Как завести иж ода
1 — лампы габаритного света в фарах-блок; 2 — монтажный блок; 3 — выключатель зажигания; 4 — наружного выключатель освещения; 5 — лампы габаритного света в фонарях задних; б — фонари освещения номерного знака; 7 — сигнализации лампа включения габаритного света.
Эл.схема фар включения
1 — лампы ближнего/дальнего света в фарах-блок; 2 — монтажный блок; 3 — реле включения света дальнего фар; 4 — реле включения ближнего фар света; 5 — выключатель зажигания; 6 — выключатель наружного переключатель; 7 — освещения света фар; 8 — контрольная лампа дальнего включения света фар.
Схема включения стоп ламп-сигнала и фонарей заднего хода
1 — блок монтажный; 2 — перемычка; 3 — выключатель фонарей заднего выключатель; 4 — хода стоп-сигналов; 5 — выключатель зажигания; 6 — стоп лампы-сигналов; 7 — лампы фонарей заднего Электрооборудование.
Большая часть цепей электрических защищена плавкими предохранителями, установленными в блоке монтажном. Номинал предохранителя и защищаемую им цепь определить можно по таблицам (для монтажных блоков нового и старого образца). Электродвигатель моторедуктора очистителя стекла ветрового зашищен автоматическим биметаллическим предохранителем действия многоразового. Предохранители НЕ установлены в цепях зажигания, заряда, стартера аккумуляторной батареи. Мощные потребители (фары, стартер, электродвигатель вентилятора системы охлаждения и др.) через подключаются электромагнитные реле.
На автомобиле быть могут установлены блоки как старого, нового и так (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки конструкций разных не взаимозаменяемы.
№ предохранителя (сила тока, А) цепи Электрические, защищаемые плавкими предохранителями
4(16) Обмотка вентилятора реле радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя Выключатель
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
заряжается часть электрических цепей защищена предохранителями плавкими, установленными в монтажном блоке. Номинал защищаемую и предохранителя им цепь можно определить по таблицам (монтажных для блоков старого и нового образца). моторедуктора Электродвигатель очистителя ветрового стекла зашищен биметаллическим автоматическим предохранителем многоразового действия. Предохранители НЕ цепях в установлены зажигания, стартера, заряда аккумуляторной Мощные. батареи потребители (стартер, фары, электродвигатель системы вентилятора охлаждения и др.) подключаются через электромагнитные Схема.
2126 — Иж Greystranger или ОДА Ежевода со стажем
rumba, забыл сказать, узнал что Меняли. меняли именно коробку. Извините что не написал сразу, забыл )))
PS ЧЯ у меня 2114 ЧЯ аналогичен Вот результат — реле под ЧЯ: закрепить Правда их не к чему, так что болтаются просто так…
4. проверены Естественно — зачищены — протянуты все соединения, кузове на контакты, АКБ и др.
Верхняя вилками с крышка —
Блок предохранителей иж 2717
сайте на Прочел статьи об установке противотуманных фар на ИЖ обогреве и об 2126 зеркал. Немало подивился изобретательности Посему. авторов хочу поделиться своим опытом на счет сей и, заодно, скажу пару слов по обогрева поводу заднего стекла, заднего стеклоочистителя и т.п. На машине моей стоят ПТФ, ОЗС и задний омывателем с стеклоочиститель.
Не секрет что, также электрика Ижа оставляет желать. Но, может быть, для некоторых будет новостью, 2126 в ИЖ что предусмотрена или немного недопредусмотрена установка штатная полного комплекта мыслимых электропотребителей.
ЯЩИК ЧЕРНЫЙ (см. схему)
Черный ящик имеет оформленные, выводы в стандартные группы (шины). Шин или 11 всего 10. Примерное назначение таково:
- Ш1-Ш4,Ш10 — идут провода к панели приборов;
- Ш5-Ш8 — провода идут к фарам (Ш8,6), генератору, габаритам, поворотникам, охлаждению (Ш5,6), зажиганию (Ш7,8), и дребедени прочей — датчикам, контрольным разъемам, доп. задний;
- Ш9 — реле жгут — стоп-сигналы, задние подсветки, поворотники, обогрев заднего стекла и т.п.;
- Ш11 — стеклоочистителям к провода;
Из этих правил бывают исключения.
В старого ЧЯ (вашем образца) скорее всего нет 10 Она. шины почти не используется, как видно из присутствует и схемы только в довольно старых блоках. В случае этом схема ЧЯ и подключение потребителей терпят изменения небольшие по сравнению с опубликованной в руководствах монтажной Кроме. схемой того, ваш ящик, быть имеет, не может гнезд для подклюения реле К4 исправности контроля ламп и соответственно наружных перемычек. выполнены Перемычки на печатной плате внутри.
Если у ящик вас нового образца, то в нем отсутствует вентилятора К9 реле радиатора. Соответствующие выходам 30 и 87 реле черного контакты ящика замкнуты накоротко. Предполагается вентилятора включение без реле прямо через датчик сильноточный или через внешнее реле. отличия Прочие в схеме ящиков старого и нового для образца нас несущественны.
Обозначать 4-ый контакт 5-ой будем шины так: Ш5-4. Номера шин написаны на черного дне ящика. Номера контактов см. рис.1.
Архимеда Теорема. На ИЖ 2126 ставится штатно любой который, потребитель штатно ставится на 2108. Доказательство. ящик Черный на ИЖе от 2108. Отсюда следует ОБОГРЕВ.
утверждение ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Проводка полностью Вашем в есть ИЖе, даже если Вас обратном в убеждают. Для монтажа не нужны провода. кнопка Нужна 83.3710 (выводы 6,7,9,10) с соответстввующим рисунком и 4-реле контактное 113.3747 (30,85,86,87).
Открутите черный вынимая, не ящик из него ничего по возможности.
Вставьте место на реле реле 10 в черный ящик. Вывод 30 этом при соединится с основной токоведущей магистралью предохранитель через 12. Убедитесь, что этот предохранитель на Открутив.
16А 2 винта, отодвиньте в салоне панельку, на смонтирована которой ручка подсоса и проч. В открывшемся найдите пространстве множество проводов с изолированными наконечниками. 1. или Красный оранжевый (плюс). Убеждаемся с помощью что, индикатора он под напряжением, когда включено Подключить. зажигание к 9 выводу кнопки. 2. Черный от черного прозвонить Ш4-1 — ящика. Подключить его к 10 выводу кнопки. 3. масса (Черный) — прозвонить. — к 7 выводу кнопки. 4. Еще провод один должен быть под напряжением, включено когда зажигание, установлено реле и подключены первых два провода. Его нужно найти и выводу к 6 подключить кнопки, чтобы лампочка на кнопке когда, горела работает ОЗС, а не когда нажата Теперь.
кнопка найдите провод от ЧЯ Ш9-10 или Ш9-19 (эти один контакты напротив другого) и посмотрите, каков он на Обычно. цвет оранжевый или коричневатый и довольно уходит. Он толстый в общий задний жгут. Сняв позади слева от заднего сиденья декоративную накладку на при и, стойке необходимости приотодрав (сама потом светлую) приклеится обивку, с помощью индикатора с иглой этот найдите провод. Проследив его до конца, изоляцию снимите с клеммы (или поставьте клемму, было ее не если) и подключите к выводу на стекле слева, маленькую просверлив дыру в нужном месте рамы двери задней. Справа вывод от стекла замкните на Нормальный.
массу ток при обогреве 7-10 А. Нормальный кнопке на ток (контакты 9 или 10) 0,1-0,3А. Прямое подключение через ОЗС кнопку или неправильное подключение чревато реле пожаром в салоне.
ЗАДНИЙ ОМЫВАТЕЛЬ
включить Можно штатно, как на 2108 через черном К1 в реле ящике, используя выводы Ш11-2 (мотор на выход стеклоомывателя), Ш3-12 (вход от подрулевого выключателя — Ш11 WH). С клемма-1 можно снять контрольный сигнал.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ
Провод подключается к подрулевому выключателю (53H клемма) сразу на мотор или через его (в ЧЯ реле нет). Во втором случае напряжение на или 30 (клемму 87) реле берется со свободного контакта ЧЯ от 15/2 (см. перечисление ниже контактов).
ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
Трубки для омывания фар помощью с подключить тройников к трубкам омывателя лобового Дополнительные. стекла выключатели в салоне не нужны, так при как таком подключении фароочистители будут одновременно включаться с омывателем лобового стекла. с Ш11-1 снять можно контрольный сигнал. Заметим, что Ш11 выход-1 принимает сигналы с реле заднего фароочистителя и омывателя независимо друг от друга, так включен он как через диодный вентиль.
19.2 предохранителей Замена и реле
Монтажный блок реле и установлен предохранителей в моторном отсеке с левой стороны моторного вблизи щита.На автомобиле могут быть блоки установлены как старого, так и нового (с предохранителями ножевидными) образца. Блоки разных конструкций не предохранителя.№ взаимозаменяемы (сила тока, А)Электрические цепи, плавкими защищаемые предохранителями1(8)Резерв2(8)Резерв…
19.3 Снятие блока монтажного
19.4 кузо зажикания Для коммутации основных цепей электрических автомобиля служит комбинированный выключатель (зажигания) замок, состояший из контактной части и механического устройства противоугонного и управляемый ключом с места водителя.контактов Замыкание выключателя зажигания при различных ключа положениях и включаемые цепи приведены в таблице. положения от Независимо ключа в выключателе всегда под Снятие…
19.5 напряжением выключателя зажигания
19.6 батарея Аккумуляторная На автомобилях устанавливается свинцовая стартер аккумуляторная наи батарея 6-СТ55А или ее импортные Корпус. аналоги батареи выполнен из полупрозрачной пластмассы с максимально отметками и минимально допустимого в эксплуатации уровня Батарея. электролита — малообслуживаемая, т. е. снабжена устройством для испаряющейся сбора воды, однако при длительной особенно, эксплуатации в жарком климате, урове…
19.15. приборы Контрольные
19.16. Система управления экономайзером принудительного хода холостого (ЭПХХ)
Для коммутации основных электрических цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состояший из контактной части и механического противоугонного устройства и управляемый ключом с места водителя.
Вынуть ключ из выключателя можно только в положении III (стоянка), при этом запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается и при повороте рулевого колеса входит в паз на его валу и блокирует вал. При повороте ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень утапливается, освобождая рулевой нал.
Коммутация клемм выключателя зажигания
Нельзя устанавливать ключ в положение III (стоянка) во время движения, так как рулевой вал при этом заблокируется и автомобиль потеряет управление.
Схема электрооборудования Иж 2126 / Ода \ Иж 2126 \ ИЖ Ода (45Т). Низкое напряжение Как завести машину пальцем / Как завести иж 2126 без ключа
В погоне за напряжением решил заменить генератор на более мощный. И причины думаю понятны — стоковый генератор хоть и исправный, выдает с включенным ближним светом 13.8, а прочие электро-потребители ещё больше снижают напряжение, что явно не достаточно для подзарядки современного аккумулятора.
Свой выбор остановил на волговском генераторе КЗАТЕ 120А, который по сути является аналогом генератора приора люкс 115А , но небольшими отличиями: широкий верхний кронштейн и уменьшенный шкив, при этом стоит генератор меньше.
Идея конечно не нова, можно найти множество отчетов об установке генераторов: 2110, шнива, приора и т.д., однако просматривая их, я увидел ошибки которые я не хотел повторять и сделал по своему.
Итак, так как клиновой ремень не обеспечивает достаточной передачи нагрузки, решено устанавливать поликлиновый ремень, который кстати, имеет ещё преимущество — не требует сильной натяжки что существенно продлевает срок службы подшипников генератора и помпы, но для этого необходимо обеспечить достаточный охват шкивов ремнем. Вот здесь у классики проблема, шкив генератора имеет охват не более 100 градусов и если с заводским генератором этого достаточно, хотя и на пределе, то с более мощным генератором несомненно ремень будет проскальзывать.
Я нашел выход из выше описанной проблемной ситуации, установив обводной ролик от шевинивы(калины), для чего подложил под кронштейн генератора металлический уголок. Обрезав в нем лишнее, нарезал резьбу в нужном месте для фиксации ролика.
Перечень предохранителей ИЖ 2126 "Ода"
На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.
№ предохранителя (сила тока, А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
4(16)
Обмотка реле вентилятора радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя
6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона
7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов
9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря
10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей
11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации
12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы
13 (8)
Дальний свет правой фары
14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света
15(8)
Ближний свет правой фары
16(8)
Ближний свет левой фары
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)
№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона
F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы
F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала
F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика
F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)
F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)
F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)
F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)
F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр
Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)
Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари – кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.
Система питания
1 – фильтр тонкой очистки топлива; 2 – топливный насос; 3 – корпус воздушного фильтра; 4 – карбюратор; 5 – шланг подвода подогретого воздуха; 6 – воздухозаборник подогретого воздуха; 7 – топливопровод; 8 – топливоприемник; 9 – пробка топливного бака; 10 – наливная труба; 11 – вентиляционная трубка топливного бака; 12 – муфта наливной трубы; 13 – топливный бак.
Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.
Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.
Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.
Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.
Нет зарядки аккумулятора на Оде ИЖ 2126-030. Генератор
Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.
Пять лет она меня доставала :-).
И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски — ездил, и всё.
Не хватило. Ещё пара поездок — с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).
Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).
Поездил, всё нормально. Только страшновато немного — напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.
Починить бы самому — да как представишь — лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором — бр-р-р.
Доехал до сервиса.
— да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. — переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.
Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда — яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести — сделают.
Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) — начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!
Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась — открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.
Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил — надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.
На другой день, ближе к обеду, позвонил — как дела, надо что прикупить?
— да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка —
Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).
Вот и всё! Было сыро и влажно — контакт был. Становилось сухо — контакт пропадал — зарядки не было.
Вот так поковыряешься — зарядка есть. Поездил — зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.
И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.
Только вот что поражает в этой истории.
Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!
Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!
Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана — боялся капот открывать — а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге — сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).
Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.
Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.
Так же — в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.
Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.
Завёл — всё супер — зарядка есть!
Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?
Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить — тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче — именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!
Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка — воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).
Вот так бывает иногда.
Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки — на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.
Подшипники стоят: передний 259-324 р. задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.
Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).
Новые подшипники нужны полюбому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр — то есть всяко требовал замены.
Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост — всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.
Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия — находится в тех же гаражах и недалеко — ему нет смысла делать некачественно.
Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.
Снимки сделаны 7-ми мегапиксельным фотоаппаратом Sony Cyber-shot DSC-W35s, использованном в режиме макросъёмки (с двух сантиметров можно снимать).
Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.
проблема с Электрикой
Вобщем незнал в какой раздел вопрос задать,но вот такая проблема купил оду 2004года выпуска на ней была старая магнитолу(касетная) естественно поменял вроде все работает отлично но когда включаю фары она тухнет.Говорят хреный генератор у оды подскажите пожалуйсто.
Всмысле выключается и потом опять включается?
Если да, то причин может быть масса, включая саму магнитолу. Попробуй поставить перед магнитолой конденсатор большой емкости (где-нибудь на 4700 мкФ) электролитический! Должно стать нормально , если дело не в магнитоле.
Пробой на массу ? Искать в генераторе ?
Ну раз это тема про про проблемы с электрикой, то задам свой вопрос
Сейчас это выглядит так : поворачиваю ключ зажигания - стартер молчит, лампочки на панели (ручник, свет, индикаторы топлива и электричества не работают)
Машина : Ода 1997г, двигатель после капремонта, все детали системы зажигания были недавно заменены на новые.
Как проявилось :
стартер включался с таким характерным рыком - проблема подачи бендикса на маховик.
Сосед по гаражу дал для ремонта свой стартер от старого москвича - рабочий. У него сейчас Тойота - ему он был не нужен.
Заменил свой стартер, попробовал - все работает, все классно. потом была небольшая пауза - собрать ключи и т.п.
А после этой паузы наступила ЖОПА - двигатель не хотел работать вообще. Т.е при попытке запуска машине не то, что не заводится, а вообще пропадает электричество - даже радио не хочет работать.
Стал искать причину - осмотрел щиток, а там на разъеме с проводами от стартера и генератора один провод потемневший , который шел к генератору.
Отключил генератор совсем(но не снял) - никаких изменений.
Отключил стартер (силовые провода замкнул вне него для подачи тока на щиток) - тоже безрезультатно.
Разобрал щиток - зачистил надфилем подгоревший контакт - в остальном на щитке повреждений не обнаружил - собрал обратно.
Замок зажигания в порядке - проверял.
Т.е. стартер и генератор отключены, на щитке всего два разъема подведены и все равно где-то пробивает на массу.
У меня не так много опыта по части поиска пробоев. Решил по совету коллег по работе разобрать стартер вне машины , проверить на работоспособность и поставить на место.
Сказано - сделано: оказалось в старом стартере неисправен рычаг выталкивающий бендикс - один упор стерт до состояния "головка заклепки", второй наполовину уже сточен. Переставил на свой старый (но рабочий стартер) этот рычаг из соседского стартера.
Проверил стартер вне мотора : реле работает - бендикс выскакивает как положено.
Установил. подключил генератор.
Пока не завожу - смотрю электричество. В положении замка зажигания "включен" - работают все электроприборы (панель, свет, задние все фонари и поворотники, дворники).
Попытка запустить двигатель: стартер работает, пытается раскрутить двигатель, свечи подхватывают, но при отпускании ключа двигатель глохнет. Решил подлить бензина в бак (проблема с подачей при малом количестве), ключ в это время был в замке в положении "стоянка".
После дозаправки бензина (это 5-7 минут) - снова состояние ЖОПА - работает только радио. При повороте ключа - снова пропадает электричество, даже радио не шипит.
Т.е. ситуация повторилась 1 к 1. Где причина ?
У меня осталось только одно предположение - генератор пробит и при запуске не вырабатывает электричество и аккумулятора надолго не хватает. При простое похоже, что пробой генератора садит аккумулятор и как-то вредит стартеру.
Подскажите где копать дальше ? Где я прав и неправ? Что делал неправильно ?
Читайте также: