Киа сид свист печки

Обновлено: 30.01.2025

Кто-нибудь сталкивался со свистом вентелятора печки?

Машина в подписи. На днях моторчик печки начал свистеть на 1 и 2-й скоростях (не "вывез" морозов - езды в -40 по трассе и засвистел уже в Томске). Вчера свист превратился в ультрозвук уже на 4-й скорости. Находиться в салоне не возможно (даже громкая музыва не помогает :( )
Вопрос то в одном. Может кто знает как победить этот недуг без замены печки целиком и т.п.? Достаточно ли будет смазать подшибники вентилятора печки и САМОЕ ГЛАВНОЕ как до них добраться?

P.S. В поиске ничего не нашел.

Это нормально, любой электромотор на втулках (подшипников качения там нет) со временем начинает "свистеть". Смазка поможет ненадолго (в смысле не на десять лет))), т.к. свист появляется из-за износа. А смазку там удержать трудно.
Обычно втулки заменяют на подшипники качения, если есть возможность.
Иногда попадаются конструкции на втулках с простейшей системой смазки в виде фетровых шайб-фитилей, пропитанных смазкой - можно попробовать внедрить.
Вентилятор отопителя расположен за перчаточным ящиком..

Только что снимал этот мотор. Он находится в ногах у пассажира.
Крепится на 3 винта. У меня SF5. 1 винт, дальний, хрен подлезешь открутить.
Снял 3 винта. снял фишку.
Снял с помощью молотка и проставки пластиковый вентилятор. Вымыл.
Снял крышку нижнюю куда фишка встает, на 4 винтах.
Снял стопор с вала с помощью отвертки. Снял Вал. Вымыл, заколебался зубной щеткой мыть вентилятор, вытел, просушил.
Снял 6 винтов, круглый пластик, резинку, все вычистил, продул.
С помощью ватных палочек вычистил посадочное вала. Там какая то сажа была.
Снял с вала какие то колечки, вытер, смазал Redline CV-2 ). Смазал посадочное вала этой же смазкой. Собрал.
Поставил, не шумит.
Принцип такой же как и на кулерах компа когда они начинают шуметь.

Смазку использовать лучше такую, которая при сильно минусовой температуре не будет сильно густой. Можно тупо и маслом, но смазкой предпочтительней.

Автозапчасти под заказ
ICQ 481018700

Бери от жизни лучшее

Была такая проблема и на СФ теперь на СГ - перечитал, теперь надо залезть и сделать. Забрызгаю от души обычным силиконом с балона, а там на сколько хватит.

Комфорт во время езды на автомобиле — важный параметр для каждого водителя. Комфортные условия состоят из ряда моментов: шумоизоляция, комфортное расположение в автомобильном кресле, тепло в салоне в холодное время года и прохлада в жару. С наступлением первых холодов многие автомобилисты обнаруживают, что не греет печка или тепла поступает очень мало. Эта проблема касается многих автомобилей, и Киа Сид здесь не является исключением. Вернуть отопитель в прежнее состояние можно самостоятельно, для этого не нужно быть опытным механиком.

Основные причины и способы их решения

Отопитель может плохо работать по нескольким причинам. Чтоб выявить истинную причину, необходимо проверить каждую из них. Даже специалисты действуют таким же образом.

Замена салонного фильтра

Именно с этого пункта стоит начинать диагностику отопителя. Даже если замена этого элемента осуществлялась относительно недавно, всё равно стоит проверить его состояние. Частота замены фильтра зависит от условий эксплуатации автомобиля: мегаполис, пыльное бездорожье или провинциальный городок.

Обращаться к специалистам для замены салонного фильтрующего элемента нет смысла, поскольку эта работа выполняется легко и требует минут 5. Замена фильтра выполняется следующим образом:

Бардачок освобождается от всего содержимого, чтобы ничего не мешало дальнейшей работе. Да и порядок в личных вещах не помешает.
Находим в бардачке пару стопорных круглых заглушек. Их потребуется открутить против часовой стрелки.
Крышку на бардачке потребуется открывать на максимальный уровень, что может привести к образованию царапин на пассажирской двери. Чтобы избежать такой ситуации, дверь со стороны пассажира необходимо открыть.
Крышка будет упираться в фиксатор, располагается он с правой стороны. Чтобы отвести его в сторону, необходимо нажать на усики.
Теперь есть возможность демонтировать бокс и старый фильтр. Обязательно необходимо запомнить расположение деталей, чтобы при сборке не допустить ошибок.
Внимательно осматриваем фильтр, оцениваем его состояние, степень загрязнённости.
Некоторые специалисты предлагают продуть старый фильтр, чтобы сэкономить на покупке нового. Мы этого советовать не будем, поскольку в результате продувки пыль забьётся внутрь материала, что только усугубит состояние фильтра.
Место для установки фильтра необходимо очистить от пыли и мусора.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

Борьба с воздушной пробкой

Эта неприятная ситуация может возникать в результате замены/ремонта радиатора, образования щелей, прохудившихся патрубков, трещин в трубках и радиаторе. Если радиатор был отремонтирован или заменён на новый, то будет достаточно выгнать пробку и наслаждаться теплом в салоне. В противном случае будет недостаточно избавиться от пробки, поскольку она будет периодически образовываться. Потребуется выявить и устранить причину её появления.

Итак, чтобы из системы охлаждения выгнать воздушную пробку, необходимо действовать следующим образом:

Открывает капот автомобиля и заливаем жидкость в расширительный бачок до максимального уровня. При этом крышку закручивать не нужно.
Заводим автомобиль и прогреваем его на высоких оборотах, приблизительно 3 тыс. в минуту. В результате таких действий температурный датчик и термостат будут постоянно омываться жидкостью. А поскольку воздух скапливается в районе именно этих механизмов, то жидкость при нормальной работе двигателя туда не попадает.
Чтобы на тросиковом ДУ обороты были более высокими, необходимо подложить под упор на секторе привода заслонки подходящий по размерам предмет. От вибрирования подложенный предмет может выпасть, поэтому необходимо периодически проверять или доверить это помощнику.
Пока автомобиль прогревается, необходимо проверять состояние патрубков (подводящий и отводящий). В определённый момент будет открыт большой круг охлаждения. Чтобы не упустить его, потребуется проверять температуру отводящего патрубка, она должна резко подняться. Это может быть на 80 градусах, а может и на 90. В каждом случае по-разному открывается большой круг.
В зависимости от того, как прогревается двигатель, уровень жидкости в бачке будет повышаться. Связано это с высоким коэффициентом теплового расширения воздуха. Жидкость может даже перелиться через край.
Прогрев мотора должен осуществляться до того момента, пока не включится вентилятор. Это будет свидетельствовать о полном открытии большого круга охлаждения. В тот момент, когда вентилятор активируется, необходимо ещё больше открыть заслонку и повысить обороты мотора примерно до 6 тыс. В результате таких действий воздух будет окончательно вытеснен из системы охлаждения. Мотор необходимо держать на высоких оборотах до того момента, пока вентилятор не отключится.
Судить о выходе воздуха можно по снижению уровня жидкости в бачке. Её необходимо добавить до необходимого уровня и закрутить крышку.

В результате таких действий воздух должен выйти из системы охлаждения. Если у вас остались сомнения или есть желание закрепить результат, то процедуру можно повторить. В этом случае вентилятор сработает намного быстрее.

Промываем радиатор

Ещё одной причиной того, что на Киа Сид плохо греет печка, может быть засорённый радиатор. Причин для этого может быть несколько. В любом случае необходимо выполнять промывку радиатора. Для этого его можно не снимать. Процедура эта не самая сложная, но потребуется потратить время и силы. Действовать необходимо следующим образом:

Готовим кисть и мыльный раствор.
Открываем крышку капота и очищаем радиаторную решётку от мусора и грязи при помощи кисти, смоченной в мыльном растворе.
Кисть должна двигаться в соответствии с направлением креплений радиатора, но ни в коем случае не в противоположную сторону.
После завершения предыдущего этапа необходимо промыть радиатор со шланга.
Затем необходимо слить жидкость в подготовленную заранее ёмкость.
Теперь можно проверить соединения на шлангах и состояние патрубков. Через эти места часто попадает воздух в систему, что вызывает ухудшение в работе системы охлаждения двигателя и отопления салона.
Для промывания радиатора необходимо использовать только дистиллированную воду, которая не меняет состав и свойства охлаждающей жидкости.
Откачиваем воздух из системы. Этот процесс был описан выше, поэтому детально его рассматривать не будем.
Проводим осмотр соединений, чтобы не было утечек, убираем ветошь, промываем сосуд.

Промывка радиатора должна проводиться дважды в год. Не нужно дожидаться того момента, когда печка станет плохо обогревать салон. Пусть промывка радиатора станет вашей полезной привычкой.

Нами были перечислены основные причины плохо работающей печки. В принципе, если следить за автомобилем и регулярно проводить профилактику, то проблем возникать не должно.

Обогреватель может выйти из строя по нескольким причинам. Чтобы выявить настоящую причину, нужно проверить каждую из них. Точно так же действуют и специалисты.

Замена салонного фильтра

именно с этого момента стоит начинать диагностику ТЭНа. Даже если замена этого элемента производилась сравнительно недавно, проверить состояние все же стоит. Периодичность замены фильтра зависит от условий эксплуатации автомобиля: мегаполис, пыльный внедорожник или провинциальный городок.

Обратиться к специалисту для замены фильтрующего элемента салона нет смысла, так как эта работа несложная и занимает 5 минут. Замена фильтра осуществляется следующим образом:

Бардачок освобожден от всего содержимого, чтобы ничто не мешало дальнейшей работе. И порядок в личных вещах не помешает.
Находим в бардачке пару круглых запорных колпачков. Их нужно будет открутить против часовой стрелки.
Крышку перчаточного ящика нужно будет открыть на максимальный уровень, это может привести к появлению царапин на пассажирской двери. Чтобы избежать этой ситуации, пассажирскую дверь необходимо открыть.
Крышка будет упираться в защелку, расположенную с правой стороны. Чтобы вывести его в сторону, нужно надавить на антенны.
Теперь вы можете снять коробку и старый фильтр. Важно помнить положение деталей, чтобы избежать ошибок при сборке.
Внимательно осматриваем фильтр, оцениваем его состояние, степень загрязнения.
Некоторые специалисты предлагают отключить старый фильтр, чтобы сэкономить на покупке нового. Не будем рекомендовать его, так как из-за продувки в материале будет забиваться пыль, что только ухудшит состояние фильтра.
Место для установки фильтра должно быть чистым от пыли и мусора.
Сборка выполняется в обратном порядке.

Борьба с воздушной пробкой

Такая досадная ситуация может возникнуть в результате замены / ремонта радиатора, образования трещин, протечек труб, трещин в трубах и радиаторе. Если радиатор отремонтировали или заменили на новый, достаточно будет вытащить пробку и наслаждаться теплом в салоне. В противном случае будет недостаточно избавиться от шипа, так как он будет периодически образовываться. Потребуется выявить и устранить причину его появления.

Итак, чтобы вытолкнуть шлюз из системы охлаждения, нужно сделать следующее:

Он открывает капот автомобиля и наливает жидкость в расширительный бачок до максимального уровня. В этом случае закручивать крышку не нужно.
Включаем машину и прогреваем на больших оборотах, около 3000 в минуту. В результате таких действий датчик температуры и термостат будут постоянно промываться от жидкости. А поскольку воздух скапливается в области этих конкретных механизмов, жидкость не поступает при нормальной работе двигателя.
Чтобы количество оборотов троса дистанционного управления было больше, под упор на исполнительном секторе заслонки необходимо поместить предмет подходящего размера. Вибрирующий предмет может упасть, поэтому нужно периодически его проверять или доверить помощнику.
Пока машина прогревается, необходимо проверять состояние патрубков (входных и выходных). В какой-то момент откроется большой круг охлаждения. Чтобы не потерять его, нужно будет проверить температуру выходного патрубка, она должна резко подняться. Это может быть 80 градусов, а может быть, 90 градусов. В каждом случае большой круг открывается по-разному.
В зависимости от того, как прогревается двигатель, уровень жидкости в бачке будет повышаться. Это связано с высоким коэффициентом теплового расширения воздуха. Жидкость тоже может переливаться.
Двигатель необходимо прогреть до включения вентилятора. Это укажет на полное открытие большого охлаждающего круга. В момент включения вентилятора необходимо еще больше приоткрыть заслонку и увеличить обороты мотора примерно до 6 тысяч. В результате таких действий воздух окончательно будет вытеснен из системы охлаждения. Двигатель необходимо поддерживать на высокой скорости до выключения вентилятора.
О выходе воздуха можно судить по снижению уровня жидкости в баке. Его необходимо долить до необходимого уровня и закрутить крышку.

Из-за этих действий из системы охлаждения должен выходить воздух. Если остались сомнения или хотите закрепить результат, процедуру можно повторить. В этом случае вентилятор будет работать намного быстрее.

Когда машина постоит на морозе 2-3 дня. Первые минуты 2-4 вентилятор скрепит просто жестко, после начала движения проблема уходит. И не понятно, так же скрипы появляются неожиданно на мелких оборотах 1-2 палки. Вот такие дела. Скоро ТО буду разговаривать с дилером, но проблема плавающая (то есть, то нет).

RAV-24

Член клуба

Видимо, от мороза пластиковые детали корпуса отопителя уменьшаются и крыльчатка частично задевает его. При прогреве размеры восстанавливаются и звуки трения исчезают.
Была аналогичная проблема на КИА Карнивал 2005 года, связана она только с сезонным падением забортной температуры, ничего не устранял, потому как с потеплением на улице или прогревом в салоне все работало бесшумно.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: