Может антифриз разъесть резину
Охлаждающая жидкость (антифриз) ⇐ Система охлаждения
В качестве охлаждающей жидкости в двигателях применяются готовые к употреблению антифризы или концентраты, требующие разбавления дистиллированной водой в определенной пропорции. Для выполнения задачи охлаждения двигателя идеально подходит вещество с большой теплоёмкостью, каким является вода. Однако вода закипает при 100’C и превращается в лёд уже при 0’C. При замерзании вода превращается в лёд, а объём её при этом увеличивается примерно на 9%. Давления, вызванного таким увеличением объёма, вполне достаточно не только для повреждения радиатора, но и для блока двигателя.
Защищая двигатель от перегрева, а систему охлаждения от коррозии, антифриз изменяется по составу, теряет изначальные свойства и требует замены. Особенно в преддверии зимнего сезона. К сожалению, не все автолюбители уделяют этому должное внимание.
Из чего делают антифризы?
Современные антифризы – это низкозамерзающие водные растворы многоатомных спиртов – этилен¬гликолей. Чистый этиленгликоль – это маслянистая жидкость, сладковатая на вкус, с температурой кипения 196 оС и замерзания минус 12,3 oС. Количество этиленгликоля в ОЖ обычно составляет 52-64%, при этом температура замерзания полученных растворов составляет от - 32 до -70 oС. Для исключения таких недостатков ОЖ, как агрессивность по отношению к резине и металлам, низкие смазывающие свойства, в них вводят антикоррозионные, противопенные и другие присадки.
Можно ли оценить качество антифриза по его плотности?
Качество антифриза часто оценивают, определяя с помощью ареометров (плотномеров) его плотность, что позволяет вычислить температуру кристаллизации. Это величины взаимосвязанные. Например, при плотности антифриза около 1,078 г/см3 он замерзает при минус 40 oС. Однако измерение плотности должно производиться при температуре 20 oС. Отклонение температуры, при которой проводится процедура, в сторону ее уменьшения или увеличения приводит к неверной оценке температуры замерзания антифриза. Следует учитывать и то, что такие ареометры должны периодически проверяться на точность измерения в местных органах стандартизации и метрологии. Определение только плотности (т. е. косвенно, только температуры замерзания антифриза) не дает гарантии, что этот антифриз действительно качественный.
Что доливать при снижении уровня ОЖ – воду или антифриз?
Если система охлаждения автомобиля требует долива, следует использовать дистиллированную воду, такой же антифриз, какой был залит в двигатель ранее, или антифриз класса G-12 Plus.
Почему перед зимой желательно менять ОЖ?
Неисправности в системе охлаждения в сильные морозы обычно возникают, если в течение года в расширительный бачок приходилось доливать воду. Это ведет к изменению пропорции воды в смеси с этиленгликолем и, соответственно, к повышению температуры замерзания. Хотя разбавленный водой антифриз и не замерзнет, как вода, однако, превратившись в гель или густую смесь с частицами льда, вызовет проблемы с циркуляцией в системе охлаждения и ускоренный износ водопомпы.
Примечательно, что в определении антифриза какой бы то ни было конкретный состав этой жидкости не приводится. Поэтому даже водка - яркий пример антифриза! Собственно говоря, до появления в 1927 году этиленгликоля этиловый спирт и был основным компонентом антифриза. Однако такой антифриз имел высокую испаряемость и огнеопасность. Этих недостатков был лишён этиленгликоль, что позволило ему удержать лидирующее место в качестве основы антифризов до наших дней.
Этиленгликоль (С2H4[OH]2) - вязкая бесцветная жидкость. Ядовитая, со сладковатым вкусом. Несмотря на то, что в чистом виде этиленгликоль имеет высокую температуру кипения (около 200’C), в таком виде он практически не используется. Причиной этого является относительно высокая температура кристаллизации, или, другими словами, замерзания, (около 12’C), а также низкая температура вспышки (около 120’C), делающая этиленгликоль пожароопасным веществом. А вот в соединении с водой - совсем другое дело. По мере разбавления этиленгликоля водой температура кристаллизации сначала падает, а после - снова возрастает. Минимальная температура кристаллизации -75’C достигается при соотношении этиленгликоля и воды в растворе 2:1.
Температура закипания рабочего раствора этиленгликоля в системе охлаждения колеблется в диапазоне 110-170’C. Не последнюю роль здесь играет тот факт, что антифриз в современных системах находится под давлением - это поднимает температуру кипения раствора примерно на 25’C вверх.
Сравнительно недавно в качестве альтернативы этиленгликолю в антифризах стал также использоваться пропиленгликоль (С3H6[OH]2) - вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена.
Современный антифриз, помимо водно-гликолевой базы, содержит ещё ряд компонентов. Изначально применявшийся водный раствор этиленгликоля обладал повышенной коррозионной активностью, что негативно сказывалось на долговечности как деталей системы охлаждения, так и всего двигателя в целом. Высокая температура охлаждающей жидкости при работе двигателя приводила к образованию накипи. А при циркуляции антифриза в системе было обнаружено его негативное свойство вспениваться. Накипь, как и любое другое твёрдое вещество, попавшее в систему охлаждения, способна повредить детали водяной помпы, в частности, её уплотнения, что может привести к течи антифриза. Пена ухудшает теплоёмкость антифриза, таким образом ухудшая его свойства как теплоносителя. С проблемами накипи и пены научились бороться довольно быстро с помощью пакетов соответствующих присадок, которые с успехом используются и по сей день.
Алюминий, из которого сделано большинство радиаторов современных автомобилей, весьма активен как металл, а значит, крайне неустойчив в отношении коррозии. В результате пакеты присадок антифризов пополняются силикатами и фосфатами, являющимися отличными ингибиторами коррозии алюминия. Но и они не лишены недостатков. Силикатные соединения могут провоцировать нежелательное гелеобразование, а это риск закупорки радиатора. Этого недостатка лишены фосфаты, но фосфаты могут давать нежелательный осадок при взаимодействии с жёсткой водой. По этой причине в Европе запрещены антифризы, имеющие в составе фосфатные соединения. На самом деле, проблема решается использованием дистиллированной воды при приготовлении раствора из концентрата.
Наиболее современными ингибиторами коррозии, разработка которых пришлась на 90-е годы, являются солевые соединения на основе карбоновых кислот. Эти ингибиторы лишены недостатков силикатов и фосфатов, однако отмечены случаи негативного воздействия антифризов с такими пакетами присадок на материал прокладок (происходит размягчение прокладок, которое может являться причиной течи).
Современный антифриз для системы охлаждения - это всегда композиция из трёх компонентов: основа, вода и пакет присадок. Деление антифризов на типы происходит как раз в зависимости от различий в компонентах. В продаже бывают как готовые к применению антифризы, так и концентраты. Последние требуют перед применением разбавления водой в правильном соотношении.
Далее антифризы делятся в зависимости от основы, на которой они изготовлены. Большинство (более 90%) изготовлено на основе этиленгликоля. Иногда встречаются пропиленгликолевые антифризы. Они более экологичны и менее опасны для двигателя, но стоят дороже.
Наконец, самое главное разделение антифризов происходит на основе используемых в них пакетов присадок, а точнее, присадок, обеспечивающих коррозионную устойчивость чугуна и алюминия перед раствором антифриза. Здесь выделяют три типа антифризов:
1. Неорганические (в них присутствуют присадки, имеющие неорганическое происхождение). К таким присадкам, в частности, относятся вышеупомянутые аммониевые соли, бораты, нитриты, силикаты и фосфаты. В Европе применение фосфатов в антифризах запрещено, поэтому антифризы этой группы в зависимости от производителя всегда немного отличаются друг от друга. Несомненным достоинством антифризов этого типа является оперативность их действия в отношении борьбы с коррозией. Антифризы этой группы маркируются G11 или G48.
2. Органические. Этот тип антифризов использует самые современные антикоррозионные присадки на основе органических, карбоновых кислот, но при этом не содержат неорганических присадок, в частности, фосфатов и силикатов. Органические антифризы действуют намного медленнее, но зато более продолжительное время. Благодаря этому антифризы этой группы зачастую имеют увеличенный срок службы (до пяти лет). Присадки, используемые в антифризах данного типа, лишены недостатков, характерных для неорганических антикоррозионных присадок. Антифризы этой группы маркируются G12, G12+, G30, G33 и G34.
3. Гибридные. Такие антифризы имеют маркировку G05. В состав этих антифризов входят как органические, так и неорганические присадки (главным образом, силикаты), но не входят фосфаты.
Общая схема замены антифриза в системе охлаждения проста. Необходимо удалить из неё весь старый раствор, а затем заполнить новым. Для более качественной замены рекомендуется также промыть систему водой, прежде чем заполнять новым антифризом, особенно если переходите с одного типа на другой. Промывание водой позволит удалить все остатки старого раствора.
Существуют также и специальные средства для очистки системы. В отличие от воды они очищают систему химическим путём, разрушая отложения, сформировавшиеся за время эксплуатации двигателя.
Очень много мнений и споров о совместимости антифризов и критериях её определения. Проблемы с совместимостью возникают из-за различия в пакетах используемых присадок. Взаимодействуя друг с другом, они могут вызывать выпадение нежелательного осадка. К сожалению, если нет информации о совместимости от производителя, без анализа составов двух антифризов точно определить их совместимость нельзя. А потому - если не знаете, каким антифризом заправлена система, лучше произвести замену всей охлаждающей жидкости. Не стоит также смешивать и антифризы, изготовленные на различной основе - этиленгликолевые и пропиленгликолевые. Нельзя также смешивать антифризы одинакового цвета разных фирм - на производителей не наложено никаких обязательств по окрашиванию антифризов разных типов в определённые цвета, делается это на своё усмотрение.
Вулканизированный резиновый клей приготавливают из сырой клеевой резины, которую растворяют в авиационном бензине. Сырую клеевую резину нарезают мелкими кусками, помещают в плотно закрывающуюся банку и заливают авиационным бензином в соотношении: 3 кг бензина на 1 кг резины.
Какая жидкость разъедает резину?
Азотная кислота сильно разъедает резину.
Поэтому ее можно хранить только в бутылках с притертыми или полиэтиленовыми пробками. Так называемые дымящие азотная и серная кислота — это особо концентрированные кислоты.
Как разрушить резину?
Бензином капните, через несколько секунд резина растворится, и шарик лопнет. Если нужно полностью растворить шарик, ждите дольше, положив его в бензин, ну или керосин, какая разница.
Как можно растворить каучук?
Растворим в углеводородах и их производных (бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде и т. д.); в воде, спирте, ацетоне натуральный каучук практически не набухает и не растворяется.
Чем растворить сырую резину до жидкого состояния?
Сам процесс достаточно прост, из дополнительных материалов понадобится только растворитель, например, бензин. Залейте им резину и подождите, пока она набухнет. Затем добавьте еще бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Чтобы ускорить растворение, можете подогреть раствор на водяной бане.
Нет ничего приятнее и привлекательнее, чем получить скидку или подарок. А еще лучше — в тандеме. Продавцы подделок хорошо знакомы с этой чертой русской души и регулярно ей пользуются, гримируют откровенный контрафакт табличками с дисконтом и подарочными наборами. С моторным маслом народ уже разобрался, почувствовал опасность и строго подходит к выбору, а вот с охлаждающими жидкостями до сих пор попадается на удочку злоумышленников, теша себя надеждами, что, мол, да какая разница, деды и вовсе воду заливали и спокойно ездили. Что ж, пора подвести черту и закрепить печальные последствия использования подделок антифриза. Дабы неповадно было.
Следующим пунктом в списке идет метанол: все знают, что его пары вредны для здоровья, но мало кто догадывается, что он еще и пожароопасен. А в тандеме с протечками из-за изношенной и проеденной кислотами системы охлаждения, такая ОЖ превращает автомобиль в латентный факел на колесах. Стоит оно того?
Такая проблема :
Недавно купил машину Chevrolet Aveo 1.2
Печка дула еле теплым воздухом.
(у меня была похожая проблема на Ниссане,только там не дуло теплым вообще - помогла пробывка радиатора печки. Сделалось это на автомойке : просто сняли патрубки и погоняли воду туда сюда пару минут . Вышло много грязи и после этого печка задула туплым воздухом)
Так решили поступить и тут. Пригнал на автомойку сняли патрубки ,погоняли в обе стороны воду, долили антифриз и все. Стало дуть вроде теплее. Но не на долго.
До промывки в системе был залит красный антифриз + я тоже купил красного ,но видими не такого который был залит.
В этоге через пару дней печка перестала греть вообще ! Открутив крыжку расширительного бочка, я увидел густую коричневую массу.
В этоге было решино промыть всю систему целиком так же на мойке.
Когда снимали патрубки, с них текла просто густая масса коричневая.
Итог антифриз свернулся система полностью забита.
Первые 2 раза промывали со специально жидкостью для промывки охлаждающей системы. Выходило очень очень много "жижи"
Потом промывали несколько раз водой.
Но весь этот налет не убирался с патрубков и каждый раз вся это "Жижа" поднималась в расширительный бачок. Тоесть за 4 часа мы смогли избавиться лишь от части этого всего.
В итоге времени уже больше не было. Промыли на последний раз водой всю систему и залили новый антифриз.
Так я проездал дня три.Печка дула теплым.
Потом машина простояла на улице 2 дня и сейчас опять печка не греет ,весь Антифриз свернулся.
Подскажите как в такой ситуации быть?
Al-Is , Дак я вот не знаю промоется ли там. у нас под напором керхера все равно не смывалась это дрянь
+1!
Даже если масло туда и попадает - что за масло должно быть, чтоб такая "хрень" образовывалась?
-=WaDe=- , после нагрева антифриз не возвращается в норм. состояние? попробуй остатки АФ оставить на улице(балкон и т.д.). Посмотри что будет.
Nasgul , Это "Жижа" в обратное состояние не возвращается.
Этот Антифриз у меня в канистре то еще есть, с ним все норм.(находится в багажнике)
тоесть там так же холодно.
Вот такой залит сейчас мною был
добавлено спустя 1 минуту:
Al-Is , Ну да ,вроде жирное,масло проверю чуть позже.
А если масло туда поступает,то заменой чего это грозит?
Если жижа жирная на ощупь-масло в ОЖ. В двигателе проверял, масло в порядке? Если жирная. масло как кофе с молоком - на буксир в сервис.
Если виноват "антифриз" - доехать туда, лучше тоже на веревке, где тебе промоют всю систему-радиаторы, блок и зальют качественный антифриз.
-=WaDe=- , у меня такой же залит. На нем пробег уже тысяч 30. Всё отлично. Я покупал в Автомаксе.
Если масло "туда поступает" - это прокладка ГБЦ прежде всего.
Al-Is , Тоесть если виноват Антифриз, то какой бы засрнанной система не была , её смогут промыть полночть и качественно в сервисе? Просто повторюсь на мойке под напором керхера даже патрубки не могли отмыть от "Жижи" которая внутри так и осталась
походу смешал этиленгликолоевый антифриз с карбоксилатным это все от стремления к экономии ЭТО теперь имеет хоть какую нибудь текучесть? те можно слить частично?
возми ЭТО немножко и попробуй развести водой, кокаколлой и молочной сывороткой что растворит тем и промывай
добавлено спустя 1 минуту:
по очереди конечно. не смешивая воду с коллой и молочной сывороткой)))
HypN0 , Но сейчас ведь не зальешь воду в -24 . или как?
или слить что можно а все остальное допустим колой заливать и прогонять и сливать?
HypN0 , вроде как эра этилен гликолевых антифризов отошла лет 10 назад. Теперь все карбоксилатные, не так ли?
Al-Is , так вроде не сказать что тут антифриз не качественный.
в богажнике то стоит и не замерзает - значит ОК, покрайней мере не вода.
тут походу раз при нагревании жидким не становится произошла некая химическая реакция.
по поводу масла - наверно масло тоже есть, тоже что в двигателе?
смешайте немного масла того что в двигателе и антифриза в какой нибудь посуде - посмотрите произойдет ли такая реакция загустевания?
PS
и мне кажется что нефакт что второй раз антифриз тоже свернулся, вполне возможно он просто перемешался с остатками предыдущего свернутого.
P.J.Fry писал(а): HypN0 , вроде как эра этилен гликолевых антифризов отошла лет 10 назад. Теперь все карбоксилатные, не так ли?
нет не так g11 это этиленгликоль
добавлено спустя 3 минуты:
-=WaDe=- писал(а): HypN0 , Но сейчас ведь не зальешь воду в -24 . или как?
или слить что можно а все остальное допустим колой заливать и прогонять и сливать?
заливат не спеши смешай сначала немного этой дряни со всеми по очереди, мб они его и не растворят в его в таком состоянии
так на прогретой залить или в тепле конечно и погонять обязательно
добавлено спустя 1 минуту:
машину кстати бу брал?
HypN0 писал(а): походу смешал этиленгликолоевый антифриз с карбоксилатным это все от стремления к экономии ЭТО теперь имеет хоть какую нибудь текучесть? те можно слить частично?
возми ЭТО немножко и попробуй развести водой, кокаколлой и молочной сывороткой что растворит тем и промывай
добавлено спустя 1 минуту:
по очереди конечно. не смешивая воду с коллой и молочной сывороткой)))
а по сути мб попробовать адовый способ промыть киросинчиком, вонять да будет 2-3 дня.
HypN0 , да фигня) я даже понятия не имел какой антифриз залит в машину при производстве (2006 гв) , в 2011 настало время покопаться в системе охлаждения. Долили G12 и ниче, чудо видимо, всё работает и ничего не сворачивается)
HypN0 , Да машину брал бу. 2006 г
Кстати хотели еще термостат поменять, но там гайка сорвана была. Видимо уже были проблемыкакие-то до этого.
добавлено спустя 4 минуты:
Завтра попробую посмешивать тогда и уровень масла проверю
ну какбэ даже очень качественный и без масла антифриз на ощупь жирный
Кажишь, в этот авто надо заливать антифриз G11 или как его там в простонародии кличат- зеленый/синий, кому как этот цвет кажется.
чел на субе , на Шевро-форумах пишут, что до 2007 года с завода лили синюю, а после 2007 - красную. Так что фиг знает, смотря какой год.
Alexmix , тока че в конструкции изменилось с 07 года? мб блоки и радиаторы из другого материала стали делать??
Гость 13 февраля 2012 в 22:48
свернулись и присадки и основа
Даже G12 от G 12+ long laif -может отличаться у разных фирм
а 11 вообще обычный тосол
Цвет значения не имеет
Я проверяю перед заменой так -в кастрюлю наливаю оба образца и на медленный нагрев
просто если бу машина, то там любой мог быть залит , тк поломки радиатора и пр никто не отменял)
если и сыворотка и колла будут растворять, то лучше выбери сыворотку тк в ней менше всякого "№%:;. " после сыворотки водой хорошенько промыть с небольшим кол-вом соды (50г на 10л) она (сода) нейтрализует кислоту
Первым делом надо убедиться, что в антифриз не попадает масло из двигателя и наоборот. Потом все остальное.
Al-Is писал(а): Первым делом надо убедиться, что в антифриз не попадает масло из двигателя и наоборот. Потом все остальное.
это да! или на оборот,
а жирный антифриз это стопудово на этиленгликоле, т.к. там смазывающие присадки которых в карбокислатных нет
Промыть? Легко!
Откручиваем 2 партубка, в один вставляем продувочный пистолет, подаём давление, отмываем робу.
Гость писал(а): свернулись и присадки и основа
Даже G12 от G 12+ long laif -может отличаться у разных фирм
а 11 вообще обычный тосол
Цвет значения не имеет
Я проверяю перед заменой так -в кастрюлю наливаю оба образца и на медленный нагрев
мда ужжж, иногда лучше что-нить жевать, чем говорить-писать!
Гость 14 февраля 2012 в 02:10
Гость писал(а): свернулись и присадки и основа
Даже G12 от G 12+ long laif -может отличаться у разных фирм
а 11 вообще обычный тосол
Цвет значения не имеет
Я проверяю перед заменой так -в кастрюлю наливаю оба образца и на медленный нагрев
мда ужжж, иногда лучше что-нить жевать, чем говорить-писать!
Гость 14 февраля 2012 в 02:26
Статья старая -про Лонг Лайф 12+ не написано (увеличенного срока)
Знаю что в тойотах не смешивается с обычным G12
Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.
G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.
Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).
Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.
Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.
Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.
Читайте также: