Обманка климат контроля марк 2 100
Надоела штатная подсветка климата и кнопок? Хочется как то изменить свой интерьер автомобиля есть решение .
Всем привет ,решил поменять обычные лампочки на светодиоды ,если что упустил в видео ,вот ссылка на запись моего .
Замена моторчика / вентилятора печки на автомобиле Toyota Cresta (Mark II, Chaser) GX100 (JZX100), в общем на .
МЫ находимся в пряничном городе ТУЛА Led Scale - изготовление светодиодных плат для самостоятельной установки в .
Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 г. Замена прикуривателя, газовых упоров капота и дворников Запчасти для своих .
Всех приветствуем на нашем канале! В этом выпуске мы попробуем решить извечную проблему (болячку) Тойота Марк 2 с .
Регуляторы климат-контроля 90-99. Решение проблемы. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика
Модератор: Jhonny
Приветствую всех!
Не секрет, что у большинства обладателей наших автомобилей с климат-контролем (кнопочным управлением печкой), выпуска с 90-го по 99-й года, есть проблемы с регуляторами климат-контроля (регуляторы оборотов вентилятора и температуры). Они либо уже не регулируют толком (1-2 положения работают у оборотов, нет плавной регулировки, температура тоже регулируется скачкообразно, а то и вообще всего 2-3 положения срабатывают), либо отломаны поводки и приходится чем-то двигать отломанные ползунки (отвёрткой, например), либо эти ползунки, при отсутствии поводочков (отломаны), расшатаны до такого состояния, что двигать их уже почти невозможно. Я думаю, эти проблемы, в той или иной степени, известны всем обладателям стареньких машинок с климат-контролем. Также, очень часто, из-за этого возникают проблемы с регулировкой температуры и оборотов в том плане, что люди не думают именно об этой проблеме, а лезут глубже — контакты, мотор печки, транзистор и предохранитель в управлении мотором и заслонками, и после замены всего и вся, не получив положительного результата, начинают грешить на сам блок управления климат-контролем и искать оный среди Б/У для покупки, а за него просят от 2,5 тыр, что совсем не гуманно и многим приходится довольствоваться тем, что есть.
Я также, до недавнего времени, перетрёс всё, и давно искал блок для покупки, но продавцы, у кого есть такой блок, ниже 2,5 тыр продавать его не хотят. Пусть, это их проблема. При том, что они не могут сказать, работал ли он правильно и нет ли у него тех же проблем. Платить такие бабки за кота в мешке, даже если у него ползунки не отломаны — идёт он лесом!
В разных темах, люди советуют разобрать блок и прозвонить регуляторы. Говорю сразу и всем — а что толку его звонить? Кто-нибудь дал истинные значения сопротивлений? Кто-то даже говорит, что можно узнать, в каком месте обрыв на резистивной дорожке в потенциометре. Ё! Даже за 5 лет, при интенсивной регулировке (с учётом того, что осень/зима/весна у нас 9 месяцев в году, температура каждый день сильно скачет и температуру в машине каждый день мы регулируем несколько раз, обороты вентилятора также — то дождь пойдёт, надо увеличить обороты и уменьшить температуру, то закончится дождь и надо сделать обратно, то утром все стёкла затянуты, то вдруг потеплеет резко или похолодает. ), любой потенциометр придёт в негодность очень быстро, резистивная дорожка из углерода быстро вышаркивается. В общем, при интенсивной эксплуатации, любому потенциометру очень быстро приходит капецъ, ничего другого пока не придумано.
С самого момента покупки машины, чуть более 3-х лет назад, я задался вопросом покупки плат регуляторов и самих ползунков. 2 года постоянных перезаказов с экзиста были безуспешны и я "забил" на это дело, начав искать нормальный блок среди Б/У по адекватной цене. Ничего толкового не нашёл, чуть реанимировал свои поводки, но насадки на них на место так и не надел, они изначально были отломаны и приклеены на суперклей, а чтоб разобрать блок, их надо снять, т.е. оторвать. Я оторвал. Потом так и ездил, просто концы поводков чуть торчали в прорези панели блока, но зато светились отлично (у них родная подсветка).
Подсветка. Потенциометры двойные, т.е. по два на каждой плате. Один на регулировку, второй исключительно на подсветку ползунка! Ползунок конструктивно один на оба потенциометра, светодиод залит в него при производстве, если сгорит — уже не заменишь.
Буквально месяц назад лазил по Экзисту, просматривал предмет наличия аналогов на то, что меня интересует, снова просмотрел и эти элементы и. ползунки (точнее, ручки ползунков) доступны в течение недели, плата регулировки оборотов тоже, плата температуры отсутствует по-прежнему. Заказал, 2 ползунка и 2 платы регулировки оборотов. Поскольку потенциометры на оной и на плате регулировки температуры абсолютно одинаковы, то была надежда просто заменить старый на новый.
Всё приехало в течение 10-ти дней. Когда получал, даже не верилось, столько времени я перезаказывал и постоянно облом, хотя вроде доступно для заказа.
Плата регулировки оборотов просто встала на своё место. На плате температуры выпаял старые потенциометры, выпаял новые с новой платы и запаял на старую. Собрал блок с новыми платами (точнее, одна плата новая, вторая старая, но с новыми потенциометрами и ползунком), подключил на машине и проверил их работу и лишь убедившись в нормальной работе, насадил новые поводки для ползунков.
Регулировка оборотов и температуры теперь плавная во всём диапазоне движения регуляторов. До этого, обороты были только средние без каких либо регулировок, т.е. не регулировались совсем, а температура выставлялась на границе 20 градусов по шкале, ниже — климат переключался на внутреннюю рециркуляцию, а выше воздух шёл горячий. И всё, без других вариантов.
Всё остальное у меня было в порядке, ибо было всё перелопачено, оставался грех только на регуляторы. тепрь все проблемы решены, регулировка плавная во всём диапазоне.
О подсветке регуляторов. В стоке она слабая, поводки ползунков не из чисто прозрачного пластика, свет в них теряется и даже в темноте они почти не светят, едва-едва. Новые также. Не светятся и пластик у них белёсый. Однако, сами ползунки потенциометров, светят "как надо", ярко и ночью даже в глаза бъют. Насадил поводки на место и всё, капут их подсветке. то, что там подсветка ЕСТЬ, выдают лишь щели-прорези в корпусе под ход регуляторов, из них исходит зелёный свет родных светодиодов.
Вот как-то так. Пока девайсы стали реально доступны для покупки, хватайте. Не дёшево, но блок с сомнительной работоспособностью дороже.
Данные с экзиста:
Toyota 55905-28060 Заглушка выключателя отопления 155,34 руб. (2 шт.) (это насадки на поводки)
Toyota 88601-28110 Переключатель 589,55 руб. (2 шт.) (это сами платы с потенциометрами и поводками)
Не каждому дано понять. Не многим суждено попасть внутрь. Кто вошёл, остаётся там надолго, некоторые навсегда. Выйти сложно, но если ушёл, воспоминания не дадут покоя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Не работает климат контроль? Проверьте предохранитель, проведите самодиагностику, убедитесь в работоспособности вентилятора и заслонок. Обязательно осмотрите систему на факт течи хладагента, оцените состояние радиатора на факт загрязнений и почистите систему, если появились неприятные запахи. Ниже подробно рассмотрим разные ситуации и способы их решения.
Не работает вообще / не включается
В Интернете нередко встречается вопрос, почему не включается климат контроль, и устройство не реагирует на нажатия. При этом дисплей зачастую не светится, что не позволяет провести самодиагностику. Рассмотрим основные причины и способы устранения.
Предохранитель
В ситуации, когда вдруг перестал работать климат контроль, причиной может быть предохранитель. В таких обстоятельствах найдите в блоке нужную вставку плавкую, отвечающую за климатическую систему (она может быть одна или несколько), и проверьте целостность. При необходимости замените. Если предохранитель после замены снова сгорел, причиной может быть внутренняя поломка.
Неисправность кнопки включения
Одной из причин, почему не работает климат контроль в автомобиле, может быть неисправность кнопки включения. Обратите внимание на ее состояние. Возможно, она повреждена механически, или внутрь попала вода. Попробуйте сильнее надавить на клавишу.
Проблемы с сигнализацией
В ситуации, когда вообще не работает блок управления климат контролем, а система не запускается, причиной может быть сигнализация. В Интернете пишут, что помогает следующий способ:
- Садитесь в машину.
- Закройте авто с брелка дополнительной сигнализации.
- Заведите машину с этого же брелка.
- Как только авто встало на прогрев в режиме охраны, жмите на регулятор включения климат контроля.
- Убедитесь, что все работает.
- Снимите авто с сигнализации.
- Глушите двигатель.
- Заведите автомобиль как обычно и наслаждайтесь работающим климат контролем.
Если рассмотренные выше шаги не помогли, может потребоваться обращение на СТО. Возможно, проблем кроется в проводке или повреждении какого-то из узлов системы.
Плохо работает
Распространенная ситуация, когда плохо работает климат контроль. Это может выражаться разными симптомами, к примеру, низким качеством охлаждения / обогрева, периодическими сбоями в работе и т. д. Если вы не можете точно определиться с неисправностью, сделайте самодиагностику для выявления ошибок. К примеру, на машинах Тойота она проводится следующим образом:
- Жмите на кнопку OFF для выхода из режима проверки.
- Очистите память повреждений после завершения диагностики путем нажатия на кнопки переднего / заднего обогрева стекол.
Если ошибок не обнаружено, можно почистить радиатор с помощью сжатого воздуха и саму систему. В последнем случае проще всего использовать специальные аэрозоли.
Включается, но не дует
Еще одна ситуация, когда устройство работает не корректно, а после включения не дует вентилятор климат контроля. Здесь возможны следующие проблемы:
- Повреждение двигателя вентилятора. Распространенная ситуация, когда закис шток вентилятора, и моторчик не вращается. При этом не удивительно, что климат перестал дуть. Эта проблема характерна для машин серии VAG.
- Сбои блока управления. В процессе запуска контроллер проверяет работу всех систем. Если вентилятор не запускается, система его отключает.
- Неисправность моторчика вентилятора. Попробуйте добраться до двигателя и постучать по нему. Иногда это помогает запустить устройство. В дальнейшем можно самостоятельно отремонтировать девайс или просто заменить.
Не регулирует температуру
Распространенная ситуация, когда климат контроль и кондиционер не работает в нормальном режиме. Чаще всего жалобы возникают на проблемы с регулированием температуры в однозонном или двухзонном устройстве. Причины могут быть следующими:
- Неправильная настройка. Убедитесь, что вы выставили правильную температуру. Если климат контроль не работает на охлаждение, проверьте, чтобы кнопка А/С была включена.
- Повреждение проводки или каких-либо узлов. Для контроля работы системы проведите самодиагностику по рассмотренному выше принципу или используйте диагностический сканер для считывания ошибок.
- Утечка фреона. Для этого добавьте специальный фреон с красящим веществом и найдите проблемное место с помощью специальной УФ-лампы.
- Неисправность компрессора. Если климат контроль не регулирует температуру в сторону увеличения, причиной может быть повреждение компрессора. В таком случае может потребоваться его замена.
- Проблемы с заслонкой печки. По этой причине в салон не подается теплый воздух или, наоборот, поступает даже при включении кондиционера. Для устранения плохой работы климат контроля необходимо разобрать воздуховод и посмотреть на состояние этого узла.
- Повреждение приводного ремня компрессора. Убедитесь, что ремень, передающий вращение к компрессору, хорошо натянут и не поврежден. В ином случае климатическая система не будет работать на охлаждение.
Возможны и другие проблемы, из-за которых плохо работает климат контроль на обдув или охлаждение — сбои в работе системы управления, проблемы с отопителем, перегрев системы и другие. Если самодиагностика не позволила найти ошибки, может потребоваться помощью специалистов на СТО.
Не реагирует на кнопки
Наиболее запутанная ситуация, когда климат контроль не реагирует на кнопки, но в целом система работает. Здесь возможны следующие причины:
- Плохой контакт на панели с кнопками. В таком случае может потребоваться снятие устройства для восстановления контактной группы.
- Сбой электроники. Перед выполнением рассмотренного выше шага попробуйте снять на некоторое время клемму с аккумулятора. Возможно, проблема устранится.
- Неисправность какого-либо узла. Проведите самодиагностику, чтобы узнать, что именно не работает.
- Попадание влаги. Иногда какая-то кнопка не работает из-за попадания воды, к примеру, в процессе химчистки.
В большинстве случаев причина того, что не работает кнопка (одна или несколько) — попадание влаги, механическая неисправность или плохой контакт. Во всех этих случаях лучше обратиться к специалистам, чтобы не навредить системе еще больше.
Ситуация, когда не работает климат контроль, требует тщательного анализа. Это связано с тем, что признаков и причин неисправности может быть очень много. При этом большую часть работ лучше не делать самостоятельно, а доверить работу профессионалам.
В комментариях поделитесь своим опытом проблем с климат контролем и методами их устранения.
Читайте также: