Киа соул регулировка сцепления
Сидит в голове этот люфт-стук! Плавающий стук-люфт стойки (то есть, то нету) переднего правого колеса Kia Soul FL. Появляется если раскачивать колесо сверху рукой (от себя и на себя) или взяться за пружину и потянуть так-же (от себя и на себя). Что это может быть. Чтоб понять что это за 'печалька' я - поддонкратил авто (при вывешенном колесе никакого стука-люфта нет ни в каком направлении на нем). С этой проблемой поехал к гаражному мастеру (просто разобраться что это за хр*нь!) Увы, по приезду к нему колесо стояло как вкопанное (ни малейшего намека на люфт или стук)! От гадость то какая! Друзья - кто технически подкован - что это может быть. Видео в подтверждение что стук-люфт есть!
Граждане, объясните мне тупому смысл этих телодвижений. Щёткой к установленной форсунке никак не подобраться? А шприц к трубкам подачи жидкости никак не подключить? А снимать известь из трубок подачи, это лишняя роскошь? Всю жизнь пробивали форсунки тонкой проволочкой, а потом горячей лимонной или уксусом, чтобы снятую известь растворить. Запомните олухи, промывается шприцом через форсунку в магистраль. Продувается так же, чтобы лохмотья выносило от меньших сечений к большим. Качественная промывка занимает 15 минут, а тут полмашины разобрать, чтобы писалки проковырять. Да! ЗР деградирует вместе со всем тырнетом. А какой грамотный журнал был в старые добрые. Больно смотреть
На втором рено сценике 1,9 дизель меняю через каждые 100 000 как ремни, так и ролики с помпой. Почти 300 000 км проехал и пока никаких проблем. Все беру немецкое СКФ и ремень от оптибелта. На этом не экономлю.
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Проверка и регулировка педали сцепления Kia Sportage
Проверка и регулировка педали сцепления
Высота положения педали
Регулировка высоты положения педали сцепления производится при помощи упорного болта (А), - предварительно отпустите контргайку (В). Усилие затягивания контргайки составляет 14 ÷ 18 Нм.
Свободный ход педали
- Отпустите контргайку (С) и произведите соответствующую корректировку путем вращения штока толкателя (D) поршня главного цилиндра сцепления.
- Проверьте высоту положения отпущенной педали, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
- Не забудьте в заключение затянуть контргайку (С).
Высота выключения сцепления должна составлять 184 мм.
Видео про "Проверка и регулировка педали сцепления" для Kia Sportage
Клапан задержки сцепления киа Kia Sportage. Замена сцепления (продолжение). Kia Sportage 3. Поговорим о клапане задержки сцепления на МКППВсем привет! Проехал на машинке 2500км, но никак к сцеплению не привыкну. Резко схватывает вверху. Уже как только не "облизываю" педаль и все равно дергает машину. Пробовал и обороты при переключении выше/ниже-один х. Кто-то регулировал себе сцепу сам или на СТО?
Filya 13.09.07, 13:19:17
да! я тоже как-раз хотел спросить как в Черате регулируется сцепление? а то берёт в самом верху. проскальзывания пока нету. на Таврии с этим проще-две гайки на тросе! а тут ни гаек ни троса! шозанипонялничево!
VALERIUS 13.09.07, 13:35:01
the_joric 13.09.07, 15:52:36
Ceratozavr
Кореец вроде писал по этой теме. у него причина была в том, что коврик попадал под педаль сцепления, не давая выжаться до конца коврик вынял -- проблема пропала
Cerato LX Black 1.6
Legrand 13.09.07, 16:02:29
the_joric писал(а): Ceratozavr
Кореец вроде писал по этой теме. у него причина была в том, что коврик попадал под педаль сцепления, не давая выжаться до конца коврик вынял -- проблема пропала
Legrand
Славикус 13.09.07, 16:13:55
Добраться до этого хозяйства можно из салона.
Нужен ключ на 6 (держать шток), на 12 или 13 (регулировочный) и на 14 (держать контргайку).
У мну поначалу было сильно низко, задалбывало в пробках. Потом отрегулировал, стало сильно высоко, постоянно трогался на высоких оборотах. С третьего раза нашел "золотую середину".
Ceratozavr 14.09.07, 08:51:31
Александр1 15.01.08, 04:02:23
Извините заранее но по поиску нашёл только эту тему: когда педаль сцэпления отпускаеш и она начинает хватать в этот момент появляется какойто непонятный зук, это происходит не постоянно а как правило как прогрел машину и начинаеш трогатся, подскажите это нормально? воозможно это из за холодной погоды?
Sedoy 15.01.08, 08:55:38
IgorUA 15.01.08, 09:45:54
Александр1 писал(а): Извините заранее но по поиску нашёл только эту тему: когда педаль сцэпления отпускаеш и она начинает хватать в этот момент появляется какойто непонятный зук, это происходит не постоянно а как правило как прогрел машину и начинаеш трогатся, подскажите это нормально? воозможно это из за холодной погоды?
Похоже на выжимной подшипник
Александр1 23.01.08, 00:24:23
Sedoy
даже не знаю как правельно объяснить , но он происходит именно когда сцепление хватает , не до не после
IgorUA
возможно ты прав, а это очень опасно? на езду это впринцыпе не влияет, просто звук немного раздражает, такое ощущение что там смазки чтоли не хватает ( не знал как точнее передать)
Читайте также: