтов - это характерные повреждения для движения на болтах с ослабленной затяжкой.
Болт с шестигранной головкой, сферическим фланцем и подголовком также имел повреждения: первые витки резьбовой части оказались "слизаны".
Вновь вернемся к диску, который имеет маркировку Germany AUTEC KBA 45916 B807 8J17H2 и был изготовлен компанией Autec GmbH&Co.KG.
На сайте компании модель диска обозначена В807 и имеет в открытом доступе руководство по эксплуатации. В нем указана как применяемость диска к моделям авто, так и тип болтов, которыми необходимо крепить диск.
Диски AUTEC KBA 45916 B807 могут быть установлены на автомобилях Mercedes Benz M-Klasse W163, а для крепления колеса должны использоваться болты S04 со следующими характеристиками:
Выходит, что болт, которым диск фактически был закреплен, не соответствует тому типу крепежа, который рекомендует использовать производитель. Для надежного крепления диска необходимо использовать болты с коническим фланцем, в то время как в нашем случае были использованы болты со сферическим.
Ситуация "в разрезе"
Для полного исследования и наглядности эксперты распилили диск по плоскости, проходящей через ось болтового соединения.
На фото видно, что посадочная поверхность диска имеет конусообразную форму с углом 60°. В то же время фланец предоставленного болта, который использовался для крепления колеса, за счет сферической формы прилегает к крепежной поверхности диска поясом шириной только около 4 мм, а место контакта диска с болтом попросту просело.
При этом конструктивно предусмотренная ширина контакта поверхности крепежного отверстия составляет 11 мм. Прилегание подходящего болта должно выглядеть так:
Говоря проще, использование несоответствующих болтов не обеспечило необходимой площади примыкания болта к диску, что и привело к самооткручиванию.
Причиной неприятной для всех сторон ситуации с откручиванием колеса стал неправильный выбор болтов. Несмотря на кажущуюся прочность крепления после "переобувки", на деле из-за неподходящего по площади контакта фланца это самое крепление быстро раскрутилось под нагрузкой, несмотря на беспроблемную эксплуатацию в прошлые годы. Благо обошлось без трагических последствий.
С одной стороны ответственность лежит на водителе, ведь в соответствии с п.9.3 Правил дорожного движения "водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения, а также содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы".
С другой - девять из десяти автомобилистов вообще не обладают специальными знаниями для технического обслуживания своих машин и именно поэтому обращаются за оказанием различных услуг в специальные организации. Предполагается, что специалисты, предоставляющие такие услуги, знают свое дело и выполнят заказ качественно.
Однако возникает и другой вопрос: мог ли мастер шиномонтажа определить несоответствие болтов, обладал ли он достаточной квалификацией для этого, наконец, и должен был он держать на контроле этот момент или нет?
Точку в этом деле поставит суд. Мы будем следить за развитием событий. А вам пока рекомендуем проверять болты, которые предоставляете на шиномонтаж вместе с дисками. Ладно, судебные разбирательства, здесь живым бы остаться.
Затяжка вручную
Правильное закрепление колеса на автомобиле предполагает соблюдение технологии затяжки болтов. Если водитель делает это своими силами, то операция делится на три части.
Сначала болты должны вставляться вручную и наживляться пальцами, чтобы при использовании ключа их не перекосило. Затем один болт закручивается с помощью баллонного ключа. Далее такую же операцию необходимо провести с другим болтом в противоположном отверстии. Он закручивается не полностью, а лишь прижимается к краям диска, чтобы оставить небольшой микронный зазор для подвижности. Таким образом, болты вкручиваются один за одним напротив друг друга.
Третий этап предполагает затяжку болтов динамометрическим ключом, который оборудован специальным прибором, измеряющим крутящий момент во время применения мускульной силы.
Для затяжки болта предписано создавать на головке болта момент в 110-115 Нм. Тогда он плотно затягивает диск и не может открутиться во время движения.
Ошибки при пользовании баллонным ключом
Конечно, при замене колеса на обочине трудно найти динамометрический ключ с круглым прибором у основания, из-за чего водители нередко перетягивают крепления. Некоторые при закручивании даже прыгают на коротком баллонном ключе, максимально сильно затягивая болты. Это опасно, потому как перетяжка болтов может вызвать обрыв резьбы. Сначала образуются трещины, которые разрастаются под нагрузками. А затем при ударах на ямах колесо обрывает резьбу. Болт ослабевает и не может уже держаться в ступице. На ходу он вылетает, ослабляя крепление.
Кроме того, резьбу перетянутого болта можно сорвать во время демонтажа колеса. Чтобы открутить сильно затянутый болт, приходится вновь прыгать на баллонном ключе, стараясь весом своего тела провернуть головку. Другие же мастерят рычаг из трубы, которую надевают на рукоятку ключа. С помощью этого приспособления создается такой момент, который ломает резьбу.
Поэтому лучше заранее потренироваться правильной затяжке болтов с помощью динамометрического ключа. После десятка затяжек водитель учится чувствовать усилие на рычаге и на болте. Автомобилист понимает, какая должна быть правильная длина рычага баллонного ключа, чтобы не сломать резьбу и не повредить болт. Тогда он сможет легко воспроизводить это усилие и без специального инструмента.
Затяжка гайковертом
При креплении колеса гайковертом тоже необходимо придерживаться правильной технологии. Болты сначала ввинчиваются на несколько витков, чтобы затем при использовании пневматического гайковерта не сорвать резьбу. После того как болты наживлены, применяется пневматический инструмент для их полного закручивания. И наконец финальная операция, предполагает затяжку крепежа вручную с помощью динамометрического ключа с усилием в 110-115 Нм.
Если мастера шиномонтажа не наживляют болты вручную, а вставляют их в гайковерт и пытаются сразу ввернуть до упора, то лучше попросить их не делать этого. Если болт немного перекашивается, то гайковерт рискует повредить резьбу.
Финальная затяжка гайковертом тоже недопустима. Пневматический инструмент не всегда создает правильный момент.
Ни в коем случае нельзя позволять намазывать болты маслом, чтобы они лучше входили в заржавевшие отверстия ступицы. Масло препятствует прочному закреплению и может привести к его высвобождению и даже выпадению на ходу. Тогда колесо рискует отвалиться, что оборачивается серьезной аварией.
В этой статье мы расскажем, что делать, чтобы диск не прикипел к ступице, как снять прикипевшее колесо с машины, разберем наиболее действенные методы демонтажа и частые ошибки.
Действенные методы для демонтажа закисшего колеса
Способ снятия диска колеса, который прикипел к ступице, напрямую зависит от конкретной ситуации и характера проблемы. Если трудности возникли на этапе срыва крепежа, важно правильно открутить его, не повредив резьбу и не сорвав головки. При отделения диска, который прикипел к ступице, нужно исключить риск повреждения колеса. Ниже в таблице приведены советы, как снять прикипевшее колесо со ступицы и барабана, как ослабить заклинившие колесные болты и гайки, а также описаны способы, которые применять не следует.
Снятие прикипевшего колеса на автомобиле: проблемы и способы решения
- Обработать крепеж WD-40 и постучать по колесу ногой или запаской (резина по резине).
- Поддомкратить колесо, тронуться и затормозить на вывешенном колесе.
- Если прикипело переднее колесо к диску – ослабьте крепеж и вращайте руль на месте.
- Используйте обратный молоток.
- Прогреть диск строительным феном или облив его кипятком, а потом сбивать ногой.
- Стучать кувалдой по диску – можно повредить его.
- Использовать монтировку для отжатия легкосплавного колеса – сплавы алюминия легко деформировать.
- Поддомкрачивать и бить по колесу с обратной стороны через деревянную мощную проставку.
- Прогревать диск открытым огнем.
- Ослабить крепеж, тронуться и затормозить на авто либо при вывешенном колесе.
- Снять колесо вместе с барабаном (легко сделать, например, на ВАЗ) и разделить их в условиях гаража или СТО.
- Штампованный диск можно отжать от барабана с помощью монтировки, просунув её в отверстия диска.
- Бить кувалдой в зоне ступицы – риск деформации, ударные нагрузки вредят подшипникам
- Обломки болтов засверлить по центру, обработать проникающей смазкой и выкрутить специальным экстрактором.
- Приварить болты или шпильки к обломкам споттером.
- Высверливать обломки сверлом в диаметр болта – можно повредить ступицу.
- Приваривать горелкой или электродной сваркой – из-за перегрева возможно приваривание резьбовой части.
- Обработать WD-40 или аналогичной проникающей смазкой, обстучать резиновым или деревянным молотком, либо обычным через проставку, затем попробовать плавно сорвать воротком, роторным или баллонным ключом с удлинителем.
- Дергать вороток, бить по нему кувалдой, ногой, прыгать – можно сломать болт или шпильку, сорвать грани, повредить головку либо вороток.
- Смазать проникающей смазкой или керосином крепеж, выждать от 5–10 минут и плавно откручивать воротком с удлинителем (в качестве доп. рычага может быть как труба, так и колесо на штампованном диске).
- Бить по воротку, дергать его, пытаться сорвать крепеж на сухую – можно сломать болты, гайки и шпильки.
- Использовать для срыва крепежа головку-экстрактор.
- Пытаться набить на болт или гайку головку на размер меньше, откручивать крепеж разводным трубным или зажимным ключом – рискуете сломать гайку, болт или шпильку.
После силового демонтажа колеса, вызванного неправильной затяжкой или прикипанием крепежа, лучше сменить болты/шпильки на новые из нержавеющего сплава или стали с антикоррозионным покрытием. Однажды перетянутые болты и шпильки удлиняются, теряют прочность, и ездить на них небезопасно.
Во избежание повреждения ключа или головки при откручивании прикипевших или перетянутых гаек и болтов желательно использовать упор в виде домкрата.
Использование упора для избежания поломки ключа
Как открутить закисший болт, простое решение: видео
В следующем разделе рассмотрим все рабочие способы демонтажа прикипевшего диска со ступицы автомобиля.
Как снять прикипевшее колесо со ступицы
Существует больше десятка проверенных способов, как снять прикипевшее колесо с машины. Некоторые из них доступны в полевых условиях, так как для них нужен лишь домкрат, баллонный ключ и проникающая смазка, другие же подходят только для применения в гараже, так как нуждаются в более сложном инструменте и требуют доступа к электросети.
Прикипело колесо – как снять диск со ступицы?
Рабочие способы, как снять прикипевшее колесо на автомобиле, перечислены ниже в порядке возрастания сложности или требований к снаряжению.
Первое, что нужно сделать для демонтажа прикипевшего крепежа и колеса со ступицы любым способом – обработать места контакта проникающей смазкой и выждать 5–10 минут. Состав растворяет ржавчину и отложения, после чего диск будет сниматься, а гайки и болты откручиваться намного легче.
- Удары по колесу. Машину следует надежно зафиксировать на домкрате (желательно также подставить упор, пенек или хотя бы положить запаску на случай соскакивания авто), после чего несколько раз ударить ногой по шине в разных точках.
- Рулежка на месте. Относительно простой способ, как снять прикипевшее переднее колесо – установить авто на твердое покрытие, открутить болты или гайки на 2–3 оборота и покрутить руль в стороны.
Снятие колеса отжимом барабана
При срыве прикипевшего колеса в движении нельзя полностью выкручивать болты или гайки. В таком случае оно может совсем слететь в процессе, повредив автомобиль!
Если колесо не спущено, прогреть его в полевых условиях можно торможениями. Для этого следует подвергнуть тормоза стрессовой нагрузке, поочередно разгоняясь резко и останавливаясь. От этого тормозной диск нагреется, а от диска – и ступица с колесом.
Снятие колеса съемником с винтовой тягой
Если отсутствует специальное приспособление в виде винтового съемника, можно использовать обычный ромбический домкрат и цепь. Для этого нужно прикрепить его цепью к колесу и упереть в ступицу. Таким образом воздействуя на рычаг домкрата, колесо будет плавно отходить от ступицы.
Самодельное приспособление для снятия прикипевшего колеса: видео
Если колесо намертво прикипело к ступице и снять его вышеописанными методами не получается, можно применить радикальный способ демонтажа вместе со ступицей. Он также поможет, если болты или шпильки сорваны. Ведь в таком случае всё равно приходится снимать ступицу либо барабан для замены или удаления остатков крепежа.
На многих легковых и грузовых автомобилях ступицу можно снять вместе с колесом. Обычно для этого нужно выкрутить центральную гайку, снять привод и открутить болты крепления ступицы к подвеске. На уже снятом колесе выдавить прикипевшую ступицу можно, например, гидравлическим прессом, используя подходящую оправку для нажатия на центр.
Что делать, чтобы колесо не прикипело
Основной причина прикипания колеса к ступицам – коррозия металла. Образующийся на сопрягаемых поверхностях оксидный слой выступает в роли уплотнителя и связующего вещества. Сочетание этого процесса с нагревом приводит к тому, что колесный диск буквально приваривается к ступице, тормозному диску и барабану. Аналогичный процесс происходит в резьбовых соединениях. Ответ на вопрос “Что делать, чтобы не прикипело колесо?” очевиден – устранить причину коррозии путем проведения профилактических мероприятий при сезонной смене колес:
-
Зачистка поверхностей. Регулярная очистка поверхности ступицы, барабана, колесного и тормозного диска металлической щеткой, наждачной бумагой или с помощью дрели с абразивной насадкой предотвращает образование толстого спекающегося налета.
Обработка поверхностей популярной медной смазкой нежелательна при использовании алюминиевых дисков. Медь с алюминием или железом образуют гальваническую пару, провоцирующую коррозию. Литол-24, солидол и аналогичные смазки тоже не подходят – при нагреве они быстро вытекают.
Обработка контактной поверхности медной смазкой
- Использование супинаторов. Некоторые литые диски могут использоваться совместно с супинаторами – пластиковыми прокладками, устанавливаемыми между диском и ступицей. Они не позволяют металлическим поверхностям контактировать напрямую.
При затяжке колесного крепежа без динамометрического ключа не нужно надевать на вороток обрезки трубы и прочие удлинители, давить на него всем весом или наступать ногой! Эти методы актуальны при срыве, но не при монтаже.
Обычно баллонный ключ из комплекта авто имеет такую длину рычага, при которой среднестатистический человек руками будет затягивать болт или гайку с примерно нужным моментом.
Для срыва и затягивания колесного крепежа лучше использовать крестообразный баллонный ключ или прямой вороток с минимальным плечом со стороны головки!
Частые вопросы
Прикипел диск колеса к тормозному барабану, как теперь снять?
Снять колесо на большинстве авто можно вместе с барабаном. Когда колесо вместе с барабаном снято – можно разделить их несколькими способами:
- прессом;
- забиванием клиньев;
- прогревом;
- съемником.
Как снять внутреннее колесо, которое прикипело к ступице?
Прикипевшее внутреннее колесо в спарке можно открутить методом раскручивания колеса и торможения на месте или в движении. При наличии монтировки можно попробовать отжать колесный диск с её помощью. Другой способ предусматривает использование домкрата, который одним концом через дощечку упирается в раму, а вторым – во внутреннюю боковину шины или в кусок доски, приложенный к колесу.
Как демонтировать колесо в полевых условиях, если ничего с собой нет?
Как снять закисшее колесо на грузовом автомобиле?
Колеса на грузовой технике тяжелые, поэтому эффективно срабатывает способ с резким стартом и торможением. Также можно попробовать отжать его домкратом, установив его между рамой и шиной или диском через деревянную проставку.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Читайте также: