Не работает печка волга 31105

Обновлено: 29.01.2025

Поиск неисправностей двигателя вентилятора

Если вентилятор не работает при любом положении выключателя, сначала вам следует проверить соответствующий предохранитель (таблицы в главе Кузовная электросистема).
Если, несмотря на исправный предохранитель, не работают и стеклоочистители, значит, причина в разгрузочном реле контакта Х (см. главу Кузовная электросистема).
Проверка двигателя вентилятора: открыть вещевой ящик, слегка потянуть вниз стопорные защелки ящика и поднять над краем приборной панели. Тем самым можно полностью откинуть ящик.
Отсоединить двухполюсный штекер от двигателя вентилятора, проложить вспомогательные провода к двум освободившимся соединительным контактам: от положительного вывода аккумулятора к контакту, где был черно-синий провод, от отрицательного вывода аккумулятора к контакту, где был коричнево-красный провод.
Если двигатель вентилятора исправен, он должен работать с максимальной скоростью. В противном случае заменить.
Если вентилятор работает не на всех скоростях, то, возможно, неисправно одно из сопротивлений.
Снять добавочные сопротивления, провести визуальную проверку. В случае, если одно из сопротивлений перегорело, необходимо заменить весь блок резисторов.
Если добавочные сопротивления в порядке, то наряду с разрывом проводки причиной неисправности может оказаться поворотный регулятор на приборной панели – полностью заменить привод отопления.

Снятие двигателя вентилятора салона

Двигатель вентилятора салона отбалансирован вместе с крыльчаткой, поэтому возможна замена только обеих частей в комплекте.

Полностью снять вещевой ящик.
Двигатель вентилятора салона вставлен снизу в воздуховод отопителя.
Нажать отверткой на крепежный язычок на краю корпуса, повернуть корпус вентилятора в воздуховоде направо (по часовой стрелке) и вынуть его.
Достать из воздуховода набившийся мусор.

Снять вещевой ящик (раздел Салон).
Вывернуть винты с крестообразным шлицем под каркасом резисторов (там, где имеются).
Отжать вниз крепежную скобу и вытянуть каркас вниз.
При установке следить за тем, чтобы каркас сидел в воздуховоде действительно плотно.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Итак, имею, печка с газ 31105(предположительно с крайслера, не столь важно), печка 3 крутилки, без кондиционера и рециркулирования.

Суть проблемы:
Проблема с заслонкой подмешивания, постоянно в положении открыто, (поток воздуха через радиатор идет). Снял моторедуктор, попробовал его от аккумулятора работает все хорошо, заслонка перемещается свободно, без подклиниваний и т.п. На колодке(которая приходит к моторедуктору) при положении в холодном 0вольт, при переключении температуры(крутилочкой), поднимается и падает в ноль, при положении горячий(до упора), 10 с небольшим и держится постоянно.

Подскажите мне должна ли там меняться полярность при включении холодного или нет и каким образом тогда эта заслонка должна возвращаться из одного положения в другое.
Грешу на панель управления, но схем на них так и не нашел.
При это переключение скоростей работает, кран в подкапотном щелкает(открывается, закрывается), режим авто естественно не работает.

August 23, 2015 at 12:36PM Tags: печка , волга , 31105 , 3 крутилки , заслонка подмешивания , дует горячим , только горячий.

Суть проблемы такая:
есть 31105.печка с крутилками и двумя (. ) разъемами блока.
перестала работать регулировка оборотов мотора печки.

что было проверено и сделано:
1.замена блока управления — ноль результата
2.замена блока регулировки скоростей — ноль результата
3.проверка мотора подключением напрямую к акб — работает
4.проверка всех предохранителей,проводов,клемм,колодок и т.д. — ноль результата..
5.на колодке мотора печки (2х контактная) — 2 минуса,вместо "+" и "-".

я понимаю,что чудес не бывает,но всё же,у кого какие мысли?на улице конечно уже тепло,но блин сутра человеку холодно садится в ледяную машину

обычный салон 3110,который ставили на 105е,только печка нового образца.

в общем,проблема решена.нашелся косяк в блоке предохранителей — с обратной стороны преда,где идет подключение, в силу ослабщего контакта(или неодетого) отвалился провод.одел обратно — всё заработало.
самое интересное,что провод был не одет на предохранитель,который НИКАК не связан с печкой
"Волга-ты меня удивляешь!"

Тень админа писал(а): перестала работать регулировка оборотов мотора печки.

что было проверено и сделано.

Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют "промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.

После осмотра салонного фильтра (это всегда в первую очередь! Для начала его можно просто вытащить, а также проверить не лежит ли где-нибудь в воздуховоде листва. ) проверку печки можно было бы вести в таком порядке:
1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится — значит целый, идем дальше.
2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора.
2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке, выглядеть может по-разному) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь.

2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец — на аккумулятор.
3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных — нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так:

4. Однако, если цена дополнительного резистора высока, он труднодоступен для демонтажа или просто хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя.

Тогда:
— не нужно заменять дополнительный резистор,
— исчезнет греющийся элемент,
— будет небольшая экономия электричества,
— будет плавное управление скоростью,
— отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска.

Установка контроллера понятна из рисунка:

Доброго времени суток!
ГАЗ 31105 май 2007 (новый салон, рестайлинг)
Заслонки управляются моторедуктором.
Прекратил работать вентилятор — заменил. Предполагаю, что не исправен блок регулятора отопителя 31107 8101646.
Объездил магазины нижней части города — есть только на ГАЗель, но он не подходит.
Вставил для проверки газелевский — вентилятор не крутится. Предохранители проверил — все в норме.

Что еще может быть?

P.S. У кого есть возможность буквально на минуту попользоваться блоком климат-контроля шаттл?
Буду очень благодарен!

9ноль5 66два 75 десять

Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Проверил, печка гонит теплый воздух, т.е. клапан открывается. Мотор вентилятора подсоединял на прямую, в обход климат-контроля и БРС.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 4

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

При включении печки дует холодный воздух , причины

еЕ НА ЗАВОДЕ НЕ СТАВЯТ!

Печка у ней старинной конструкции?

При включении печки дует холодный воздух , причины

кран электрический часто в нем отваливается заслонка и перекрывает подачу тосола

Было такое. Заслонка "западает". Показывает 70, а воздух холодный. Убирал регулировку до 0, затем до 60-или 70 раза два-заслонка "отлипает"

привет всем у меня тож проблема с печкой точнее с температурой при повышении температуры начинает щелкать вне зависимости от оборотов что делать

ты дрова сосновые киевешь,вот они и щелкают

Доброго времени суток!У меня такая проблема- Газ 31105 печь с автоматическим открывание крана отопителя, три "крутилки", не пойму включаешь 3 "крутилка" для включения вентилятора отопителя, а он не работает(вентилятор не крутит, переключаешь все положения вентилятора и только на самых больших вентилятор начинает крутить. После начинаешь переключать на более низкие обороты, сначала есть реакция на вентилятор (работает около 2-3 сек), а после отключается, но при этом когда вентилятор не крутит реле начинает "щелкоть" чтоб включить вентилятор, но вентилятор не включается, иногда включается, но на 2 сек. Хелп. что смотреть сначало и где.

Внутри печки должен стоять дополнительный резистор, вот на нём плохой контакт, там подключена колодка и пластмасса часто оплавляется.

А почему когда на маленькие обороты ставишь начинает тахометр и спидометр прыгать, а печька работает, правда не долго, я так понимаю где-то коротыш?

Скорее всего это из-за бросков напряжения при плохом контакте на печку,(меняется потребление по току).

внутри печки А КАК ТУДА ДО ЛЕСТЬ ЧТО НУЖНО СНЯТЬ?

нету там резистора

Верно, в этом варианте электросхемы резистор заменён на электронный Вариатор (печатная плата с двумя транзисторами на радиаторах, а под платой закреплён электролитический конденсатор, вариатор (его номер 160708. последней цифры на фото в Ё-ТЮБе к сожалению не видно) находится скорее всего в электронном блоке управления климатом).

этот блок с тремя вертушками дороже чем эл.с экраном

Дело в том, что радиолюбителю поменять 2 транзистора не составит труда, (лучше конечно поставить транзисторы типа 2Т827 или 2Т825 (в зависимости от схемы подключения, электронщик с этим запросто разберётся).

проблема в том что 105 не один электрик делать не берется;-)после замыкания проводки на 31105.590 объехал весь город!иномарки делают а эту не брались:-)оказалось развалился штекер под правой крышкой пассажира у ноги!вот такой вот опыт;-)

всем привет,газ 31105 с десяточной панелью(черная) у меня в точности такая же проблема,куда лезть не знаю((((,пытался новую панельку поставить,эффекта ноль,работает так же на больших оборотах,с больших на средние как переключишь щелкает реле постоянно,причем иногда даже реле аварийки и поворотов щелкает,как заглушишь машину все окей работает,а на заведеной глючит и моргает лампочка сигналки,иногда прыгает спидометр,в общем все как написано выше!

мотор снимается вниз.

мотор печки без снятия панели не вытащить,сказали нового образца

ну если нового то скорее всего в нём причина:-( умирает:-( бывает ещё из за переключателя фар то на малых оборотах печьки реле трещит!ну и гена на ремонт просится:-(

писец какой то,а при чем переключатель фар?

система такая:-( цука вся салона электрика через него и замок зажигания:-(ты же ключь вытаскиваешь и фары тухнут и горят только габариты и работает майфун и стеклоподъёмники работают:-( типа под европу котят!!на япа вытащи ключь и всё потухнет

попробуй разъём от замка отключи увидишь что ни печь ни дворники работать не будут

ГАЗ 3110. Не греет печка. Менял печку, термостат, воздух выгнал, двигатель горячий а из печки дует чуть теплый воздух. Помогите замерзаю.

Если сначала греет,потом воздух становится холоднее,то слабая циркуляция ож. На оборотах теплеет,скинешь обороты-опять прохладный. Шланги,соты печки ,штуцера. Снимать. Проверять. Чистить.

Сними краник выведи шланг на прямую с электро помпай

И промой сам родиатор
Как и я будеш в майке кататься

Сними краник выведи шланг на прямую с электро помпай

И промой сам родиатор
Как и я будеш в майке кататься

такая же беда, термостат открывается дуть начинает холодным закрыл радиатор еле живым дует шланги всяко переставлял и всё равно такая же беда

Сними краник выведи шланг на прямую с электро помпай

И промой сам родиатор
Как и я будеш в майке кататься

Сними краник выведи шланг на прямую с электро помпай И промой сам родиатор Как и я будеш в майке кататься
Все сделал, кроме дополнительной помпы стало лучше но при -20 охринел от холода.

Так бывает,когда соты радиатора печки забиты грязью,накипью,но радиатор новый,как я понял. Самое простое,снять шланг обратки с радиатора и посмотреть,какой поток идёт на холостых и на оборотах. У вас слабая циркуляция жидкости. Или грязь,или воздух,либо расслоение шлангов.Что-то мешает жидкости нормально циркулировать. Кстати,помпа как? В системе охлаждения есть циркуляция?

Понятно. Термостат работает и система охлаждения тоже. Снимите шланг обратки. Может проход слабый из за шлангов,грязь в системе забила новый радиатор,проходные отверстия штуцеров. Ещё был такой способ. Стать под горку передом и прогазовать,чтобы развоздушить.

По-моему у вас термостат завис - рабочая температура двигателя 85- 87 градусов. на работающем двигателе попробуйте аккуратно и очень осторожно снять верхний шланг с радиатора печки, если О.Ж. польется с радиатора печки хорошим напором, то проверьте вход с печки в помпу. Если нет то 3 варианта; А) забит патрубок на блоке ( у меня такое было), Б) забит краник, В) забит радиатор печки. и ещё важно выход с краника соединяется с НИЖНИМ патрубком радиатора печки,в противном случае печка завоздушивается. И поставь добавочную электропомпу (с пассажирской газели) на печку вместо крана. (питание +12В. где нибудь найдешь). Также рекомендую рассверлить входной и выходной штуцеры крана печки сверлом примерно диаметром 11 или 12 мм

Добрый вечер.У меня была такая проблема с отопителем.Причина была в штуцаре который ввернут в помпу. Там было маленькое отверствиё.После увеличения диаметра отверствия в салоне стало тепло.Если не поможет.то следует заменить радиатор отопителя(лучше поставить 3-х рядный)

И так, что было – на моём ГАЗ 31105 перестала работать печка, как это обычно бывает, к самым холодам. На улице -20, а печь еле греет, температура в салоне, через час работы двигателя, едва дотягивала до нулевой отметки. Сначала подумал, что дело в заклинившем кране отеплителя – вынул его и поставил на его место трубку. Не помогло. Подумал, что подмешивающая заслонка накрылась – проверил, она работает. Остался один вариант – радиатор печки.

Честно, очень не хотелось возиться с этой штукой в самые холода, но выхода не было. Хорошо хоть, что на 31105 для снятия этого узла не требуется демонтировать торпеду – отвинтил полку, снял бардачок, открутил винты крышки радиатора, и всё. Ну, вернее, почти всё – пришлось ещё погнуть нижнюю рамку, на которой кнопка открытия бардачка крепится, но это легко сделать простыми пассатижами – там металл мягкий.

Здесь следует сделать небольшое отступление и сказать, что если свести в некое целое то обилие информации по вопросу, которое есть на многочисленных форумах рунета, то вывода получается два – радиатор от 3110 не подходит к 31105 и вообще нужно брать обязательно медный радиатор. Впрочем, здесь расходятся мнения – одни говоря, что медных радиаторов на 31105 вообще не бывает, другие доказывают обратное. Не знаю, как там было у людей с форумов, но лично мой вывод, подкреплённый практикой, состоит в том, что существует проблема достать просто подходящий радиатор, не говоря уже о выборе материла, из которого он сделан. Да, возможно (даже скорее всего) это относится к машинам переходных годов выпуска, но таких авто, мягко говоря, не мало. Так что думаю, мои дальнейшие изыскания по установке радиатора от 3110 на 31105 будут полезны читателю.

Но здесь выяснился следующий момент – ширина отверстия в печке машины, достаточная для родных узких трубок, оказалась мала для того, что бы туда пролезли резьбовые соединения нового радиатора. Но смекалка и здесь пришлась к месту – простым способом я аккуратно увеличил диаметр отверстий до требуемого.

Для этого использовал головку на 30, прочно надетую на железный прут, и газовую горелку. Головку я нагревал на горелке до большой температуры, после чего прислонял к месту отверстия для трубок в корпусе печки.

Теперь радиатор встал как родной. Вернее, почти как родной – оказалось, что его задняя стенка, которая выходит в салон, немного выпирает. Вероятно, радиатор немного длиннее. Честно, не стал особенно заморачиваться – срезал с этой стенки слой теплоизоляции и взял немного более длинные винты, которыми без проблем притянул крышку радиаторного отсека. На сим работа по установке радиатора от 3110 на 31105 завершена.

Ходовые испытания показали отличный результата – проехался по трассе на заправку и обратно, при морозе на улице -15 в салоне было +25 (и это при том, что ездил я мало и по трассе – в городских условиях будет вообще баня).

Однако я настолько, мягко говоря, задолбался менять радиатор на морозе, что решил сделать так, что бы радиатор вообще не засорялся, дабы не менять его в дальнейшем, тем более, что раз уж антифриз поднял шлак в системе, то почти наверняка он не весь осел в старом радиаторе, и что-то по системе охлаждения ещё плавает.

Самый простой вариант – поставить фильтр на вход в радиатор. Так я, собственно, и поступил. В том месте, где штатно стоял электрический кран печки (который, по сути, не нужен, поскольку реально температуру в салоне регулирует заслонка подмешивания), поставил две трубки с резьбой 1/2 дюйма и фильтр грубой отчистки с отстойником (всё это продаётся в сантехническом магазине и стоит не больше 200 рублей).

Собственно, конструкция предельно простая и полностью защищает радиатор печки от попадания шлака. А в случаи необходимости, фильтр можно снять и промыть за десять минут с двумя перекурами (для этого требуется открутить всего два хомута). Единственный возможный недостаток такого фильтра состоит в том, что при сильном загрязнении системы охлаждения, он будет довольно быстро забиваться. Впрочем, это гораздо лучше, чем забивка радиатора, а лёгкость демонтажа фильтра почти полностью компенсирует указанный выше недостаток.

На фото показан фильтр при снятом бачке омывателя (для наглядности)

Для тех же читателей, кто решит поставить другой фильтр, изложу основные соображения, которыми руководствовался я. Прежде всего, фильтр должен быть легко встраиваемым в систему охлаждения машины. Железная труба с резьбой на 1/2 дюйма как раз точно подходит – она плотно влезает в патрубки и намертво притягивается хомутами. Соответственно, фильтр должен иметь соответствующею резьбу.

Потом фильтр должен иметь достаточно большую пропускную способность, поскольку если он будет иметь ощутимое сопротивление, то радиатор печки не будет прогреваться в должной мере. По моим умозаключениям, такому требованию отвечает фильтр, где сам фильтрующий элемент состоит из однослойной сетки сечения 1-4 мм (идеально – 3мм). Более мелкие сетки будут забиваться мелкой взвесью, которая не причинит вреда радиатору, но будет приводить к постоянному засору фильтра. Собственно, обычный сантехнический фильтр с отстойником имеет диаметр ячеи сетки около 2мм, что вполне подходит.

Ну и ещё один момент – фильтр должен выдерживать температуру до 110 градусов (в летнее время температура ОЖ достигает почти 100 градусов, а в экстренной ситуации может достичь и 110). Опять-таки, полностью состоящий из железа сантехнический фильтр удовлетворяет этим условиям.

Вполне возможно, что всем этим условиям удовлетворяет и что-то ещё, но здесь я ничего сказать не могу. Но могу сказать, что в идеале нужен аналогичный фильтр с большим объёмом фильтрующей камеры – он будет дольше забиваться.

Да, думаю, что аналогичный фильтр можно поставить в разрез приносящего патрубка печки любого автомобиля, вне зависимости от марки и страны-производителя.

Читайте также: