Мицубиси динго плохо заводится

Обновлено: 04.02.2025

Данный материал не претендует на звание чего-то оригинального и неповторимого. Также не является учебным пособием по ремонту автомобилей Митсубиси. Основная цель его публикации ознакомить читателей с наиболее часто встречаемой неисправностью двигателей 4G15GDI фирмы Митсубиси и одним из методов ее устранения.

Все представленные фото были сделаны с согласия клиента автомобиля ММС Мираж Динго 99 года выпуска, который обращался ко мне в связи с данной неисправностью.

По жалобам клиента автомобиль был крайне не предсказуем в поведении:

1. Запуск ДВС на холодную временами весьма затруднен.
2. Динамика автомобиля временами становится без всякой причины отвратительной.
3. Горячий ДВС крайне тяжело запускается.
4. Машина глохнет на перекрестках.
5. Повышен расход топлива.
От себя добавлю еще несколько признаков данной неисправности:
6. Плавают обороты ХХ.
7. Динамика ухудшается по мере прогрева ДВС.
8. В крайних случаях появляется шум в районе главного шкива коленвала.
Учитывая, что данный ДВС оснащен топливной системой с непосредственным впрыском, первоначально именно она и была проверена. Однако ни кодов ошибок в работе, ни в принципе в поведении авто в общем ничего не было обнаружено, что могло бы приводить к описаниям клиента. Решено было понаблюдать за машиной с холодного пуска.

На заведенном двигателе со сканера был проведен тест по отключению приращения УОЗ и установка его в +5 градусов. Итог – мотор глохнет.

Сделан вывод о неисправности системы фазирования ДВС или неправильном определении положений коленчатого вала и распределительных.

Снимаю осциллограммы одновременно с датчиков положения коленвала (далее по тексту ДПКВ) и распредвала (ДПРВ). И тут обнаружена была весьма странная работа ДПКВ. Дело даже не в соответствии осциллограммам ДПКВ и ДПРВ.

Просто осциллограмма с ДПКВ выглядела следующим образом:

Рисунок 1. (к сожалению фото не было сделано, по этому осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)

Нормальная осциллограмма с ДПКВ должна выглядеть так:

Рисунок 2. (осциллограмма восстановлена в графическом редакторе)

Принято решение о проверке счетного диска и самого ДПКВ. Оценка состояния ремня ГРМ и приводных элементов. Сразу оговорюсь – питание ДПКВ проверено заранее, нормальное.

При снятии главного шкива коленвала оказалось, что болт не затянут. Сальники коленвала и распредвалов текли.

В принципе ситуация довольно часто встречаемая при не своевременном обслуживании. Однако ответ в странном поведении угла опережения зажигания заключался в следующем:


Рисунок 3	Рисунок 4

Шестерня (привода ремня ГРМ) коленвала разбита по посадочной поверхности, счетный диск погнут, и крепежные отверстия диска разбиты. Упорное кольцо счетного диска лопнуло пополам от постоянных биений. Хвостовик коленвала также поврежден.


Рисунок 5	Рисунок 6

При установке новой шестерни коленвала выяснилось, что из-за разбитой посадочной поверхности коленвала даже новая шестерня имеет достаточно большой люфт.


Рисунок 7 (так должна стоять шестерня)	Рисунок 8 (а это люфт в результате износа коленвала)

Учитывая необходимость жесткой фиксации шестерни коленвала со счетным диском, было принято - решение заклинить шестерню в правильном положении. Фиксация шестерни сделана следующим образом:

2. Из сверла ф1,3мм изготовил две шпильки с заостренным концом с одной стороны.

3. Аккуратно в просверленные отверстия потихоньку, подбивая молотком, вставляю шпильки.

Вот что в итоге получилось (Рис. 9).

Рисунок 9

Как правило, посадочный паз разбивается с уклоном в одну сторону. В сторону, куда направлены ударные нагрузки при вращении коленвала и передачи крутящего момента главному шкиву. На данном моторе (наверное к сожалению) главный шкив коленвала фиксируется за штифт в шестерне коленвала (Рис. 9), а не по шпонке как на других моделях. При самопроизвольном откручивании фиксирующего винта, постепенно разбивается штифт и отверстие в главном шкиве. В итоге постоянные колебания главного шкива и шестерни приводят к тому, что разбиваются как посадочные места шестерни и шкива, так и коленвала.

Есть еще один момент о котором необходимо напомнить. При повреждении хвостовика коленвала торцевая часть (по месту посадки сальника) обычно всегда имеет острые буртики и измененную геометрию (Рис. 10). Это ведет к повреждению при установке сальника коленвала. Что бы избежать этого я предварительно обработал наждачной бумагой острую кромку, сделав небольшую фаску.

Рисунок 10

После сборки получилось примерно следующее:

Рисунок 11

На сканере при прокрутке стартером на подогретом датчике параметр Crank Signal был OFF. Обороты двигателя 0. Отмечу что при указанных параметрах параметр Relay Fuel Pump так же OFF. По этим параметрам можно четко определить, исправен ли ДПКВ и его цепи или нет.

К сожалению, в моем случае ДПКВ от 4G15GDI на разборках и в магазинах города не нашлось. На разборке был куплен датчик от 4G64GDI. Электрическая и геометрическая часть самого чувствительного элемента одинаковая у многих моторов ММС. Единственное чем отличались датчики – расположение крепежа.

Сделано было следующее:

1. Вымерена высота от плоскости корпуса масляного насоса. Сравнил расположение крепежных отверстий у родного датчика и разметил новые на другом датчике.

2. Изготовил из металлических трубок подходящего диаметра две втулки и вклеил их в корпус нового датчика.

3. После высыхания клея еще раз сравнил полученные посадочные отверстия со старым датчиком. Надфилем доработал лишнее.


Рисунок 12	Рисунок 13

Это материалы, которые я использовал при переделке ДПКВ. Армировку склеиваемых поверхностей производил путем наполнения швов полистироловой пылью. Данный метод используется кузовщиками при ремонте пластиковых изделий. Отмечу, что подобная склейка не боится перепадов температур и весьма стойкая к механическим воздействиям.

Рисунок 14

Вот так выглядел ДВС со стороны ГРМ после выполнения всех ремонтных операций.


Рисунок 15	Рисунок 16

На сегодняшний день данный автомобиль после этого ремонта уже прошел порядка 10 тыс. км. Через 2 месяца после ремонта, автомашина повторно пришла на ремонт ТНВД, где я еще раз осмотрел состояние элементов ГРМ. Проблем не выявлено.

Описывать ремонт ТНВД в данном материале не стал специально, т.к. это тема уже другой истории.

В данном материале я позволил себе опустить некоторые выводы при ремонте и тонкости. Например: осциллограмма синхронизации ДПКВ и ДПРВ или размеры хвостовика вала и конфигурация ДПКВ. Основная цель - это описание способа. Каждый при ремонте исходит из множества факторов, но суть, тем не менее, не изменяется. Буду рад, если данный материал будет полезен владельцам автомашин с указанным мотором, и просто всем интересующимся.

Доброго дня! Люди, подскажите, из за чего бензин в картер попадает? Сегодня чуть мотор не угробил. Заранее спасибо.

Если перевозишь снежик на машине и не закрыл бензокран, то от качки при езде машины, поплавок в карбе снежика болтается и приоткрывает иглу клапана карба. Поступивший бензин уходит через впускной клапан в картер мотора и разбавляет масло.

inspektor

Ветеран

mix_ON

Прохожий

Недавно разбирал бензокраник, там что то типа попловочка с сеткой над отстойником. Как он был изначально установлен - не запомнил, поставил наугад. С этим может быть связан бензин в картере?

Ветеран

Нет.У тебя проблема с запорной иглой в карбюраторе,не держит однако.Либо уровень высокий,либо грязь под иглу попала,либо игла с браком.

novikofm

Новенький

Всем здоровья!
Ребята, у кого под руками снегоход.(У меня в деревне)
Промерьте размер окон на гусянке и шаг. Очень нужно и заранее спасибо.

oboev

Новенький

как же он надоел))))
в общем ночевал динго под тентом (иногда без) две три недели на улице, ездил каж день. после истории с водой и снегом в баке и кранике. спустя неделю. заводишь проедешь метров 200 он глохнет, постоишь 3 минут и толшько потом заводится и опять 200 метров.. бенз поступает. может в игле дело? не перегревается же он.

Ветеран

А на хер облей его бензином и сожги недавно в теме про карб это обсуждалось,у кого то точно такая же причина была,почитай

дрон125

Новенький

Ветеран

modjahed77

Активный участник

Ребята, подскажите. Собрался брать снегоход. скинули фото приборной панели. На ней видно, что снежик заведен - 1700 об ХХ. А также горит значек АКБ. Что это значит? Нет зарядки АКБ? Сдох реле-регулятор? (сколько он стоит)

sergant3

Ветеран

На ней видно, что снежик заведен - 1700 об ХХ. А также горит значек АКБ. Что это значит? Нет зарядки АКБ? Сдох реле-регулятор? (сколько он стоит)

Значит -
- нагрузка на гену при ХХ слишком великА, ну например 2 фары мощных. вот и не хватает току.
- действительно нет зарядки, сдох РР. Стоит не дорого. Даже в РФ. Видел от 330р и до. Для рукастых, из деталей радиомагазина соберётся за те же 300р.
- может просто совпадение, ХЗ чё там фотик выхватил. Могет и был мырг "батарейки", фотик его как раз и выхватил.

modjahed77

Активный участник

Т.е. если горела фара (а она горела) и полуразряженный аккум - то индикатор вполне мог себе гореть. И это нормально?!
Реле-регулятор подходит только наш или он какой то типовой и на рынке у скутеристом можно найти?

sergant3

Ветеран

Т.е. если горела фара (а она горела) и полуразряженный аккум - то индикатор вполне мог себе гореть. И это нормально?!

Не так! Если к штатной фаре добавлена ещё какая нить мощная. То индикатор может показать недозаряд. АКБ тут не при чём, если его канешна совсем не выкинули.
Если есть зарядка, полуразряженный АКБ её будет брать, и индикатор погаснет. А вот /полу-/ дохлый АКБ ХЗ как себя будет вести.

Я просто в ларьке видел 1 в 1 с нашим за 330. Но есть и "хвостатые" аналогичного назначения. Но если сам не понимаешь - либо уповай на грамотность продавана, либо бери спеца с собой (или в инете заставь порыть на поиск аналога из магазина). А так то они вроде и на "Скутермаге" есть.
И ваще, тема электрики. Не гневи модера

Ветеран

Наверное завели без аккума,Скорее он уже точно сдох,столько простоятьТут у всех почти через два года они сдыхают

Boldween

Активный участник

Или сфотали сразу как завели, у меня тоже после завода аккум горит секунд 15-20, потом гаснет. И еще у меня вольтметр отдельный, те же 15-20 сек. показывает 11-11,8, потом 14-14.5. Как то так

modjahed77

Активный участник

Boldween

Активный участник

ну тут х.з. Может он в тепле стоял. Или прогрели до этого. Вот как можно купить машину по фоткам. Надо щупать, нюхать, трогать, лизнуть если придется. Это же техника. Там котов из мешка пипец сколько может выскочить!

варнаквв

Старожил

Просто заведен без аккумулятора (горит значек). И при отсутствии аккумулятора. обороты до прогревочных у меня не повышались, а оставались 1.7-1.9. Так что по ничего не скажешь ни плохого, ни хорошего.

modjahed77

Активный участник

den37

Новенький

Парни,всем привет!Подскажите пожалуйста сколько наш дингасик в длинну если снять лыжи?Просто купил пежо партнер 2 фургончик,вот и думаю будет он у меня влезать без разбора(только лыжи) в фургон?Длинна фургончика у меня 2 метра без салона!Знаю что с лыжами он у нас 2 м 57 см а вот сколько если их снять.

marik369

Участник

Всем привет, периодически возникает такая хрень, при сбросе оборотов глохнет, держишь обороты едет но как то тяжко и в момент когда уже почти заглох - черный дым. Постоишь покуришь заведешь только с газулькой и опять такая же хрень. Раньше было обмерзал воздухан, и как следствие были такие симптомы, в эти выходные снял посмотрел продул- порядок льда нет, пропустил бензин на слив из поплавковой и заработало как надо. После этого утеплил карб воротником от бушлата - кстати встал как вроде для этого и сделан, проездил весь день без проблем, даже холостые стал держать. Температура была около - 7, в общем не холодно, мистика какая-то.

Подскажите кто в курсе что делать?У меня машина Митцубиси Мираж Динго 1999г. 1.5 GDI начала тупеть, во время езды бывает дергается, педаль газа не слушает нажимаю газ а он не топит, загорается ЧЕК движка, потом приходил в себя и работал стабильно и так систематически.После покапался в топливном насосе в баке,вообще сдох - при попытки газовать, обороты не набираются, иногда происходят хлопки, и в итоге движок глохнет. Свечи после этого имеют черный нагар. Холостой ход набирает обороты но при попытке нажать газ глохнуть начинает,и такими темпами максимум до 30км/ч набират.
Поменял топливный фильтр и насос в баке и свечи результат ноль.
Помогите кто чем может.

диагностика показала ошибку в топливном насосе, сказали нет давления, посоветовали помаенять фильтри насос

есть там такая вещь как не обслуживаемый регулятор топлива,там стоит сеточка,она забилась,этот регулятор стоит на обратке топлива,свечи черные потому что перелив топлива,от сюда вывод,сетка забита,топливо не успевает сбрасываться и машина троит и нет тяги,у меня такая же беда была!минус в том что просто сеточку поменять не получится!повторюсь,так как это не обслуживаемый регулятор. он меняется целиком. надеюсь это вам поможет. удачи в ремонте!))

(диагностика показала ошибку в топливном насосе, сказали нет давления, посоветовали поменять фильтр и насос) -- вот твой ответ на твой же вопрос! Фильтр поменял, теперь насос на очереди!

Как разрешилась проблема с машинкой? У меня все то же самое . И машинка такая же.. Пока не знаю что делать. Чистка фильтра ТНВД помогает?

была таже проблема 1,8GDI,советую найти хор.специалистов по GDI,но только не на фирм.сервисах. полечили и установили в правильную"позу"дроссельн.засл онку и стала,как песня,только гидрики нахолостых постукивают-но это у них конструктивный дефект до 2002года. на работу не влияют,а уши привыкли. ещё они(только хор.специалисты,желательно бы через комп.измерили давление в ТНВД,чтобы избежать лишних расходов). что касаемо топлива,то не повредит раз в месяц-другой налить в бак,в смысле добавить к бензину хорошую присадку(например"ЛАВР"называе тся),чтобы прочистить все фильтра-опять же экономия и для авто хорошо. а так движки GDI совсем неплохие,только нужно хорошим"докторам их лечить"и совсем не обязательно "хирургическим"методом,часто достаточно грамотной"терапии". Удачи и не отчаивайтесь!

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: