Плавают обороты соната тагаз сириус

Обновлено: 28.01.2025

Hundai Sonata 2004г.в. 2.0л 16 клапанов заводится и через 5 сек глохнет

Доброго времени всем! Проблема описана в заголовке. Диагноза не шла. По схеме определили что диагноза идет через иммобилайзер. Стали искать его. Нашли только пустой разьем. Самого блока нет. Вставили перемычку в разьем - диагностика пошла. Но по двигателю есть только одна ошибка - ошибка датчика положения распредвала. Достали осциллограф стали снимать сигналы. С датчика положения распредвала сигнал нормальный. Кстати проверили метки - ГРМ стоит правильно. Дополнительно проверили что на катушках и форсах. На катушках управляющий сигнал есть, правда искра очень слабая (напряжение не мерили), а вот на форсах ситуация следующая: когда мотор запускается сигнал есть, а когда он начинает глохнуть - импульсы впрыска прекращаются. То есть форсунки перестают работать и ДВС по инерции останавливается. Проверили прохождение сигнала датчика положения распредвала до ЭБУ двигателя - в норме. Пришла в голову мысль, что может кто то до нас оторвал голову иммобилайзеру, но смущает что нет ошибки блокировки или связи с иммо! Подумали,что кто то его "убил". Сняли ЭБУ - там вообще никаких следов внешнего вмешательства. Мысли пока закончились. Решил обратиться к коллегам, может кто сталкивался с такой проблемой.

5 сек много для иммо.,5сек работы постоянно?Ошибка по распреду Р0340 так и висит?Посмотри питание не пропадает(форсы-катушки-датчики),может какая секретка-сигналка.

5 сек много для иммо.,5сек работы постоянно?Ошибка по распреду Р0340 так и висит?Посмотри питание не пропадает(форсы-катушки-датчики),может какая секретка-сигналка.

Да на фольксе именно 5 сек работала при блокировке иммошником. Ну здесь как бы все немного по другому. Если авто ночь простояло то мотор заводится не с первого оборота. Приходится крутить сек 5 потом мотор схватывает и 5 сек работает. То есть нет блокировки точно через 5 сек. Ошибка по распердвалу стирается. Потом после запуска и остановки ДВС снова заносится эта ошибка. Питание не пропадает, проверяли. Сигналка-секретка стоит обычная, с автозапуском. Но ее отрезать пока не решились. Кстати стоит фигня с ключем (обычная история чтобы обойти иммошник) а иммошника самого в машине нет! Я так полагаю сигнализаторщики при установке вообще не вдавались в подробности. Но это скорее всего другая история. Кстати есть у кого опыт в данном вопросе. Сколько я встречался если не работает датчик распредвала, то ЭБУ переходит в аварийный режим и работает с нефазированным впрыском. Но ни разу не сталкивался с тем, что мотор при занесении данной ошибки глох.

Без датчика распредвала не заведется.Искра будет только в 1 и 4.Если двигатель завелся и отключить датчик распредвала то будет работать в аварийном режиме пока не заглушишь.Блок управления может быть от авто на корейский рынок они обычно без имо.Смотри импульсы с коленвала.

Доброго времени всем! Проблема описана в заголовке. Диагноза не шла. По схеме определили что диагноза идет через иммобилайзер. Стали искать его. Нашли только пустой разьем. Самого блока нет. Вставили перемычку в разьем - диагностика пошла. Но по двигателю есть только одна ошибка - ошибка датчика положения распредвала. Достали осциллограф стали снимать сигналы. С датчика положения распредвала сигнал нормальный. Кстати проверили метки - ГРМ стоит правильно. Дополнительно проверили что на катушках и форсах. На катушках управляющий сигнал есть, правда искра очень слабая (напряжение не мерили), а вот на форсах ситуация следующая: когда мотор запускается сигнал есть, а когда он начинает глохнуть - импульсы впрыска прекращаются. То есть форсунки перестают работать и ДВС по инерции останавливается. Проверили прохождение сигнала датчика положения распредвала до ЭБУ двигателя - в норме. Пришла в голову мысль, что может кто то до нас оторвал голову иммобилайзеру, но смущает что нет ошибки блокировки или связи с иммо! Подумали,что кто то его "убил". Сняли ЭБУ - там вообще никаких следов внешнего вмешательства. Мысли пока закончились. Решил обратиться к коллегам, может кто сталкивался с такой проблемой.

проверь 1 катализатор . у меня было такое же как у тебя пробили его и все или с начала открути лямду1 и заведи без него

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

-неустойчивая работа на оборотах х.х.

Конец проверки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

После того как вырезали прокладку, ставим старую отверстиями и самодельную заглушку, затягиваем хорошенько, чтобы получилось герметично.
С заглушкой проехал уже больше 1000 км, полет отличный.
По ощущениям на низах ехать стала лучше, на холостых стало совсем тихо, вибраций нет.

Имею опыт глушения ЕГР на Лачетти, там прокладка из банки прогорала за 1500 км. Вырезал из паронита (обычного, без слоя металлической фольги) - вот она служит долго. Все остальное "По ощущениям на низах ехать стала лучше, на холостых стало совсем тихо, вибраций нет" - подтверждаю!

Также имею опыт глушения ЕГР на Мондео и на Вектре. Холостые стабильнее, да и нагара на дросселе гораздо меньше. Глушил все время жестянкой от банки пива.

КУДА после переделки пойдет нагар(копоть) ?Для двигла и катов это ПОЛЕЗНО или ВРЕДНО ? Имеет ли смысл заказать новую прокладку ЕГР (50руб) и по ней сразу вырезать из толстого металла заглушку ?

Всем привет. Делал сегодня по рекомендации топикстартера. Только я не стал глушить а разобрал и хорошенько почистил этот клапан. Первые ощущения после чистки - обороты не плавают, работает ровно как и должна. Посмотрим будет ли нормально теперь заводится.

ГДЕ ФОТО ? какие нюансы ? там есть какие нибудь датчики или он механический ?

глянул по эл каталогам, там ЕГР устанавливается регионально на мицу на одни и теже моторы , к примеру на 10лансере 2литра для РОССИИ нет а для сша установлен.

Ребята, доброе время суток!
Для тех кто хочет почистить ЕГР или заглушить, но не знает где этот клапан находится.
Жаль, что не сделал фото. Поэтому попробую описать на словах.
Открываем капот, всю работу проводим сверху.
Клапан находится прям под дроссельной заслонкой, прикручен к блоку двигателя двумя болтами на 12. Чтоб его снять вынул аккумулятор и снял воздухозаборник, чтоб побольше пространства и удобней работать.
Под дроссельной заслонкой со со стороны радиатора нащупал небольшой эл. разъем его разъединяем и со стороны аккумулятора нащупываем 2 болта на 12, места мало головкой не подлезть, проще работать рожковым или накидным ключом. Снятие делать надо на остывшем двигателе и откручивая будьте осторожны не уроните прокладочку из тонкой жести. При сборке, будьте в двойне аккуратны, т.к. прокладка постоянно норовит свалиться.
Удачи и пожалуйста если кому тоже поможет.

У меня тоже предыдущая была "Лачетти", клапан так же глушил, там я ставил прокладку из консервной банки "морская капуста" (от сайры наверно тоже можно ), проехал с ней 175 тыс. ничего не прогорего, видимо качество банок разное

С этим не поспоришь. Кабы делали банки из мягкой меди толщиной в 1 мм, вот прокладка бы получалась. А если по делу, то в идеале прокладка должна быть "жаропрочной" и достаточно мягкой, чтобы заполнять микронеровности привалочных плоскостей блока и ЕГР. Отсюда и мой выбор - паронит!

Из собственного опыта:
- нагар никуда не пойдет, так и будет накапливаться в трубке от выпускного коллектора до ЕГР. Страшного в этом ничего не вижу;
- Для двигла это однозначно полезно, т.к. уменьшает количество нагара на комплектующих впуска - клапанах, втулках и т.д. Изначально ЕГР предназначен для снижения температуры в камере сгорания для уменьшения выбросов NO, на Лачетти допоолнительно к этому еще снижается рабочая температура двигателя. На тех движках ЕГР сущее зло - приводит к переборке (25 т.р.), либо замене головки блока из-за "зависания" клапанов в направляющих втулках. Лечилось (мной) глушением ЕГР и заменой термостата на "более горячий" (с рабочей температуры полного открытия в 80 градусов на 95 по Цельсию);
- для катов неаличие/отсутсвие дополнительного NO абсолютно по. ;
- металл для прокладки нужен не столько толстый, сколько мягкий и достаточно термостойкий (например отожженная медь). Сможете достать такой - будет идеально. Если нет, рекомендую паронит, режется обыкновенными ножницами, отверстия пробиваются болтом с гайкой, прокладку можно сваять в течение 3 - 5 минут.

Фото есть но толку от него никакого, сфоткал отверстия но они настолько черные что ничего не видно что внутри.
Находится он под дросельной заслонкой, к нему подключен толи датчик толи привод клапана. Представляет из себя два отверстия и клапан, который перекрывает/открывает проход между отверстиями.

Нюансов в снятии никаких, не потерять два болта и прокладку. Снимать крайне не удобно сверху, с низу было лень лезть

Хм. Непонятно зачем все это делать вместо того, что бы починить машину. Наш XL 2007 года - определить что заведен можно только по тахометру. Ничего не колбасит и не плавает. Проведем аналогию: "Начался понос. Зашиваем анальное отверстие".

ну зачем то мы прошиваемся с евро 4 на евро 2 , почитав сегодня про ЕГР сделал вывод что с нашим бензином это ЗЛО . А насчет поноса немного другая АНАЛогия , что этот егр есть ЗАПОР в заднем проходе который еще и газы вам в легкие назад пересылает чтобы не пахло. Много одних и тех же машин с одинаковыми движками вкючая МИЦУ которые в странах где нет ЭКОзапретов прекрасно эксплуатируются без ЕГР и КАТОВ и очень хорошо себя чувствуют . Тот же лансер в РОССИИ без ЕГР а в сша ставят. Тема спорная только в плане ЭКОЛОГИИ и не больше, ну еще и впускной тракт почище без ЕГР.

Спасибо всем, кто подсказал про чистку клапана. Сегодня благополучно почистил его и для эксперимента заглушил. В дополнение ко всему выше написанному прилагаю свой фотоотчет с описанием для двигателя 2.4, надеюсь кому нибудь пригодится!
1. Чтобы удобнее было подобраться к клапану снимаем клеммы и крепежную планку с аккумулятора, а затем снимаем и его.
2. Снимаем впускной тракт идущий к воздушному фильтру. Он легко сдергивается, после того, как вытащены 2 пистона, над радиатором.
3. Крестовой отверткой расслабляем хомуты, указанные стрелками на рисунках и снимаем гофру впускного тракта, расположенного между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой:

4. Далее снимаем дроссельную заслонку. (Можно ее конечно не снимать, но во первых это совершенно не сложно, во вторых заодно ее необходимо почистить от нагара, а в третьих без нее доступ к клапану ЕГР намного удобнее!).
Снимаем разъем с дроссельной заслонки, откручиваем 4 винта торцевым ключом на 10, сдвигаем пассатижами хомут крепления трубки охлаждающей жидкости, снимаем саму трубку и вытаскиваем дроссельную заслонку. Вторую трубку от заслонки я не снимал, просто отвел заслонку с трубкой в сторону и закрепил между вентилятором радиатора и двигателем. В таком положении антифриз из патрубка заслонки не вытекает.Снятую же трубку лучше заглушить, например винтом М10.

Я свою заслонку чистил тысяч 7-8 назад, пришлось почистить сегодня еще раз, т.к. уже успела загадиться. И судя по всему, вся сажа летит на нее как раз через клапан ЕГР.
5. Сняв заслонку открывается прекрасный доступ к клапану. Накидным или рожковым ключом на 12 откручиваем 2 болта, указанные стрелками на рисунке:

6. Аккуратно, чтобы не уронить прокладку, снимаем клапан. К клапану 4-мя винтами крепится исполнительный механизм, к которому подключен разъем. Я снимал и его, откручивая винты, указанные на рисунке стрелками крестовой отверткой.
\

7. В итоге в руках остается вот такой клапан, с прокладкой:

и вид с другой стороны:

7. А вот сколько грязи на внутренних стенках камеры и, соотвестственно такая же грязь на впускном тракте, после дроссельной заслонки. Т.к. одно из отверстий клапана при помощи трубки (ее можно наблюдать на 3 фото этого поста) всю эту грязь отправляет во впускной тракт.

Естественно хорошенько всю эту грязь необходимо смыть. Так же следует уделить внимание отверстиям на двигателе и впускному тракту.

8. Посмотрев на всю эту грязь и почитав статьи про клапан ЕГР, решил его заглушить. Для этого подобрал кусочек меди, толщиной меньше миллиметра, обвел на нем существующую прокладку, с помощью пробойника вырубил отверстия под крепежные болты и ножницами вырезал по контуру новую медную прокладку. Обжигать ее не стал, т.к. пластина сама по себе достаточно мягкая, намного мягче оригинальной прокладки.

9. Собирается все в обратной последовательности.

Обучать заслонку в этот раз не стал, и без этого все заработало прекрасно.

В итоге, что было и что получилось:
До настоящего времени все чаще начал замечать подрагивания стрелки тахометра, особенно при нажатом тормозе в режиме "D". Кроме этого, подозреваю, что как раз по причине неровной работы двигателя, при плавном отпускании педали тормоза и без добавления газа, машина начинала двигаться легкими, но ощутимыми рывками. Если добавляешь газа - никаких рывков. Рывки имели место быть только при медленном трогании.
После чистки и заглушения клапана ЕГР стрелка тахометра стоит как вкопанная, и, как бы не старался смоделировать ситуацию с рывками при трогании - никаких рывков нет.
Думаю, для получения такого эффекта вовсе не обязательно глушить клапан, достаточно всего лишь почистить. Но насмотревшись на ту грязь, которая была в полостях и отверстиях клапана и впускного тракта решил, что двигателю от такого грязного впуска точно хорошо не будет.

Подскажите пожалуйста ! Каким путем мне пойти. Автомобиль заводиться хорошо ,когда нажимаешь на газ машина начинает тупить ,как буд то кто за задницу тянет , через примерно 1-2 секунды резко набирает обороты,Мой вариант ответа , свечи или бензин некачественный, кто нибудь сталкивался с таким вопросом. Подскажите с чего начать ?! Заранее спасибо.

соната 2005 года

Подскажите пожалуйста ! Каким путем мне пойти. Автомобиль заводиться хорошо ,когда нажимаешь на газ машина начинает тупить ,как буд то кто за задницу тянет , через примерно 1-2 секунды резко набирает обороты,Мой вариант ответа , свечи или бензин некачественный, кто нибудь сталкивался с таким вопросом. Подскажите с чего начать ?! Заранее спасибо!!

соната 2005 года

А катализатор засориться может? как вы думаете? не знаю уж чего делать ! лишние бабки не хочу переплачивать!

соната 2005 года

сначала меняем
свечи
топливный фильтр
комплект высоковольтных проводов
промывка инжектора
чиста дроссельной заслонки
и если не помогает что на врятли
выбиваем на хрен катализатор ставим обманку датчиков и катаемся спокойно
ЕДИНСТВННО нужно все таки сьездить на диагностику что там скажут ?
а вообще они будут в таком порч\ядке предлагать устранение неисправности

Читайте также: