Карина е регулировка тормозов
Рабочая тормозная система имеет гидравлический привод и состоит из двух контуров. Система снабжена вакуумным усилителем, действующим на все тормоза. Двухконтурная система имеет повышенную надежность: в случае выхода из строя одного из контуров, второй продолжает работать, хотя и с меньшим тормозным усилием. В нормальных условиях оба контура работают одновременно, обеспечивая эффективное торможение автомобиля.
В контур задних тормозов включен регулятор давления, который перераспределяет давление между передними и задними тормозами в зависимости от замедления, и не позволяет задним колесам блокироваться при резком торможении.
Прикрепленные файлы: 1 файл
ТО и ремонт системы тормозов.doc
1 Общие сведения по тормозной системе Toyota Carina
Рабочая тормозная система имеет гидравлический привод и состоит из двух контуров. Система снабжена вакуумным усилителем, действующим на все тормоза. Двухконтурная система имеет повышенную надежность: в случае выхода из строя одного из контуров, второй продолжает работать, хотя и с меньшим тормозным усилием. В нормальных условиях оба контура работают одновременно, обеспечивая эффективное торможение автомобиля.
В контур задних тормозов включен регулятор давления, который перераспределяет давление между передними и задними тормозами в зависимости от замедления, и не позволяет задним колесам блокироваться при резком торможении.
На всех моделях автомобилей передние тормоза оснащены вентилируемыми дисками. Суппорты передних тормозов плавающего типа закреплены на поворотных кулаках и имеют один или два поршня.
На задних колесах всех моделей без АБС установлены колодочные тормоза барабанного типа, тогда как на моделях с АБС установлены дисковые тормоза.
Колодки задних тормозов барабанного типа приводятся в движение колесными цилиндрами с двумя поршнями. Для компенсации износа фрикционных накладок тормоза этого типа снабжены механизмом автоматического регулирования зазора.
Стояночный (ручной) тормоз действует только на задние колеса и приводится в действие рычагом, расположенным на полу салона, через систему тросов.
На моделях с задними дисковыми тормозами установлены суппорты плавающего типа с одним поршнем. Ручной тормоз в таких конструкциях выполнен по обычной схеме: колодки по барабану.
2 Техническое обслуживание и ремонт
2.1 Замена тормозных колодок передних колес
Замена колодок может быть выполнена в следующей последовательности:
- Подложите клинья под задние колеса, затем поднимите домкратом переднюю сторону автомобиля и установите ее на опоры.
- Снимите передние колеса.
Все модели, кроме Gti:
- Отожмите поршень суппорта, вытягивая суппорт от руки к наружной стороне автомобиля.
- Отверните болт нижней направляющей суппорта с помощью накидного ключа, удерживая направляющую от проворачивания рожковым ключом.
- Извлеките болт нижней направляющей и поверните суппорт вверх для доступа к тормозным колодкам. Подвяжите суппорт в верхнем положении.
- Снимите пружинные скобы и извлеките наружную и внутреннюю колодки с противоскрипными прокладками. Если предполагается вновь установить старые колодки, пометьте их положение.
- Извлеките из опорного кронштейна четыре направляющих скобы.
- Измерьте толщину фрикционных накладок на тормозных колодках. Если хотя бы одна из них износилась до минимума или замаслена, необходимо заменить весь комплект из четырех колодок. Не меняйте колодки местами с цепью уровнять износ.
- Очистите щеткой суппорт, поршень и диск от пыли и грязи.
- Осмотрите чехол поршня на наличие повреждений и утечек жидкости - если таковые обнаружатся, это означает необходимость ремонта суппорта;
- Осмотрите диск на наличие трещин, сколов и чрезмерного износа;
- Для установки новых колодок вдавите поршень в суппорт с помощью струбцины, поскольку новые колодки имеют большую толщину. Имейте в виду, что при вдавливании поршень вытеснит некоторую часть тормозной жидкости в резервный бачок, что может привести к его переливу. Чтобы этого избежать, отлейте немного жидкости из бачка. Если жидкость пролилась на детали кузова, шланги или другие компоненты моторного отсека, сразу удалите ее с них.
- Перед установкой убедитесь, что колодки и диск чисты. При установке новых колодок удалите с них защитную бумагу. Старые колодки устанавливайте так, как они стояли до разборки.
- Вставьте четыре направляющих скобы в опорный кронштейн.
- Вставьте в опорный кронштейн тормозные колодки с противоскрипными прокладками.
- Установите пружинные скобы, затем опустите суппорт на колодки.
- Вверните болт нижней направляющей и, удерживая направляющую вторым ключом, затяните болт требуемым моментом(34 Н*м).
- Повторите эту процедуру на втором тормозном механизме.
- Проверьте уровень тормозной жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, долейте жидкость до максимального уровня. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни прижали колодки к диску и снова проверьте и дополните уровень жидкости.
- Установите на место колеса и опустите автомобиль на площадку. Затяните гайки колес требуемым моментом.
- Для приработки новых колодок обкатайте автомобиль примерно 100 миль, избегая при этом по возможности резких торможений.
2.2 Замена тормозных дисков передних колес
Если хоть один диск требует замены, менять надо сразу оба диска, а также весь комплект колодок, чтобы обеспечить одинаковый тормозной момент на колесах.
- Снимите передние тормозные колодки.
- Временно приверните ступицу к диску тремя колесными гайками.
- Осмотрите трущиеся поверхности диска на наличие трещин и глубоких задиров (канавки небольшой глубины допустимы). Диск с трещинами должен быть заменен! Задиры могут быть устранены проточкой диска при условии, что его толщина после этого не станет меньше минимально допустимой.
- Проверьте осевое биение диска с помощью стрелочного индикатора, расположив головку индикатора на расстоянии 10 мм от наружного диаметра диска. Если биение диска превосходит допуск, указанный в Технических данных, проверьте осевое биение ступицы на подшипниках. Если биение ступицы на подшипниках находится в пределах нормы, поменяйте положение диска на ступице, повернув его на 1/5 оборота, закрепив гайками. Снова проверьте биение. Повторяйте проверку биения, поворачивая каждый раз диск относительно ступицы на 1/5 оборота. Если после всех попыток биение не вошло в допуск, можно попробовать восстановить диск проточкой при условии, что его толщина после этого не станет меньше минимально допустимой.
- Причиной биения поверхности диска может быть его излишняя неоднородность по толщине. Измерьте толщину диска микрометром в нескольких точках и сравните наибольшую разность с допуском. Большую неоднородность можно устранить проточкой, при условии, что после этого толщина диска не станет меньше допустимой (26 мм).
- Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.
- Отожмите поршень суппорта, вытягивая суппорт от руки к наружной стороне автомобиля.
- Отверните два болта крепления опорного кронштейна суппорта к поворотному кулаку. Снимите кронштейн вместе с суппортом и колодками и подвяжите всю сборку к пружине подвески, следя за тем, чтобы не перегнуть и не защемить тормозной шланг.
- Пометьте взаимное расположение диска и ступицы, отверните колесные гайки, временно привернутые для проверки биения диска, и снимите диск
- Убедитесь, что сопрягаемые поверхности диска и ступицы чисты. При установке нового диска смойте защитную смазку метиловым спиртом.
- Установите диск на ступицу, совмещая ранее сделанные метки.
- Установите на место опорный кронштейн с суппортом и колодками. Затяните болты требуемым моментом (94 Н*м).
- Нажмите педаль тормоза два-три раза, чтобы поршни поджали колодки, затем установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки колес требуемым моментом.
2.3 Регулировка ручного тормоза
Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на спуске 30% при перемещении рычага на 4. 7 щелчков храповика. Если ход рычага меньше указанного, может оказаться, что при отпускании рычага, тормозные колодки не полностью отойдут от барабана. Если ход больше указанного, тормоз не будет держать автомобиль на спуске.
Модели с задними рабочими тормозами барабанного типа
- Подрожите колодки под задние колеса и отпустите ручной тормоз.
- Снимите накладку консоли панели приборов.
- Ослабьте контргайку натяжителя троса (верхнюю гайку) сбоку на рычаге тормоза.
- Вращайте гайку натяжителя до получения требуемого результата (4. 7 щелчков храповика).
- Установите на место накладку консоли панели приборов.
Модели с дисковым тормозом задних колес
- Для регулировки зазора между колодками и барабаном ручного тормоза подложите клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колеса и временно наверните по три гайки на шпильки барабанов, для того, чтобы зафиксировать их на месте.
- Вытащите резиновые пробки из тормозных дисковых барабанов. При полностью отпущенном ручном тормозе поверните барабаны отверстиями вниз так, чтобы через отверстия были видны механизмы регулировки зазоров. Вставьте в отверстие отвертку и вращайте колесико регулятора до тех пор, пока колодки не придут в соприкосновение с барабаном. Теперь отверните колесико на 8 прорезей так, чтобы барабан снова мог легко вращаться. Вставьте на место пробку и повторите то же самое на втором тормозном барабане.
- Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки требуемым моментом.
- Прокатитесь на автомобиле по ровному безопасному участку дороги со слегка затянутым ручным тормозом примерно 400 м, чтобы колодки встали на место. Отпустите и снова слегка затяните тормоз, затем повторите процедуру.
- После регулировки зазоров отрегулируйте ход тормозного рычага, как описано выше.
Рисунок 1 - Регулировка ручного тормоза на моделях с задними дисковыми тормозами
Проверка и регулировка тормозной педали
Высота установки педали
- Отогните ковер под педалью и измерьте высоту ее установки. Измерять надо расстояние от верхней резиновой накладки педали до панели под педалью.
- Если высота педали не соответствует техническим требованиям, отрегулируйте ее следующим образом. Снимите нижнюю облицовку рулевой колонки, отвернув винты ее крепления. Отсоедините рычаг открывания капота (2 винта) и отсоедините проводку от реостата освещения панели приборов. Снимите нижнюю панель облицовки. Снимите воздуховод для доступа к верхней части педали.
- Отсоедините проводку от выключателя стоп-сигнала, затем ослабьте контргайку и отверните выключатель. Ослабьте контргайку болта регулировки высоты педали и вращайте болт, пока не будет установлена нужная высота педали (Рис.2). Затяните контргайку.
Рисунок 2 - Детали регулировки высоты положения педали
- Установите на место выключатель стоп-сигнала и его контргайку. Выключатель вверните до момента его соприкосновения с педалью.
- Отверните выключатель стоп-сигнала на один оборот и измерьте расстояние от выключателя до площадки педали. Вращайте выключатель, пока не будет достигнуто нужное расстояние, и в этом положении затяните контргайку. Восстановите проводку выключателя.
- Убедитесь в том, что стоп-сигнал загорается при легком нажатии на тормозную педаль и гаснет при отпускании педали.
- После установки высоты положения педали и регулировки выключателя стоп-сигнала проверьте свободный ход педали следующим образом.
Свободный ход педали
- При выключенном двигателе нажмите несколько раз тормозную педаль, чтобы израсходовать сохранившийся вакуум.
- Нажимайте педаль слегка от руки до того момента, когда усилие сопротивления начнет заметно расти. Замерьте этот ход педали. Он и называется свободным ходом.
- Сравните полученный результат с Техническими данными. Если выключатель стоп-сигнала был установлен правильно, то и свободный ход педали должен быть в норме. Если свободный ход все же не соответствует заданному, проверьте заново высоту положения педали и отрегулируйте выключатель стоп-сигнала, как описано выше. Если и на этот раз свободный ход не укладывается в допуск, значит возможна неисправность в главном тормозном цилиндре или в вакуумном усилителе, либо возможно, что в системе находится воздух, который надо удалить.
Запас хода педали
- Подложите упоры под задние колеса, отпустите ручной тормоз и запустите двигатель.
- Нажмите несколько раз педаль тормоза, потом нажмите ее до упора с максимальной силой и задержите в этом положении.
- Измерьте расстояние от резиновой накладки педали до пола под педалью - это и будет запасом хода педали. Сравните данный размер с допуском в Технических условиях (70 мм-без АБС, 65 мм - с АБС).
- Если запас хода педали меньше допустимого, проверьте регулировку задних тормозов и размер толкателя вакуумного усилителя. Если тормозная педаль мягко проваливается, значит, в системе есть воздух и его надо удалить.
- После завершения всех проверок и настроек установите на место воздуховод и нижнюю облицовочную панель.
2.4 Антиблокировочная тормозная система
Антиблокировочная система управления тормозами (АБС), установленная на некоторых моделях как стандартное оборудование, контролирует скорость вращения колес при торможении. Внезапное замедление одного колеса, указывающее на начало блокировки, заставляет АБС снижать или совсем перекрывать давление на тормоз этого колеса.
Основные компоненты системы - колесные датчики, электронный блок управления и гидравлический модулятор.
На каждом колесе установлен свой датчик с импульсным колесом, расположенном наружном шарнире ведущего вала или на ступице заднего колеса. Датчики контролируют скорости вращения колес, и способны определить, когда имеется риск блокировки колеса (малая скорость вращения).
Информация от датчиков подается на блок электронного управления, который приводит в действие соленоидные клапаны в гидравлическом модуляторе. Соленоидные клапаны ограничивают подачу жидкости к любому суппорту, если соответствующее колесо оказывается на грани блокировки.
Если в системе появляется неисправность, блок электронного управления включает индикатор предупреждения на приборной панели и отключает АБС. Для облегчения диагностики неисправности, система снабжена бортовым диагностическим средством. В случае неисправности, блок электронного управления сохраняет ряд сигналов (коды неисправности) для последующего считывания через диагностический разъем, расположенный в моторном отсеке.
У моего приятеля с задними тормозными колодками на тойоте пока проблем еще не было ))) В следующий раз обратите внимание на пыльники тормозных цилиндров. Можно их повредить об тормозную колодку. Удачи Вам!
Зачем такие сложности. Есть в продаже уже готовые приспособы для прокачки с помощью давления в колесе, один конец надевается на бачок, другой к нипелю колеса.
Периодические геморрои с задними тормозными колодками не так и страшны! Зря сделал. Не информативны получились стоп-сигналы, мало отличимы от штатной работы с этой электрической добавкой. И видео снято так, что крайне сложно понять существенную разницу 'за' это дополнение.
Хорошие колодки стоят очень дорого. А это всё подделка (говно короче). Я брал себе, акебоно '. за 12 - тысяч. Хотя в магазине они стоят 2- тысячи. Делайте выводы. Хотя видео хорошее (что из подделок - лучше).
напишите. вот поднял машину, одно колесо переднее легко крутится, другое колесо туго. Мастер уверяет что это из-за дифференциала, а как раз то что туго крутится подсвистывает.. Например если снять суппорта вообще, колеса должны легко вращаться?? Или действительно как даст дифференциал??
О задних тормозных колодках все понятно ) вот за протяжку колёсных гаек в нужной последовательности и динамой поставил-бы отдельный лайк!
сам момент не показали, видео бессмысленное, вы били его или толкали? сам по себе не выйдет же, было трудновато это не есть описание к сожалению
дебил задний суппорт надо вкручивать и ни в коем случае нельзя вдавливать, я бы такому мастеру руки вырвал
вчера посмотрели, утром за дело, открыли Приору с первого раза.Ёщё раз спасибо от имени друга Рафика. У сына на карина е с задними тормозными колодками до сих пор все нормально )))
Не частые трудности с задними тормозными колодками это еще ничего. , Спасибо большое Очень хорошо объясняешь
Хорошое видео, но ожидаемые вопросы: ссылка на магазин. Я не понял, какие ты поставил с толстой или тонкой тормозной накладкой
. одним словом. Другой человек, а тем более взрослый мужик с нормальной головой, такой . явно заниматься не будет.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Рисунок 1
Регулировка положения педали обеспечивается изменением расстояния А от торца вакуумного усилителя тормозов до центра отверстия в вилке его толкателя.
Для проверки педали тормоза выполните следующие операции.
1. Пустите двигатель, оставьте его работать на режиме холостого хода и несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза.
2. Оттяните педаль тормоза рукой вверх до упора.
Рисунок 2
Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.
Рисунок 3
4. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода указанному интервалу значений может быть вызвано следующими причинами:
- повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки;
- заедание поршней в главном тормозном цилиндре;
- заедание плунжера в усилителе тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, произошла утечка жидкости из гидропривода или неисправен главный тормозной цилиндр. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!
Для регулировки педали тормоза выполните следующие операции.
Рисунок 4
1. Ослабьте затяжку контргайки (для наглядности показано на снятом вакуумном усилителе тормозов).
Рисунок 5
2. . и, вращая шток вакуумного усилителя, отрегулируйте ход педали тормоза.
Вот дошли руки к задним тормозилкам — замены барабанных тормозов на дисковые (пол года назад для меня это просто была маленькая мечта).
На днях 12.01.12 нашол хорошего человека, который помог найти с разбоки задние дисковые тормоза от Toyota Carina E GTI. С нетерпением жду бандероль (умнажаем x 2: — диск, супорта, ступица, тросик ручника, новые торм. колодки супорта, ручника) с г.Одессы.
Про то, что "барабашки" это тормоза 40х годов говорить думаю не стоит :) Тормозят они плохо, особенно это чувствуется, когда автомобиль груженный.
Про дисковые тормоза в целом :
Почти все иномарки (кроме бюджетных) уже давно имеют дисковые задние тормоза. И дело здесь не только в эффективности дисковых тормозов по отношению к барабанным.
Главный вопрос — обеспечить равномерность приложения тормозных усилий одновременно на всех колёсах. Отставание или опережение в работе любого из четырёх тормозных механизмов может привести к потере управляемости.
Какие же основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:
1.Уменьшение тормозного пути;
2.Равномерность тормозных усилий, около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски;
3.Уменьшение времени срабатывания тормозных механизмов;
4.Высокая эффективность торможения уменьшает тормозной путь; Снижение неподрессоренных масс;
5.Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах). Стабильные характеристики дисковых тормозов при нагреве;
6.Внешний вид;
7.Простота обслуживания и замены колодок;
8.Не нужно регулярно подтягивать ручник;
9.Меньшие вес и размеры;
10.Уменьшается время срабатывания;
11.Надежность.
Можно сделать вывод, что дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры.
-Я прикрасно понимаю что мало купить и тупо поставить, нужно четко отрегулировать (распределить подачю тормозной жидкости) и проверить работоспособность механизмов, а сделает это верно по правилам и нормам. Как исход — неровное торможение, занос во время торможения, заноз зада авто при торможении, отказ задних тормозов, перегрев тормозных дисков, скрипы и т.д.
Качество фоток не на высоте, но что ещё ожидать от телефона?! Так что извиняйте)
Читайте также: